本篇主要講解基礎整理方式，針對魚缸的各個部分進行總結，並提醒大家平時養魚應注意的事項 。
魚缸本身 魚缸的材質分為玻璃（超白玻璃或一般玻璃）和壓克力 。魚缸的形狀非常重要，因為水流是水族箱中一個關鍵因素 。如果水流不佳，容易出現水流死角，導致菌叢培養不穩定，或排泄物及不該存在的物質堆積，進而影響系統穩定性，例如亞硝酸鹽含量居高不下 。
特別是立方缸，由於寬度較寬，若依標準長方缸的方式設置，前方區域很容易出現水流死角或水流不暢。因此，使用立方缸的飼主應特別注意前方水流的狀況 。除了馬達和造浪設備，打氣機也是製造水流的好方法，因為它能產生由下往上的水流，對於一尺、二尺的立方缸來說，打氣機製造的水流溫和且不易對魚隻造成傷害 。
圓形缸並非不能養魚，坊間流傳養在圓形缸中的魚眼睛會壞掉是錯誤的觀念 。圓形缸最大的問題在於缺乏可搭配的器材，大部分過濾設備（如外掛、內置過濾）都難以安裝在圓形缸上 。圓形缸也不易觀察魚隻狀況，影響飼主判斷魚隻是否生病 。因此，除非是戶外陶盆養錦鯉等由上往下看的飼養方式 ，一般不建議使用圓形缸，因為設備難以搭配，能使用的濾材也極少 。水母缸是圓形缸唯一較適合的應用 。
總之，魚缸部分最重要的就是形狀與水流 。
過濾器 過濾器主要用於培養消化細菌 。但需注意的是，陶瓷環及其他濾材上存在的並非只有消化細菌，而是一團多樣性的細菌群。菌叢的多樣性是維持系統穩定性的關鍵 。使用多種濾材或造景缸都有助於提供不同的細菌生存環境，增加細菌種類，從而提高魚缸面對震盪（如換水、pH值、水溫、鹽度改變）時的穩定性，避免毀滅性傷害 。
飼主常忽略的是腐生菌。腐生菌最容易出現問題的地方在於，許多人認為腐生菌生長快速，因此會將整塊濾棉直接丟棄 。然而，若一次性丟棄所有濾棉，尤其是在裸缸情況下，等同於一次毀滅魚缸中三分之一的菌種，隔天魚隻就可能出現白點、車輪蟲或離形體魔蟲等問題 。因此，建議只更換最上層的白棉，下層濾材則久久整理一次，以盡可能維持魚缸中各式各樣的菌種 。
「久久整理一次」並非指永遠不用整理。當過濾器攔阻能力不足，導致消化細菌區充滿雜質時，仍需清理 。這些雜質會導致細菌缺氧，改變菌相，並使水流效率變差 。所以，該清理時仍要清理，不要擔心洗掉一點消化細菌 。不清理會使雜質分解，釋放到魚缸中，造成魚缸酸化和產生氨氮類物質 。定期清理（例如每週更換白棉）能有效移除這些分解物，對魚缸有益 。大部分物理過濾器建議至少每週維護一次，生物過濾器則依髒污程度決定。若細菌量控制良好，不髒也可不必常清洗 。飼養高排泄量的魚隻（如河豚）則建議至少每三個月清洗一次底層濾材，確保過濾效果 。
水質監測 清理濾材後可能出現細菌震盪問題，此時水質監測非常重要 。對於養殖經驗較少的飼主，建議備有水質檢測試劑 。其中，氨檢測試劑尤其重要，儘管它是最毒的物質，卻常被忽略且水族店不易購得 。理論上健全的魚缸不應有氨，但現實中魚缸出問題就代表不夠健全，因此備有氨測試劑是必要的，因為氨對許多魚隻傷害很大 。有經驗的飼主可透過藻類發展狀況判斷水質，但水質檢測試劑仍是基本配備 。
許多魚隻問題並非病原菌引起，而是水質或營養問題 。坊間流傳氨在海水有毒，淡水無毒是錯誤說法 。氨對所有魚都有毒，僅在pH值小於6.5時毒性較低 。然而，魚缸內pH值小於6.5不代表新水pH值也小於6.5，因此換水瞬間，若魚缸氨含量過高，毒性就會釋放，導致魚隻出事 。魚缸過酸也可能是水質腐敗所致，同樣會導致魚隻出問題 。
因此，建議備有pH、氨、亞硝酸和硝酸檢測試劑 。長期飼養的魚缸可能因硝酸鹽爆表導致魚隻出事，這稱為「老缸症候群」，且發生頻率比想像中高 。那些聲稱只補水不換水也能養好魚的說法，通常在換水後便會出問題 。
加溫 加溫也是養魚重要的一環，但存在許多誤解 。不應將水溫加到32度以上，80%以上的觀賞魚在22度到26度之間都能養得很好 。過高溫度沒有必要，大部分人提高溫度是為了治療白點，但白點是可清除的 。高溫對魚隻影響直接且嚴重，會影響內分泌、器官發育，導致產卵畸形率高，甚至生殖腺不發育 。此外，溫度越高，飼料中維生素降解越快，容易引起營養性疾病 。高溫也會降低水中溶氧量，導致魚隻免疫力下降，並加速細菌繁殖，增加細菌性疾病的風險 。
關於「加溫棒會放毒」的說法，正常加溫棒不太可能釋放毒性，尤其現在的製造技術多為整根入水式，不像早期有控制器在水面上方的設計 。許多魚隻使用加溫棒後死亡或生病，通常是因為溫度上升過快 。儘管魚是變溫動物，但適應溫度需要時間，不能從22度直接升高到28度 。魚隻在適應溫度時體內會經歷許多變化，因此加溫應緩慢進行，建議一天升高一度 。若情況緊急，每次升高一度後也應讓魚隻休息一到兩個小時 。對於狀況較差的魚隻，急速加溫可能造成緊迫甚至休克，導致魚隻突然翻肚、體表受損或泳姿異常 。
檢疫 檢疫對於新手飼主來說可能較為陌生。有種觀點是「檢疫不下藥」，即在檢疫過程中觀察魚隻狀況再做處理，因為在運輸和適應新環境期間，魚隻免疫力最差，疾病若要爆發也會在這段時間 。若此時下藥，可能只是壓制病情，而非真正消除 。不下藥的檢疫時間會較長，至少兩週，甚至一個月 。若考慮到有些飼主希望魚隻盡快入缸，則可學習如何有效縮短檢疫時間，並了解常見疾病症狀及對應藥物的使用 。
飼料 大部分魚病都與營養問題有關，因此飼料選擇非常重要 。需注意依照魚隻食性選擇飼料，例如雜食性、草食性或肉食性飼料，不可混用，因為魚隻消化吸收的營養成分完全不同 。例如，若飼養雜食偏草食性魚隻，同時缸中也有肉食性魚隻，就需要準備兩種以上的飼料 。一種飼料無法滿足所有魚隻的需求 。若想簡便，建議同一魚缸飼養相同食性的魚隻 。但若缸中魚隻食性差異大，切勿混餵，肉食魚吃到草食料容易出現問題，因為其消化機能不同，無法消化代謝這些物質 。若混養多種食性的魚隻，則需注意下飼料的先後順序 。
造景 許多人認為裸缸較易管理，不喜歡造景或鋪底砂 。然而，造景有許多好處 。造景的每個地方都能增加細菌培養面積，使菌叢更穩定，造景缸通常不易變髒或水質波動 。
造景最主要的功能是降低魚隻的心理壓力 。魚類世界弱肉強食，提供躲藏處能大幅降低牠們的壓力 。魚隻若在裸缸中，可能會出現無聊、發呆、或不斷上下游動等刻板行為 。魚隻確實會因此變笨，造景能豐富其環境，讓魚隻心理更健康 。
對於有領域性的魚隻，造景也非常重要 。在裸缸中，魚隻會將整個魚缸視為自己的領域，看到其他魚隻就會攻擊 。但若有造景，魚隻會以地標（如沉木、石頭）劃分領域，有助於維持魚缸內的和平狀態 。更換造景也能為飼主帶來樂趣，並觀察到魚隻真實的一面 。
若無法造景，也應給予魚隻其他刺激，例如放置玩具（如足球供血鸚鵡踢）或提供活餌讓牠們追逐運動，以增加生活樂趣 。雖然科學上尚未證明魚隻有玩樂行為，但確實有刻板行為，並會因體力無處發洩而產生精神問題和壓力 。
疾病與藥物 關於魚隻疾病與藥物，市面上合法魚藥僅有莫斯特、Sera和中央魚場生產的克原蟲系列 。其他藥物通常未標示成分，因此難以判斷其療效、劑量和可能副作用 。
中草藥在應用上難以定量，且每批藥材有效成分含量不一，易受產地、季節、保存和炮製方式影響藥性 。更重要的是，中草藥常含有重金屬和農藥，使用效果有時憑運氣 。因此，建議使用合法的西藥，因為成分、劑量明確，有助於判斷藥效及毒性反應 。
許多魚病不需要急著下藥 。改善環境、水質和營養後，魚隻本身就有能力對抗疾病 。有些疾病需要下藥治療，但仍需判斷魚隻狀態及體力是否能負荷 。
抗生素通常不需要使用 。當魚隻狀況良好時，其對抗細菌的能力非常強大 。提供舒適環境和足夠營養，魚隻通常能自行解決細菌性問題 。例如，魚隻體表受傷或魚鰭破損，通常無需特別處理，顧好水質兩天後便會自行痊癒 。健康魚隻的復原能力甚至比人類強大，因此無需每次都使用「細菌剋星」或「黃藥」 。黃藥的概念目前也相當模糊，可能指代多種藥物，使用者應精確了解其成分 。
早期養殖場習慣以藥物泡製後的顏色命名藥物，如「藍白藥」或「綠藥」 。但藍色藥物可能有多種，因此應精確了解藥物成分及其使用方式 。
養魚觀念 養魚是一件有趣的事，儘管門檻不如貓狗高，但所需具備的知識量卻不亞於飼養貓狗 。相較於貓狗單一物種的多樣性，魚類差異極大，不同屬、種、亞種、地方型之間的生活環境、病原菌和水質需求都不同 。
養魚更像是一種修行，因為它需要飼主具備較高的知識量 。養魚養的是一個完整的生態系統，不僅要了解魚隻，還要了解其整個生態 。因此，養魚沒有絕對SOP，因為每個地方的水質、細菌、空氣中的細菌，以及魚隻本身帶有的細菌都不同 。即使是同一水源、同一飼主的連缸，其藻類和水質狀況也可能不同 。
養魚需要靈活思考，沒有所謂的絕對做法 。例如，「錦鯉一定不能養有造景的缸」或「鬥魚一定不能養水流很強的缸」都是都市傳說 。
