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撕速裂車釜山行

我是在買完釜山的機票之後，才知道那部叫做「屍速列車」的電影，原文翻譯過來就是「釜山行」。

想去一趟釜山，其實也沒甚麼特別的原因，純粹就是個處心積慮已久的旅行預謀。趁著2017年畢業即失業的時間點，拿出了早已躺在資料夾裡待命的船班資訊，打算實行這趟日韓跨國畢旅。先飛釜山，再搭夜船去博多或下關，入境日本。

「你是論文寫到昏頭買錯機票了吧？」

八月底，當我在金海機場降落，順手連上wifi打卡之後，居然有朋友當我是買錯機票，將錯就錯跑去了韓國。或許，我平常就是讓很多人，留下一種不常關注韓劇與韓星的印象。嘖！不過我知道主演「屍速列車」的男主角叫做孔劉喔！

雖然釜山只待了四天，而且首日從機場搭輕軌再轉地鐵到南浦洞，走進旅館的那一刻也快晚上十一點了，坐在前台一臉冏樣的白人Staff看到我進門，那表情就是在等我，大概在想說這個台灣人要是再不出現，就準備來刷他的卡。

「我這不就來了嗎？」

拿出剛剛在機場換到的現金要付房租，Staff卻兩手一攤說他沒零錢可以找開，讓我明天退房之前再付。只是，次日一大早我就打算轉戰海雲台，要是前台沒人當值，是要付錢給誰？

反正也要出門覓食，在便利店找開大鈔，當晚就把房租先結清了。果不然，退房之際還真的沒看到前台有人。

然後，說好在廚房自行取用的早餐呢？我只看到一條土司跟幾顆蛋躺在流理台上。算了，過個馬路就是BIFF廣場，早餐問題不難解決。再者，看在前一晚只有我入住的六人房，跟住單人間沒兩樣，睡得也還不錯，所以還能夠原諒早餐長得有點抱歉這件事。

海雲台雖然是釜山有名的海灘休閒勝地，但我只在遠處拍了張海灘照而已。濱海的釜山，八月底氣溫比台北大約少個五度左右，但體感溫度還是一樣熱爆，根本不打算走下海灘吸收紫外線。一邊躲著太陽走進市場，尋找著今晚要下榻的旅店。

只是，用網路導航了半天，旅館遍尋不著，只好硬著頭皮打電話，請Staff出來把我撿走。原來旅館坐落的巷子實在太不起眼，走過多次卻老是錯過。好處是鬧中取靜，隔離了市場主幹道上遊客熙來攘往的喧鬧聲。

四天三夜，換了三次住處，海雲台這家讓我差點鬼打牆的旅館，除了外觀辨識度不高之外，內裝無論公共空間，住房的安全、舒適度，以及當天房客的人品，皆無任何雷點。感謝那天的Staff，還能聽懂我在電話裡那些貧窮的英文到底在講甚麼。

幾天下來跑了龍宮寺、海雲台、釜山大學、草梁故事路、龍頭山公園、甘川洞文化村，當然不能免俗的朝聖了西面、札嘎其、草梁等在地的市場。因為職業病發作的關係，也去造訪了兩三個坐落在市區，但不算是熱門觀光景點的博物館跟古蹟。

搜尋了一些日文的網路資料，循著西面站以南的一號地鐵沿線，造訪了「釜山鎮支城」跟「朝鮮通信使歷史館」。

走出凡一地鐵站，途經釜山銀行，釜山鎮市場就在對面，接著走過了好幾家裁縫機具店，看到一條我很懷疑是不是正確的巷弄，拐進去就看到釜山鎮支城的金壘關。

當年豐臣秀吉在攻打朝鮮時，為了攻防與對外聯絡的需要而在釜山這一帶築城，釜山鎮支城別稱子城台，現在也叫做子城台公園，是毛利輝元所修建的日式城池。「支城」或「子城」的稱呼主要是相對於釜山鎮作為「母城」的角色。

日本撤軍之後，繼續被朝鮮作為釜山鎮的防禦設施來使用。目前公園的舊跡是二戰之後重新修整，後來才搬到這裡的，原本是更靠近沿海。至於釜山鎮的舊跡聽說因為地形的變遷，大部分已沉入海中。

從金壘關走上去，再循公園步道走下來，轉個彎就能看到朝鮮通信歷史館，要不是眼尖看到招牌尾端的超小漢字，大概又會擦身而過。

其實館內的空間不大，用賞花的心情參觀的話，大概半小時就可以解決。當天雖然是假日，也只看到兩組本地的親子檔進來看展而已，確實是個很涼但能放慢步調觀展的地點。

一樓主要是介紹通信使的由來與發展，以及通信使團所人員組成，例如通信正副使、才學識優異的隨行人員、海事技術人員、餘興節目的表演人員等等。以前的外交使團就等於王朝的門面(好吧現在也是)，尤其朝鮮又以「小中華」自居，能夠被派遣去中國的「燕行使」或是派往日本的「通信使」與隨員，多為一時之選。

這些人除了肩負外交通好的任務，還要有優異的學知教養，能與幕府、各藩國的官僚、知識人用漢字詩文相互贈答、酬唱，當然也有人會寫下不同體裁的見聞紀錄，例如日記、紀遊詩詞等，近世東亞文化交流的網絡就是這樣建構起來的。

二樓則有通信使節團的船隊模型，以及展示通信使團從首爾(當時叫做漢陽)出發，通過對馬海峽、瀨戶內海到江戶的航海旅行路線。

船隊在出航之前，會先在的釜山鎮支城的「永嘉台」先舉行所謂的「海神祭」，祈求海神不要心情差把船給翻了，航行的過程能夠平安無事。看完博物館的隔天，我搭的是釜關航路的夜船，確實領教到對馬海峽的風浪真的不小，半夜起來上廁所感覺船身晃得厲害，差點從馬桶上滑下來。

話說，在下關靠岸之後，從關門大橋附近搭公車去長府城下町逛史蹟，附近的下關市立博物館正巧也正在開催日韓交流的特別展，陳列了部分朝鮮通信使的資料，其中一幅示意圖，標示著通信使在日本的旅行路線。

從17世紀初到19世紀初，李朝派遣了一共12回的通信使團，每次的人數都在三百至五百多人不等，當時的長府藩與萩藩都要合力動員數百位各級武士來接待，也要徵集船隊運送使團的飲食與其他物資。

考量到去碼頭搭船的便利性，離開海雲台之後，我又搬回南浦。

原本還想再去釜山近代歷史館，因為想早點過去碼頭，預留一些從釜山車站徒步過去的時間，只能暫時割捨。雖然也可以選擇搭計程車，其實釜山車站走與港口之間的距離，以我日常徒步的習慣，其實並不算遠。

20世紀初，作家錢稻孫的母親單士釐，跟隨被任命為清國留學生監督的夫婿錢恂赴日任職，數年之間經常往返於中日兩地，除了居住，也陸續安排子女在日本就學，是那個時代少數「不是在日本，就是在前往日本的路上」的東亞女性。

1903年，錢恂以參贊的身分隨使俄國，單士釐亦陪同赴俄，當時他們從上海走水路經過日韓，再從海參威搭乘當時仍尚未全線完工的西伯利亞鐵道，輾轉抵達歐洲。從長崎換乘前往海參崴的「伊勢丸」，因大風滯留釜山，單士釐在《癸卯旅行記》中，寫下了當時的釜山印象：

近代以前，釜山是日韓間進行交流，甚至戰爭衝突的對口城市，甲午戰後，朝鮮與中國脫離了宗藩關係，朝鮮半島作為山縣有朋「利益線」理論的重要範圍，日本至此絲毫不掩飾通過半島為橋梁，遂行其向大陸擴張的野心。與日本僅隔一個對馬海峽的釜山，在日韓併合之前，實則早已落入日本的控制。

當我在前往釜山國際客運碼頭的途中，拍下了一面塗裝的鐵皮圍牆。

日本統治時期，釜山被形塑為「東亞的大玄關，世界交通要衝的港口都市」，圍牆上所繪的火車頭與旅行案內，觀光列車的窗外風景、釜山觀光協會、海水浴場的建設，部分體現了1910年日韓併合之後，日本在釜山推進的現代化鐵道建設與觀光事業。

辦完登船手續之後，也還有時間找家海景咖啡店，解決在釜山的最後一餐。花光剩下的韓元，上船之後的開銷，就讓野口英世負責了。

臨走之前看到一面又燒到我職業病的鐵皮牆，回台北之後挖出了幾本大正、昭和年間的釜山城市指南與遊記來翻了幾翻，只能說這個城市實在是太有趣了。另外，在釜關渡輪上的雜魚寢經驗，又是另一個故事了。