二ヽ世上最大的哥德式教堂---塞維亞大教堂(Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla)
來到塞維亞古城區，整整兩個鐘頭的自由活動時間要去哪裡呢？導遊一面站在賽維亞教堂的外面，介紹著這座哥德式教堂的歷史，一面推薦我們，這座教堂十分值得一看，尤其要登上它的塔樓，一望四野，才算值回票價。對爬樓梯感到吃力的我問:「爬上去會不會很累啊？」導遊搖搖頭說:「還好，不會吃力，因為它不是階梯式的樓層，而是緩升的爬坡，可以慢慢走上去!」所以，登頂不至於氣喘如牛，雙腳疲乏，一般體力的人都能順利登塔，應該也不會把我難倒吧!那麼，當然決定要來一窺這座號稱世界之最的哥德式教堂，還要不畏高度地往上直衝塔樓了!
塞維亞大教堂的歷史，與昨天去的哥多華清真寺有異曲同工之妙，前身同樣都是摩爾人建立的清真寺，直至13世紀由卡斯蒂亞王國占領此地後，遂將清真寺改建為教堂，後來隨著教堂毀損日益嚴重，便在15世紀初，將建築大幅改建為哥德式的模樣，於是脫卸了清真寺的軀殼與外衣，裡裡外外近乎形成天主教教堂的外觀，只有在宣禮塔改建的鐘塔，及橘子庭院中，尚保留了穆斯林風格的餘緒，能遙想曾經的清真寺盛況。這與哥多華清真寺大教堂外型上依舊維持著摩爾建築的特色，又混搭著基督教色彩，可說各自展現清真寺改建後的兩種類型。
1. 教堂南立面
沿著教堂入口處已經蜿蜒排滿一群準備入內參觀的遊客，由教堂的南立面一直延伸到東面的圍牆外，不過等到教堂門一開，大概十多分鐘的時間，列隊的人群很快就能入內買票參觀，我急匆匆不假思索地買了兩張教堂參觀與tower tour的套票。
參觀入口為教堂的南面，可以看到適才在對面所見的新哥德式立面，此門稱為王子之門，過去專供國王與政府首領通過，如今無分階級，只要肯付錢買門票，人人都可以如貴族般自由進出。
現今所見的門面主要為十九世紀所建，由白色如石膏般潔淨的石材為底，構成一個拱門，在門楣上方是一個三角尖形的構造，在每個邊角與稜線上，皆刻鏤著花紋或漩渦狀的裝飾。在中央的門框外，採用較深色的石頭製成一根根柱子，留心柱頭上，有的雕刻上天使與植物的花紋，有的則是有如觸鬚般鬈曲的圖形；在牆上，往往突出一塊圓形的裝飾，浮雕上是某位男性聖哲的半身像；欄杆上，則有圍繞成圓形的花結，與形成「大」字形及小尖塔的圍欄。總之，入口立面的牆柱，從來不會有太多留白的空間，更不用說它的頂部，也立滿了向上攀升的小尖塔，每一根旁邊又像長著翅膀般再發展出無窮的羽翼，形狀各異，讓立面的裝飾能多複雜就有多複雜，充分體現了哥德式教堂不厭其煩展現其繁複的特性。
南立面入口處豎立一尊青銅製的女神神像，被稱為「小吉拉爾達」，是鐘塔上作為風向標的吉拉爾達的現代複製品，大概是塔頂的神像距離太過遙遠，為了讓一般信眾都能看清她的面貌，所以透過縮小版具體而微的方式，再現吉拉爾達的神像，她右手高舉著一柄碩大的盾牌，左手握著棕櫚樹葉，展現其健美豐厚的肉身，睥睨天下，盡展勝利女神的傲氣。
2. 登鐘樓以望遠---吉拉爾達塔
一進入廣闊的教堂內部，便抓緊時間直奔通道處登塔。當走進通往吉拉爾達塔的通道，頓時從華美的哥德式建築，轉入樸實無華的石頭甬道中，由昏黃的燈光點亮一片片的磚頭牆面，以逐漸上升的螺旋迴廊坡道環繞到頂層，果然全程沒有任何階梯，不須爬樓梯上樓，但緩升的爬坡走得稍久了也是有幾分累人。至於為什麼此處特別設計以斜坡的方式登塔，據說是為了讓古代的國王可以輕鬆騎馬上塔，不必像一般人爬個十幾二十分鐘這麼費勁。原本以為差不多二十層以內就能到達，沒想到圓拱內標示的樓層已經到寫到30了，還未看到外面光線透射過來的跡象，終於，看到標示至34層時，穿出了狹小昏暗的甬道，攀登至最高層的塔頂，可以放眼塞維亞古城了!除了大腿稍微有點痠熱之外，我的呼吸好像還很正常，沒有上氣不接下氣呢!接著就來驗證這趟耗費精力的登頂之行到底值不值得。
沒料到興匆匆地跑上前去，想像著壯闊的市容與建築就橫亙眼前，猶如之前到布拉格登上天文鐘塔而俯視四野，一片紅色的磚塔齊聚，何其精緻的勝景!但是眼前的欄杆設計卻讓我大吃一驚，在每座可眺望景色的窗台上，全以鐵製的欄杆一條條的破壞景致，不只是橫條的鐵片，尚加上密密麻麻的鐵絲網，交叉遮擋了所有的空隙與視線，讓四周的廣闊景色，盡然失色於此，著實太令人失望了!也許是基於安全的考量，擔心遊客會不小心失足而加上這些防護措施，但難道不能採用透明的玻璃嗎﹖即使會有反光的問題，至少比質感差又妨礙視線的鐵片來得好多了!
若能勉強忽略有礙觀瞻的鐵絲網，仍能從中間的小小縫隙中窺見吉拉爾達塔四周的風光，一切建築便得小巧而迷你，像模型屋般地陳列在地面上，以白色的牆身與紅褐色的屋頂為主，儼然羅列。遠處還能看到圓形的褐色建築，無數根柱子組合成幾十處拱門，夾處在白屋之間，我猜測這應當是塞維亞的鬥牛場了。再向另一邊眺望，可以看到大教堂本身的結構，比如遺留著伊斯蘭色彩的寶藍與白色相間的圓頂，以及多個哥德式的石材尖頂相繼從底下拔地而出。而在看台欄杆與中央的爬坡之間，有著四方的通道，上面懸掛著二十四個銅鐘作為裝飾，可知宣禮塔的確改建為鐘樓了。
當我處在塔頂之時，自然身在其中，不識廬山真面目，要一直出了教堂，從橘子庭園回望，才比較具體地看到適才登頂的吉拉爾達塔，原來是長這個模樣。高達101公尺，前身來自於清真寺的宣禮塔，鐘塔底下的四方體結構，基本上沿用了穆斯林的主體建築，由交叉盤繞的植物格紋裝飾的外牆，及帶有馬蹄形狀的拱門，對稱中又有所區別，都能感受到清真寺的遺風。而上方若金字塔型由四方體漸趨縮小成圓頂的結構，則是1568年後改建，將文藝復興風格的建築融入原本的宣禮塔，在信眾攀登塔樓上的四個尖頂，飾以金屬製的百合花花瓶，花朵在天際綻開，帶有純潔的象徵。再向上則以愛奧尼柱搭建一層四方型ヽ兩層圓形的結構，最上方是勝利女神吉拉爾達塔守護著鐘塔，上方的銘文寫道:「上帝之名如同一座堅固塔樓」，顯示塔身信奉的對象，已從穆斯林的神祇，徹底轉化為基督教的上帝，儘管吉拉爾達塔還保留著清真寺之身，但它的靈魂已純然是基督的追隨者了。
3. 教堂內部
身為僅次於聖彼得堡與米蘭大教堂的塞維亞教堂，它的遼闊與豐富不是一個小時的遊覽就能窮盡的，形形色色的禮拜堂與塑像亦看得人眼花撩亂，難以窮知其內涵。我僅就自己留有印象者為文記載。
(1) 主祭壇
新建立的教堂是包圍著舊清真寺而建，所以將舊院址劃分為幾個部分，不是一入內便能一覽而盡的景致，無數的小禮拜堂與接續的中殿，令人如墜五里霧中，不知自己身在哪一個方位。且教堂內部也展現了古代的階級制度，不同階層的信徒會在不同的禮拜堂祈禱，不能等而齊聚一堂。教會是其中最重要的機構，因此它佔有最中央且寬敞的位置，在此設立主教堂以使祈求上達天庭，並象徵著從黑暗走向光明的希望。
進入大教堂，由三道精雕細琢的黑金色柵欄將此區分為三個隔間，位於中央的主禮拜堂可謂教堂的核心所在，來到此處包準你會不由自主地發出「哇賽」或「Oh my God!」之類的驚嘆與讚頌，為眼前這座世界上最宏偉壯麗的祭壇所震懾。它高達28公尺，寬18公尺，是手工雕刻的祭壇浮雕，總共刻鏤了45幅浮雕、200多名人物，主要敘述耶穌一生的故事，由出生到傳道、受難、死亡至復活，透過說故事的方式一一以浮雕呈現，簡直就是圖畫版的《聖經》，令不懂文字的大眾，也能經由生動的祭壇浮雕，熟知聖經典故。經過幾代藝術家的雕刻，最後於1564年完成這樣一件曠世巨作，並塗抹上金碧輝煌的金漆，讓這座世上最大的祭壇畫，顯得金光熠熠，宛如黃金出土般的尊貴高雅，在燈光的打磨下，更是亮到令人炫目，被這文藝復興式的繁瑣雕鏤弄得眼睛都花了，只能嘆為觀止，無法理解十五、十六世紀的雕刻家，怎麼能夠耐得住性子，花費畢生的心血來完成這樣的浩大工程？
祭壇的頂部橫梁，十分高峻，如果沒有廣角鏡，一般相機在短距離內很難拍到上方的場景，譬如我只能用手機的廣角約略拍到上方模糊的聖哲身影。它是聖殤的雕像，聖母哀戚地抱著失去氣息的耶穌，旁邊一整排圍繞著的是十二使徒。而在祭壇組塑中心下方，也是聖母子的雕像，身穿銀色衣衫，聖母手持百合花，小耶穌則提著一個十字架的容器，神情肅穆，這尊神像是塞維亞的守護神，應是十三世紀卡斯蒂亞國王阿方索十世所捐贈。
再看祭壇右方關於耶穌的故事。右下方有一幅希律王屠殺新生兒的雕塑，為了避免耶穌將來成為猶太人的王者，希律王下令凡是二歲以下的嬰孩，全部必須活宰，可以看到手持長劍、戈矛、披著鎧甲的士兵，正在刺砍嚎啕大哭的小孩；在這幅雕塑的右方，還有一幅有趣的圖案，是一群人圍繞著一個小嬰兒，它赤身裸體被扶坐在桌面上，正在舉行猶太教特有的割禮，這位小嬰兒正是耶穌。那什麼是割禮呢？這是猶太教對出生八天後的男嬰進行割包皮的手術，耶穌的父母站在一旁，以祝詞表示耶穌已被上帝與猶太人所接納，浮雕呈現了現在十分罕見的猶太教儀式；在割禮圖上方，則再現了著名的最後晚餐，耶穌手持金色的酒杯，與門徒們一起享用葡萄酒，祂請大家盡情喝完，這些酒代表的是耶穌為萬人所流的血液，在這陣酒足飯飽後，祂準備要犧牲生命了。
簡而言之，這些祭壇組塑細說著每則聖經的故事，每位人物的表情與形象，也各肖其形，了不相同，雖然沒有油畫般精緻寫實，連肌理血管晦明變化都表達地那麼淋漓盡致，在人物的細節上仍有所不足，但能細緻地刻畫出這麼多不同的人物，色彩如此之繽紛，也著實是了不起的工程，起碼讓所有到訪的信眾，都能立即被這古代的精緻瑰寶所吸引，駐足停下，觀之良久，讚嘆古代工藝雕刻之非凡不朽。
主祭壇的對面是唱詩班席，採用117根木頭雕塑而成，全為木製結構的座席，下層的椅子背面據說刻有吉拉爾達的形象，但我看得不是很清楚，無法確定刻印在哪裡。上層的座椅雕飾複雜，保留穆斯林風格的幾何樣式。圍繞在座椅中間的是大主教的大位，前面置一張禮樂架，上面正攤開著簡易的琴譜，大主教的預留席有一座雕刻華麗的華蓋，尖聳的塔頂快要碰到後方的十字架，象徵著主教高高在上，不與一般凡人等齊的身分。由唱詩班席望向後方與天花板，是一面白牆與肋狀形的拱頂，沒有太多的裝飾，但再仰頭望著天頂的天花板，就能發現不完全是這麼一回事，在一座哥德式的教堂中，雕刻匠怎麼可能輕易放過任何一處可以嘔心瀝血的地方﹖因此，頭頂這處正中心的拱頂，就鏤以繁星狀中空的圓形與幾何圖形交織的圖案，雖然沒有色澤繽紛，只呈現單一的石膏色，卻也很顯藝匠的工藝，宛若夜晚的星辰放射出其光彩來。
從另一邊可以望見管風琴的全貌，其管道外的雕飾，乃是十八世紀的木刻家德維西斯所設計的傑作，以藝術的美將管道包圍保護起來，上面雕刻的人物密集而細緻，不是短時間能一一看明白的。我比較能望清的大概只有幾尊飛翔盤旋在中央的小天使，還有數位裸著上身頭頂物品的鬍鬚老人，其餘大約都是一團團瑣碎細緻到難以判斷的雕刻細節了。
在教堂兩側被切割成好幾座禮拜堂，各自有小祈禱室與禱告紀念的聖哲。比如在唱詩台後部有四間柵欄圍繞的祈禱室，因其建築材料為雪花石膏，所以被稱為雪花石膏禮拜堂，其中有座無原罪受孕禮拜堂，供奉的是蒙塔斯涅斯所製作的雕像，在金光閃耀的神龕上，聖母站立在三位小天使的祥雲與頭頂之上，她的頭上繞著皎若鑽石的五角星辰，象徵其神聖。她正雙手合十，半閉的眼睛似開非開，若有所思的模樣，衣衫的皺褶處理地極有絲綢布匹的軟柔之感，將聖母塑造地莊嚴而嬌美，被稱為「眼睛微閉的聖母」，是大教堂內最受歡迎的聖母像之一，也許和她美麗的形象不無關係吧!
另外一座則是以耶穌化身為主題，在聖龕上書寫的拉丁文意思為「道成了肉身，住在我們中間」，雕塑中刻畫了在聖母面前的年輕男子，他腳踏天使祥雲，頭頂也是一整群讚頌的天使環旋著，他的背後甚至生出多彩的兩片羽翼，說明耶穌乃神降而為人的化身，出身不凡，他手持著百合花，帶著純淨的肉身來到世間以彰顯天道。
(2) 哥倫布棺木紀念碑
當然，對許多非宗教徒的遊客而言，他們若對歷史感興趣的話，最令他們引領期盼的，應該就是親身見證發現新大陸的哥倫布之棺木了。
原本導遊說過到這座教堂必須參觀的尚有哥倫布的棺槨，而且今人以DNA檢測，已經確認葬在裡面的古人的確就是名留青史的哥倫布，真確性十足。不過就在教堂東找找西看看各種墓碑時，只看到紅衣主教的石制棺木，還有好幾位不知是誰的高級棺木，就是沒找到哥倫布的，究竟在哪裡呢﹖就在不知往何方尋找的時候，忽然發現好多遊客都跟教堂南邊一座巨大雕像合照，我想這應該是有名的作品吧，就走到前方定睛看一下雕像的立牌，上面的英文寫著Tomb of Christopher Colón，果然就是克里斯多福哥倫布之墓，原來我早已從其面前經過，只是以為它是尋常教堂雕像，沒想到這就是鼎鼎大名的哥倫布紀念碑。
哥倫布的遺體原本一直埋葬於古巴，當古巴已不再是西班牙的殖民地後，它的棺木在1899年被運送回來，至1902年才被葬在塞維亞教堂。這座靈柩乃雕塑家梅里達設計，以青銅製成，其上的雕像高達260分高，造成一種高大隆重的肅穆感。在陵墓上覆蓋著天主教雙王的白布，靈柩底下也雕刻著徽幟，由四位分別代表西班牙古四古國的魁梧勇猛的騎士，將他的靈柩抬起，高不著地，其身後享有的待遇，恐怕榮寵過任何一位當時呼風喚雨的西班牙君王與主教，是哥倫布孤獨客死異鄉時，完全意料不到的吧!
4. 橘子庭院與紀念品店
教堂的出口，便是栽植了六十多棵橘樹，綠意盎然的橘子庭院。它在二十世紀中葉經過重新修復，務求保留中世紀時穆斯林清真寺的原貌，當初作為入寺前潔身洗淨的處所，中央設置了一座圓形的噴水池，在空地上羅列了排列齊整的橘子樹，青蔥翠綠的顏色，為炎炎夏日提供了充足的遮蔭，帶來一股清涼的微風徐徐而入。
回頭望是教堂的聖母受孕之門，無原罪聖母坐落在門楣之上，頭戴著宛若皇后的后冠，眼睛微閉，雙手合十，為世人祈禱，旁邊兩尊神像各為聖胡安與天使米格爾雕像，他們被長得極為茂盛的綠葉給遮蔽住了身影。在尖拱形的門拱之上，是各位使徒的雕像，在華靡的哥德式建築下，綻放他們的神聖色彩。
庭院左方，是教堂開設的紀念品店，規模不大，但販買的天主教念珠、手環、手飾卻應有盡有，麻雀雖小，五臟俱全，種類豐富。我抓緊時間，迫不及待地用最快的速度挑選了一條金屬鏤空念珠、兩條彩色大圓珠與小圓珠手環，教堂在每樣物品上都用塑膠盒或塑膠套包裝起來，標示上除了印上塞維亞教堂的標誌及吉拉爾達塔外，特別印出2025年禧年的特殊年分，這年是每25年就一次的宗教盛事，此年被教宗方濟各喚為希望之年，能在禧年朝聖這座世界上第三大的天主教堂，的確是很值得紀念的一件事。期望禧年在天主聖母的福蔭下，也能朝向希望之路，欣欣向榮、生機勃勃地前行著!
*本文主要參考維基百科條目Plaza de España及《塞維利亞大教堂》導覽手冊
