二人同行 発心の道場 D1
從下飛機開始一直擔心的26日（步行第三日，難所燒山寺）的天氣，到了出發前一天（23日）已經從「多雲到雨」變成「多雲到雪」。其它日期倒是維持多雲到晴，因此本來想著至少好好走完前面兩天，再作打算──心底還是期望天氣預報的雨或雪符號可以消失。
不料24日一大早起床，走到（過了一夜簡直變成冷凍庫的）廚房兼飯廳一看，窗外天色晦暗，空氣朦朧，是霧嗎？無暇特地去戶外確認（信步可到之處沒有可開之窗，我不敢擅動那扇超巨大的對外玻璃拉門），而且無論天氣如何都必須在表訂時間出門。
知道步行的五天內大概是沒有甚麼喝到像樣咖啡的機會，這天早上特意起了更早，就為了這裡有豆子、磨豆機、手沖壺。至少進行了這項「儀式」再出發吧！
喝了咖啡、吃了從台灣帶去的麵包，冰箱裡的小食我只拿了小罐水、鋁箔包treetop蘋果汁，和一小包餅乾。（一心想減輕重量，結果多帶了兩項飲品──我到底在想甚麼──但後來證明小罐水可以放在頭陀包側面，方便隨時飲用，蘋果汁則是那天中餐的良伴。此後在安排午餐時都以一個小鋁箔包的飲料為規畫。）
仔細的綁好鞋帶，一打開門，細細的雨就飄到臉上。
甚麼時候說會下雨的不重要，重要的是，現在正在下雨。
還好不是一定要穿雨衣的程度，該是前往車站的時候了。
趕上了預定的車次，夾在上學上班的人群中，一邊慶幸自己不是他們之中的一員，一邊複習著參拜的程序。
列車到了板東站，只有我一人下車。正走向小小的車站建築，列車長（也還就是司機）從車上跑了出來，跟我收票，然後跑回車上發車。
原來這是個無人站。驗票出站的動作還得要司機兼列車長衝出來協助完成。一人身兼三職，好厲害。
既已驗票，車站內又無人，便毋須經過車站建築了。找到了方向，直接走進道路上。
安靜的巷道內只有一輛貨車匆匆閃過。
往後的幾天內，我將非常習慣這樣「人跡處處但完全不見人影」的地貌。
有好多房子、好多腳踏車、好多車。有各種人類聚落設施。但，就是沒看到人。
陣風細雨中，前往第一番靈山寺。
四国霊場第一番 竺和山 霊山寺
本尊 釈迦如來（伝 弘法大師作）
開基 行基菩薩
宗派 真言宗高野派
本尊の真言 のうまく、さんまんだ、ぼんだなん、ばく
御詠歌 霊山の、釈迦のみ前に、めぐりきて、よろずの罪も、消えうせにけり
到達地點，首先看到一個寫著「發心」的鳥居。
在這外面的長椅上，穿上了我的白衣背心。
遍路之行真的要開始了。
鞠了躬，穿過這個鳥居，行過底下的石板步道，
原來真正的山門在這後面。
在大馬路旁的靈山寺，寺院裡也是庭園齊整、花樹明媚。
前往本堂參拜。上了台階後，發現自己內心還是相當慌張，充滿了第一次的不熟悉感。除了完全忘記本尊的真言通常堂前都會寫著，因而決定跳過之外，念心經的時候，原本自以為很熟悉的經文竟然念得丟三落四、亂七八糟。這種情況到了大師堂也沒好轉。
寫納札的手超級抖，應該也不只是天氣冷的緣故。
有些低落。覺得已經給自己放寬標準、用國語來發音，竟然還唸得亂七八糟。在大師面前「南無大師遍照金剛」也忘了唸。我到底還記得甚麼？到底有什麼是我可以做得好的？
內心如此紊亂的人，是夠格的遍路者嗎？
但連這樣的情緒都來不及整理，對於時間的擔憂就趕著我往前。
然後到納經所去納經，連納經帳都拿反的給人家（明明就有小心要注意方向的！）
雨不知道什麼時候已經停了。穿著保暖外套步行已經感覺熱，即使穿著排汗衣，也不宜一直流汗，還是把大外套脫下來比較好。
在納經所外面的長椅上重新整裝打包。深呼吸一口。不管做得好不好，開始就是已經開始了，要繼續的就是要繼續。
第一番往第二番，可能是因為看著大路標（後來知道那通常是給行車者看的）也可能是其他原因，總之沒有走上舊遍路道，走的是車道旁邊的人行道，因此還沒有看到所謂的遍路標誌。
路上零零星星遇見幾個當地人。雖本來就知道冬天的遍路行者比較少，但接收到「看到外國稀有動物」的眼神（或許是自己心虛而過度解讀了），還是覺得有些衝擊。
四国霊場第二番 日照山 極楽寺
本尊 阿弥陀如来（弘法大師作）
開基 行基菩薩
宗派 真言宗高野派
本尊の真言 おん、あみりた、ていせい、からうん
御詠歌 極楽の 弥陀の浄土へいきたくば、南無あみだぶつ、口ぐせにせよ
到了第二番，背誦經心等等的狀況也還是一樣。怎麼想，都覺得自己漏了甚麼，而且就只是停留在「覺得怪怪的」的狀態，這麼容易找到的東西竟然沒有利用停下來的時間去查。現在想來覺得非常不應該，也知道當下的自己被未知的路程壓在心上，對自己的體力沒信心，時間壓力又是我一向的罩門，因此完全沒有正確判斷事情優先順序的能力。
看見剛剛第一番在我前面納經的兩組人，這裡也在我的前面。從裝束及走的方向看來，應該是開車遍路的人。大家彼此知道對方的存在，沒有打招呼的感覺，只是走過去而已。
目前為止，還沒有遇到同是步行的人。覺得自己也太心急，才第一段路就想要確認已知可能的所有狀況。而且為什麼會覺得應該要碰到人呢？大約是所有的資料或分享上都這麼說吧。
但彼時的我還不明白，對資料和經驗者分享的依賴同時也是一種限制，是一種不明顯但極需要隨時細微調整的內心尺度。
納經的阿姨問我是不是步行的，我說是。很開心第一次在寺院裡接受人的祝福，雖然只是簡單的「この天気、大変でしょう？気を付けでね。」之類的，卻令人愉悅安心。
離開納經所，又在外面的長椅上停留。剛剛那一段短短的路又覺得只穿著底層衣和中層保暖不夠。氣溫雖在回升中但是寒風依舊如刀，不加上防風外套有點擋不住。另外也把口罩戴起來，沿路流著鼻水真不是一件舒服的事情，也希望能稍微保護一下氣管，畢竟從這之前就開始咳了兩週還不見好轉。
往第三番的路上，終於轉出了車道，我第一次看到了遍路的標誌，覺得心中終於又踏實了一點點。
只不過此時的我還沒有意識到，此後五天，我會有多希望可以看到這樣（以及其它種類）的遍路標示。
雖然知道「沿路都有遍路標示」，但，認知上的「沿路」和實際上卻存在著很大的差異。一千兩百多公里的路程，絕對不可能每一個大小路口都有標示。真正用自己的腳去體會之後就知道那是做不到的（那可能需要上萬個標示？）有時一公里一個、有時幾百公尺就一個、有時兩三公里才一個。在指標與指標之間，要如何知道眼前的岔路應該如何選擇或其實兩者皆可，就完全是考驗自己的判斷力了。
現在的我（們）很幸福，有google map可以輔助，但要知道google map上規劃的步行路徑原則上是最短路程，即使是遍路的app上也是連結google map，跟著走的話往往不一定會走在舊的或真正步行專用的遍路道上，也就會看不到遍路標示。
步行的第一天，我有點固執的希望自己可以盡可能走在當年大師的路徑上。因此google map只是開著參考大方向，當我的所在位置已經不在google map的規畫中而又遇見沒指標的岔路上時，更有時自己所在的路徑在網路上沒有畫出來的時候，完全就還是得靠自己了。
一開始，常會忘記大師同行，覺得非常緊迫而無助。但一切的經歷會慢慢建構起對遍路的實感，雖然在做判斷時不見得會更精準，但在心情的整理以及接下來的應對上，確實能更自在更順手。
對大師的信心，就是這樣逐漸明晰，然後不知在哪一刻開始，真能感覺「二人同行」。
大師隨時在身邊，但不是依我們一己之希望或想法協助自己；也不代表一路事事順心如意，但若有能力在相信自己和了解自己短處之間取捨，時時回顧、處處檢視，便能知大師用心及慈悲。
不過在這一切之外，關於指標和判斷這件事情，還是有相當人為的、令人覺得無可奈何的地方。
關於貼紙貼法的問題。
比如說在一個十字路口，在不同角落各有路燈或柱子，指標應該怎麼貼呢？
這或許沒有標準答案，到現在我也不知道下次碰到這種情況應該如何解讀它的意思。但還是忍不住想抱怨，能看到指標當然是感激不盡，可是這樣貼……
假設行進路線如（黑色）箭頭。看見眼前的A柱子上
有一紅色矢印，如圖那樣貼著。
我知道貼紙貼在柱子上都會彎，貼的人也不是故意的
但，問題就在這裡！
所以這樣是要往左轉，還是向前直走的意思呢？
如果要左轉，為什麼不貼在B柱上，如果要直走，為什麼不
貼在C柱上？明明是一眼可見的小路口啊！
無解。
四国霊場第三番 亀光山 金泉寺
本尊 釈迦如来（伝 弘法大師作）
開基 行基菩薩
宗派 真言宗高野派
本尊の真言 のぅまく、さんまんだ、ぼんだなん、ばく
御詠歌 極楽の，たからの池を思えたべ、こがねの水、すみたたえたる
到了第三番，所有自己做不好的、覺得心虛的，慢慢一一放下了。知道自己沒能夠在今日行程結束前有閒情（雖說以「閒情」稱之似乎也不妥，但總之就是對於「步行到達」這件事情沒有完全直接相關）去明查心中疑惑（如心經我到底是漏了哪句），也就暫時擱置，先以自己當下能做到的為主。
寒風中步行，身體是溫暖的，但鼻子不是。
一直要擦鼻水（又無鼻涕可擤），很是干擾走路節奏。
決定把口罩戴起來，不過呼吸就稍微受了阻礙，而且呼吸的水氣會聚集凝結在人中處，和雖然減少很多但也不至於完全沒有的鼻水混在一起，也令人無法忽視。
但我已經覺得太感謝了。因為衣褲真舒適，鞋子真好穿，背包真好背。
離開第三番後不久，在車道附近的路上看見前方有一對夫婦，但沒有著白衣的步行者，從零星傳過來的對話可以知道他們也是要去大日寺的。
他們輕裝便簡，不像是單純步行，也沒看到他們開車，而且似乎是熟知路徑的人。因為我在某處因跟著遍路指標而彎近離車道較遠的那條路時，遠遠看著其中的女士指著另一條說，要走那一條。
於是我們在那裡分道（也沒人跟我分道總之是我自己選了別條路的），接下來在大日寺又再遇見。
新舊遍路指標同在，是最令人安心的狀況了。當然相當難得。
第一次看到這麼老的遍路石（左邊那個），不跟著走就太對不起自己了。
路徑漸漸從大車道邊漸漸轉進民宅區、田間、山邊。走著走著，看到之後也才想到，這是在日本。除了寺院，一定也有許多神社的。
因為是寺院參拜行程，也想專注在步行上，因此盡量不讓太多除此之外的動作影響節奏。告訴自己，拍照要很節制。
不過看到這麼大一棵樹，既肅然又實在歡欣。岡上神社樹齡約七百年的大楠木。我想到第一次見到這麼大的楠，是在京都青蓮院。
此外，踏上旅程之前，一直也只知道春秋兩季是遍路的旺季，除了因為氣溫氣候適宜外，也因有櫻花、紅葉相伴，路途中多有美景可慰疲困交迫的身心。
所以，以之前冬天到訪日本的經驗，擅自心中刻畫了一條寂寥的路上風景。
沒想到如此有欠思慮，竟也是一種福氣。當看到喜歡的花，或香味或身影先行，不時圍繞著我的時候，那種驚喜和踏實，超乎我的預期和想像，覺得自己無比幸福。
極喜梅花。梅花之中又最最喜歡蠟梅。在過往的旅遊歷程中，紅梅白梅都還算容易見，但對開得「有模有樣」的蠟梅，還只有在京都北野天滿宮裡見過。
從沒想過這一路上，能看到這麼多盛開的蠟梅。這是冬天的遍路給我最棒的禮物。
除了「因為只有寒暑假，而冬天又比夏天好些」這個雖實在但非常不上心的理由，終於終於，找到了真正可以讓我擁抱的原因：
喜歡冬天的遍路，因為可以欣賞許多蠟梅！
蠟梅小小的、淡色的、半透明的花朵，一點也不顯眼的疏落在圍牆邊、庭園的角落，但那香氣卻凜凜四散，直透腦門。對我而言是最令人可喜的存在。
往二番途中
往三番途中
樹上有筆柿
屋簷下也有筆柿
也很開心看到筆柿。不管是它們遺留在樹上的搖頭晃腦、正在曬乾中的乖巧、或已製成干物的美味，通通喜歡。
接下來我遇到了真的「很遍路」的遍路石，和「很遍路」的遍路道。
這個時候對這樣的路感覺新鮮，雖然有點懷疑（路實在太小了，我的雙腳無法同時並排站著──好在走路兩腳也總是前後錯開），還是以很雀躍的心情踏了上去。
上面左圖紅色箭頭所指之處就是遍路道。我沒有弄錯，因為左邊是田，右邊是鐵絲網。然後接下來會走到像人家後院的地方，然後進到竹林裡。
就在這條窄小到不像是路的地方，我感覺到右腳踝骨下緣有被磨擦而略微疼痛。起初以為是配合路窄、姿勢不正確所致。但稍後到了路稍寬的地方覺得沒有好轉，只好試試把鞋帶調鬆。
心裡奇怪著，隱隱覺得其實也不是這個問題。上合歡北峰時，這雙鞋連穿了三天，山路坡路也沒少走，都沒問題呀。
這是超越一切、最令人害怕的事情。可能也因此，在我的大腦危機處理機制（如果有這東西的話）下，直接在潛意識裡就把這個擔憂向下壓到最底，我得以暫時安慰自己這是有用的方法，繼續前進。
否則也無可如何。
在這還比較有心情拍照的第一天（第一天只是心情上的壓力，後面幾天就會得到真正是可能走不到或者不知是迷路的壓力──真真完全沒拍照的心情），有好多花的照片。
看見有一處蠟梅與白梅比鄰而生，就好像選擇困難時，第一名和第二名通通可以收進袋內那樣的令人興奮。
路程輾轉，接下來是寬廣、鋪裝完好的寬闊山路。屬於白晝的陽光毫不保留的張開雙臂擁抱大地，終於走到大日寺。
四国霊場第四番 黒巌山 大日寺
本尊 大日如来（伝 弘法大師作）
開基 弘法大師
宗派 東寺真言宗
本尊の真言 おん、あびらうんけん、ばざらだどばん
御詠歌 眺むれば、月白妙の夜半なれや、ただ黒谷に、墨ぞめの袖
或許因為在山上的緣故，大日寺相較於前幾番，占地似乎較廣，也顯得更像風景名勝了些。從本堂走到大師堂，會途經有許多觀音像的迴廊（根據網站資料顯示是西國三十三觀音），這個過程讓我多了一點旅遊的放鬆感。
在前三番都遇見的開車遍路者在這裡也還是遇到，之前看見的步行者夫婦也在其中。另外還有一些看不出來是否是遍路者的參拜者。大家看起來很像是我們平常到台灣風景好的寺院郊遊那樣，背著小小的背包，三五成群聊著天，欣賞一下寺院建築，參拜一下，拍個照，然後聊著天離開。
因為太陽變得實在有點大，我在納經所前面的椅子上把背包卸下，將遮陽帽和太陽眼鏡拿出來，並且補了防曬。
前往大日寺時，在其中一段有兩條平行路的路段選擇了民家前的小徑，因此離開時，就選擇車道的那一條。那對步行的夫婦在我前面約十公尺的距離，看起來也是要走去下一番的。
覺得剛剛走上來的小路有點漂亮，因此在分岔口拍了照。
拍照的另一個原因，是想藉機和那對夫婦拉開一點距離。
依我當時感覺順利的節奏（尤其又是下坡），應該一下子就能趕上他們，而且可以輕易超越。但總想趁前面有人的時候控制自己的走路速度，以免不知不覺越走越快，等腳開始抗議就來不及了（第一次走白沙屯媽祖進香的慘痛經驗啊）。但若不稍微停一下，又需要控制在這樣的距離，對我來說又走得有點太慢了。再者，十公尺的距離還是有點近，我知道他們感覺到我的存在，因而希望可以消除這樣的存在感。
不知道大部分遍路者之間的默契如何。當然因人而異，但因為目前為止還真不太有觀察以及學習的機會，只能試圖用我對日本人的理解來判斷。
遠遠遠遠的看著他們在前頭。不久之後，我又選擇了和他們不一樣的路。
發現在距離不算遠的兩寺之間，行車和步行所耗的時間其實差不了太多，因此前面三番都可會遇到同一群參拜者。第三番到第四番的距離較遠，又有山路，因此在第四番遇到的人又是另外一批（較晚出發的行車遍路者），然後接下來在第五、第六番都是遇到這一些人。
說實在，看見這些穿著白衣、背著應該只有納經帳等基本用品的遍路者，感覺那樣看起來真的滿瀟灑帥氣的。我雖然也因為自己負著一個八公斤的背包感覺有點驕傲（莫名其妙），但仍然羨慕那樣的俐落感。
四国霊場第五番 無尽山 地蔵寺
本尊 延命地蔵菩薩（伝 弘法大師作）
開基 弘法大師
宗派 真言宗御室派
本尊の真言 おん、かかかび、さんまえい、そわか
御詠歌 六道の、能化地蔵大ぼさつ、みちびき給え、この世のちの世
明明與前一番大日寺基本上是直線的路徑，我卻在要到達之前沒看懂指標，走錯了一點路。在各有坡度的三岔路口上來回幾次，錯亂中彷彿記得自己似乎不小心從側門進了寺院範圍。
雖說搞不清楚正門是哪裡也是我的常態，還是趕緊繞到山門前去鞠躬。
離開地藏寺時，大約是中午11:30。覺得肚子有一點空但不怎麼餓，因此還是喝了水就決定先繼續走。
背包裡有食物，可以減輕重量肯定不是壞事，但，還是有一點希望可以經過哪間食堂，進去好好坐著吃頓像樣的午餐。我在心裡刻畫著一間路邊的窄窄的、舊舊的、由老婆婆經營的、菜單選擇很少但充滿樸素味道的那種小店。
不過。
不過，完全沒有看到食堂或餐廳。路上凡是店家，不管是賣什麼的店家，幾乎沒見到有開的，或是雖能從玻璃門看見裡面，但完全看不出來是有沒有在營業。不僅如此，連加油站都看起來都大部分是荒廢的，難道還有在經營的加油站都已經移到大路旁邊了嗎？
路上沒有行人，只偶爾能看見人影轉進門內。圍牆內鮮少聽見生活起居的聲響，周圍就是風聲和我的腳步聲最大。
有一兩次遠遠的看到高高的、大大的，寫著有餐廳或食堂的看板，但似乎都在平行的大路那兒。從地圖看起來照理是不遠，但走到現在已經覺得，如果可以，盡量不要繞太多路比較好。而且以眼前的情況看來，不能完全排除特地繞過去後，是否會發現它其實沒有在營業的窘境。
現在是冬天。一切很難說。我已經了解這一點了。
然後，我沒想到要在第五番使用洗手間（也因為想說到了食堂之類的地方可以把背包放下來比較好上），在放棄到食堂用餐的此時，證明是個很大的疏忽。
走著走著，開始肚子餓，開始很想上洗手間。
遇到的第一間遍路小屋，有點奇特。
可見的室內是榻榻米和坐墊，但對於要把鞋子脫下來這件事情……實在不是個有閒情逸致讓腳透氣的時間點啊。
接下來看到這間遍路小屋，覺得寬敞、乾淨、明亮，而且四周比較開闊（剛剛那間就在人家與人家圍牆之間的空地上），距離途經的人（如果有的話）比較遠。
不知道等一下會不會遇到這樣的地方，也已經12:30，完全不敢再耽誤進食時間（最近胃一抗議起來比以前更沒完沒了），因此就決定在這裡午餐。
吃了（依然還是從台灣帶去的）麵包，把今天早上從冰箱裡帶出來的蘋果汁喝掉。這才發覺身體真的很需要水分。不過實在不敢多喝。
補充了食物、稍坐了一下，確實有力氣多了。
接下來沿路的風景都是看不見人的人家、沒有開的店面、和管子已經被拔掉的加油站。
可能因為太陽出來了，見到最多的倒是貓咪們。
會特地拍這間店，是因為上面寫著「溫泉」。
應該是錢湯。但看不出有在營業的樣子。
貓咪貓咪！
四国霊場第六番 温泉山 安楽寺
本尊 薬師如来（伝 弘法大師作）
開基 弘法大師
宗派 真言宗高野派
本尊の真言 おん、ころころ、せんだり、まとぅぎ、そわか
御詠歌 かりの世に、知行争う無益なり、安楽国の、守護をのぞめよ
到了安樂寺山門前，覺得這個山門很不一樣。字體也很不一樣。
這裡的宿坊就在入口不遠的地方，門面乾淨齊整，甚至比本堂更顯眼。
宿坊到本堂之間看似有專用通道，可以看見有個團體黑壓壓的一群人正往本堂內部移動，似乎有講法或講經的活動。
與零星遍路參拜者前後置身事外的逕自參拜，又是種「第一次」的感受。
四国霊場第七番 光明山 十楽寺
本尊 阿弥陀如来（伝 弘法大師作）
開基 弘法大師
宗派 真言宗高野派
本尊の真言 おん、あみらた、ていせい、からうん
御詠歌 人間の、八苦を早く離れば、到らん方は九品、十楽
啊，十樂寺的山門跟安樂寺有點像呢！
離開時，在十樂寺的停車場旁看到了嶄新的遍路標示。
總覺得與郵筒放在一起，有種跟美感不悖卻也無關的趣味。
此外，也發現自己漸漸習慣了「千米」合成一字的這樣的表現方式。
行腳到此，決定第一天的參拜行程就到第七番。主要因為住宿的地方在七番和八番之間。但時間還早，心想如果民宿就在方便經過的地方，或許就把背包放下，只帶著頭陀袋輕裝往第八番參拜，減少翌日的負擔。
路上看到這間民宿的廣告立牌。與其他老店旅館絕大多數都是用超大看板、超粗漆刷書寫的風格迥然不同，有點小心翼翼、「我是新來的請多指教」的感覺。
接近地圖上顯示的民宿位置，但怎麼樣也走不到。
右側是高速道路交流道，前方也是一個看似收費（或實則沒收費）的寬大閘口以及十字路口，只有左邊是田地和人家，比較有可能。但我一走進左邊那塊區域，google map上代表我的位置的小點就開始亂飄，讓我完全不知道自己在地圖上的哪裡。
前前後後、來來回回的走了幾遍，試圖以此舉讓那個google mapg上的小點找回自己。不知到了第幾次（次數多到在這沒人煙的地方都遇到了人，還接收到了狐疑的眼神），我才能大致確定自己猜的方向可能不太離譜。
下午兩點半左右，到達民宿「是空」的門口。
按了幾次門鈴，沒有應答。
真的幸好時間還早。深呼吸，把背包放下，想想應該怎麼辦。
是打電話呢，還是傳訊息？
決定先傳訊息看看，因為網路上留的電話從國碼來看似乎是中國的電話號碼，總覺得有點「那個」。雖然根據經驗，回訊息通常是幾個小時以後的事情。不過或許今天有預約，經營者會比較注意訊息？
幸好這個判斷是正確的。不到十分鐘，訊息回覆了。說是到市役所辦事，約十分鐘之後回來。
安心了。好整以暇的在前庭邊滑手機。想著剛好可以給昨晚的airbnb打個評價。
評價沒打完，眼前的門開了。
（不是因為經營者提早回來，是我評價打了超多字）
在人家眼前脫綁得很嚴鞋子真是壓力很大。我完全沒印象自己就這樣把手機丟在玄關地上，碰碰碰的就跟人家跑進去check in。
明明沒很冷，但寫住宿資料的手卻非常僵。
這是一間非常民宅的民宅。我住宿的是「花の間」。負責經營的、有點木訥的台灣青年向我簡單介紹了設施之後，就消失在後門的土間那頭了。
我很可笑的追著他問何時付款，得到了「都可以」的回應。還是先付的好。依照這樣的模式，隔天出發前很可能是碰不到他的。
除了房子很日式外，其它消耗品、用品八成以上都很台灣（沐浴乳、洗面乳、牙膏……）。浴室裡有很大的浴池（已經不能用浴缸等級來形容了），但因為是乾的，我想自己應該也懶得放水，也就沒有問能不能用。
一個人住兩人房真豪華。床看起來很舒服，有壁龕、桌椅、衣架。外面的的飯廳有熱水和很多杯子。
開了暖氣，稍事整理後，決定第八番明天再說。先到附近的便利商店購買晚餐和隔天的早餐、午餐。
右腳踝骨下緣其實一直是痛的。
經過了脫了鞋再穿上的過程，在走到便利商店的七、八分鐘內，突然間變得更痛了。
略略改變走路姿勢（雖知道這完全不是個辦法但在往返便利商店之間也只能暫時這樣。那樣刻意改變重心，接下來一定是換膝蓋或髖關節遭殃），一邊走，一邊想著如何是好。
在一間好大的全家便利商店大採購。點心、晚餐、甜點（兩個）、宵夜、隔天早餐、午餐都買得齊齊的。
（是還嫌背包不夠重嗎）
喝了午後紅茶季節限定的巧克力奶茶、啃了奶油捲之後，在寬敞的浴室裡沖了超級消除疲勞的熱水澡。晚餐微波了醬燒牛肉麥飯。為了攝取蔬菜，又買了滷羊栖菜、涼拌春雨。宵夜有炸蝦天婦羅蕎麥杯麵。
幾次路經廚房，都見爐子上開著文火，鍋子裡一聞就知道是咖哩醬。
想來是這樣的沒錯。在此地生活，不自己開火煮食是沒東西可以吃的。
吃晚餐的時候，和經營者小小的聊了一下。
果然一定會被問到為何要走遍路。呵呵。
青年有開車走過遍路，表示不管哪個季節，開車遍路的人都非常多。
同此時知道他會回台過年，這個工作也就做到一月底。接下來因為找不到人繼續這個工作，因此民宿應該就會暫時關掉。
「暫時」。
晚餐後，洗了該洗的衣服，
將衣架推到暖氣風口的正下方。
明明行李只有一個背包，整個房間被我弄得很像住了好多天的樣子。
接下來除了好整以暇的在床上翻看明天的資訊，最要緊的是看一下右腳踝的狀況。
雖然已經鬆了鞋筒，但是被磨到的地方想當然不可能完全沒事。腫起來兩顆綠豆大小的包可能已經算是相當輕微的狀況了。
試圖找出原因，這才發現在襪子相對應的地方的縫線上，竟然有一塊硬塊！
奇怪，這雙襪子出發前也試穿過一整天，難不成是沒有配過這雙鞋子，因此沒有這問題？
但那個硬塊是哪裡來的？
試著把那個硬塊拔掉，但用手的效果有限。趕緊去外面借剪刀，冒著可能把襪子弄破的風險，不能讓任何硬塊或者突出的毛球留在上面。
把襪子內內外外翻了幾次，拼命的剪剪剪，處理到自己所能做的最平整的程度，還是不能保證不會磨到（因為已經腫起來了……）
只能想著如果把貼布貼在踝骨上，可能可以在步行的同時一邊消腫、一邊防磨。
雖然只是「可能」，但也只能如此了。
伸展一下筋骨，放鬆的滑了一陣手機，吃了熱呼呼的杯麵當宵夜，早早的舒服的睡去。
你可能也想看
