八月底，初訪司馬庫斯（泰雅族語：Smangus）。
進入新竹尖石鄉的內灣後，轉往一條顛簸的水泥白石路，奇險地蜿蜒而下。從這裡開始，逐漸走向一處網羅各式含義的曼荼羅地。沿著連綿的山路，慢慢環繞而下，將傳聞中的司馬庫斯塗上真實的顏色。連續髮夾彎象徵曼荼羅的複雜性，也代表了悟的各個階段。
與西藏僧侶繪成的曼荼羅圖案不同，此行並非從內部圓心開始著手，而是從外部輪廓直抵一座早已被繪製完成的華美宮殿——上帝的部落。／
時值盛夏。「午後會下雨嗎？」我們用高雄的喧囂估量上帝的心思，興許山頭上將點落幾滴水珠。幸而上帝總是出其不意。
將車子駛入、停妥在觀光局處興建的停車場內，而後躍下車座。仰望清朗的藍天，閉上眼深深吸一口氣，嚐一口城市裡沒有的味道——突然，一陣清冽且猛烈的氣流撲面直擊，吹亂我沈浸的思緒。在海拔一千五百公尺的高山裡，風的力道毫不留情，連雲彩也迅速消散。
上帝，總是出其不意。
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涼爽宜人的午間時刻，肚子餓得咕嚕起來。停車場附近有一處木造涼亭，於是借用此處享用自帶的便食。一片參差錯落的竹子林在亭邊枝呀響。
風勢強勁使整座山林都充滿了活躍的氣息，也解放了平日裡條條框框的束縛。
飽足了精神體力，徒步來到曼荼羅地的核心，巨木山群，這裡曾是泰雅族人狩獵的寶地，如今已不見大型動物的足印。
轉過山坳，曬出焦黃色的竹子迎在兩側，節節分明而秀逸，亭亭獨立顯高潔。它為來訪的登山客擋住大部分的風，數以千計的葉片和竹枝啪啦啪啦作出脆響。喜歡在林間仰起頭，靜享——陽光，穿過層層疊疊的樹葉，發散出迷濛的美；樹木，隨著鬱鬱蔥蔥的樹冠，輕柔地來回擺動。
這場表演，我很榮幸能完整地參與其中。
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走了大約兩公里的平緩路面，接下來是一路向上的斜坡，低頭踏穩每一步，小心翼翼仍免不了將落葉層的外殼踩碎，只怕腳下這片枯黃葉的小小天地，早就形跡不堪⋯⋯漸而自怨自艾起來：上帝的曼荼羅地終究逃不過人類的貪婪糟蹋嗎？隨即又想：何則懊悔！
既已到來，且行且珍惜，留下足跡但不留痕跡，才是對這片土地最好的負責。
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一段遙遠的路途，上坡、下坡，矮身從傾頹的枯木底過、縱身從湍急的溪水上走。「阿，是味道溪，那巨木群也不遠了！」我們彼此打氣，共同刻畫出期待可見的近未來。
味道溪，即為 Smangus 的字義，剛才登山口旁立有一塊木板，上面寫著司馬庫斯的由來，畫面感十足。
以前族人常來這片山裡狩獵，並把獵來的肉放在溪水中保存，因為溪水是最天然的冷藏庫，久而久之，溪邊總飄散出一股味道，故稱「味道溪 Smangus」。
越接近古老的森林深處，四周越靜謐。
原本伴隨一路刺耳的蟲鳴聲都沈寂了下來，也聽不見風聲，遠處的車輛人聲都消失了。只聽得近處的味道溪，流水潺潺。整座森林籠罩在一股肅穆之中，陽光更加柔和且朦朧。我們自然的降低說話音量，然後各自沐浴在曼荼羅的神聖裡。
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我站在巨木前，感受這得來不易的一切，感覺只有自己和自然。
——無論是成熟的綠葉或新發的嫩葉，千年巨木都將它們高高舉起，用堅牢粗壯的樹根，支撐起整個樹木群甚至整座山林。一些我不熟識的藤類植物攀附在樹幹上，是巨木的恢宏遮蔽了大部分的陽光，使得樹下的草木必須另尋他法，依偎生存。然而地面的陰暗潮濕正好適合蕨類植物，蕨類植物用它獨有的方式，繁茂地生長在樹蔭下——
站在這裡，運用理性的觀察和感性的想像，細細聆聽植物的狂想曲，思考著如何活出如大自然般倔強、堅毅、富有善意的生命力。
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若非溪水提醒時間正溜噠地走，否則真想停留得更久一點。彼時腦海浮現各種陷入摸黑的險境，且入夜後的蟲蛇會招致惡夢。於是，休息片刻，便原路返回。
回去又是一段六公里長的挑戰。行跡至此，每一舉步就愈發沈重，下坡、上坡，別了巨木群、別了味道溪。
雖再次遠離曼荼羅的核心地帶，但無妨，心中已然繪出一塊屬於自己的曼荼羅地。
趁回程時，再看一眼與來時相同的風景，竟有方才沒注意的新發現。被扭斷的巨木橫倒一旁，如擰毛巾般的紋理在樹幹上撕裂開來，大自然的力量看似無情，卻也給新生的枝枒一絲爭頭的希望。
總是聞其聲不見其形的蟲鳴，牠尖銳的聲音有如電鑽機在工地裡辛苦地幹活，來時牠帶來驚異，回時則必須循其聲才安心。樹梢上有一種鳥類，清脆的嗓音好似晶瑩的風鈴在微風中悄悄地撞擊，甚是得人欣賞，來時便有所留意，回時更學牠一起歌唱。
透過與大地的對話，用感官實實在在的體驗，自然而然地想辨別、了解這一切，亦在不知不覺中認識、察覺到自己。
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一趟尋找自己的旅程，再去幾次也不膩，因為這是一趟沒有盡頭的求知慾和企圖心。每次走訪，都能重繪一次充滿故事和生命力的曼荼羅地。
再次走到左右被竹林環抱的近入口處，它們曾擺動悅耳的聲響迎接訪客踏入這塊境外之地；現下它們與向晚的夕日相攜，在竹林裡撒下耀眼的金黃，雖短暫而記憶深刻。
一個散場的歡迎，歡迎行旅歸來。
