隨筆，壽喜燒。

，戶長大人一邊用筷子攪拌著生雞蛋，一邊從廚房出聲提問。

嘿嘿！不就是彩虹、新…，修但幾累！厚，正在滑手機的我，差一點點就「煞車不及」，一旦脫口而出，可能晚餐就直接被「撤收」了啦…

，聞著滿溢而出的雅緻香氣，我萬分慶幸自己「政治正確」的回答。

是，今晚戶長大人的餐桌，擺上的正是「壽喜燒」，也是日本最廣為人知的家庭美食！

有關壽喜燒的語源：「鋤焼」（すき焼き）一詞，最早據說是農民在戶外進行農耕作業時，把豬、雞肉放在稱作「鋤（すき）」的鐵製農具上加以燒烤，後來則被定義為「在不再供農耕使用的舊鋤頭上燒烤肉類的料理。」，史載至今已經有近三百年的烹飪歷史。而在寶島台灣，自日治時代大正年間導入以來，經過一個世紀的交流與演進，壽喜燒不只融入了台灣人在地的飲食文化，更因其「長壽」、「喜慶」之意，營養豐富、老少咸宜，儼然成為時下零失敗的聚餐、約會首選。

「壽喜燒」主要以混合醬油、糖、味醂和清酒等調味料作為醬汁基底「割下」（Warishita），加入牛肉片（也可以用豬肉、雞肉代替）、烤豆腐、香菇、金針菇、洋蔥、青蔥（或山茼蒿）等多元食材一同熬煮，伴隨滑順入口的生雞蛋（液），一方面可冷卻熱騰騰的燙口食材，一方面則能緩和掉鍋內濃郁的醬汁，聽說坂本龍馬也是肉片沾生雞蛋（液）吃法的死忠擁護者！當然，我們也可加入烏龍麵來增加飽足感，變成一道「すき焼きなべうどん」，再適量撒上七味粉，畫龍點睛之餘，哇！嘗起來更有一種置身日本食堂的錯覺呢。

，冷不防地，戶長大人丟出了這個問題。

，這個問題的答案，我已經選擇忘記了。

尾聲（要正經一點）：

訪日多次，法國著名的符號學家與哲學家巴特（Roland Barthes）在其著述《符號帝國》（L'Empire des signes）中提到，日本作為一個中心為「空、無」的國度，「壽喜燒」亦是如此：，

「壽喜燒」是一道沒有中心，沒有「盡頭」的美食，不像法國菜有一個最主要的核心食材，壽喜燒可以隨意放入食材於鍋中，沒有神秘的烹調或擺盤過程，一切按照自己喜歡的順序食用，即使食材用完，也可以繼續加入新食物，不停地煮、不斷地吃，也可以說是一場不停歇的「對話」…筷子一動，便無法再分別其中心位置，更猶如一篇連綿不絕的書寫文本；

日式美食，不是刻寫在餐盤上，而是刻寫在一種將個人、餐桌、宇宙分層排開的深闊時空之中。

隨筆，寫食，也寫人，更寫心。