西藏的美麗與哀愁
不管4小時內、搭飛機從海拔零直奔三千公尺，
或是搭乘持續供氧的青藏鐵路火車抵達西藏，
其實人人必會遭遇，平常心以待就好，太過緊張反而加劇症狀。
目前各種藥物一應俱全，如丹木斯、高原安、威而鋼等，都可緩解高原反應。
但無論如何，初訪的頭痛、心跳加速在所難免，
切記放慢言語行動、勿奔跑；此外，定要持續補充溫熱水。
有句話形容西藏天氣：一年無四季，一日見四季。
此趟經驗印證的確如此，8點日出後強曬高溫，8點太陽下山後急降溫。
但若中了艷陽詭計，吊以輕心疏忽戴帽保暖，頭痛立馬找上門。
高山紫外線在這裡毫不留情，因此照相張張色彩飽合艷麗。
多數看到藏族黝黑的膚色，是被炙陽染色的；
波密民宅老闆娘的白晰、紅通通臉頰才是原色，
當然，遊客記得擦防曬乳。
由於乾燥，團員們「超來電」，近身一下就「靜電」，
一天，要摸發燒昏睡的團員是否退燒，竟然把他電到痛醒。
在2千多公尺的然烏湖民宿，半夜沒有一絲燈光的闇黑中，
竟看到空中時不時、就飄著一道道閃電形狀的靜電藍光。
第二個反射問題：酥油茶、糌粑好吃嗎？
酥油茶是水煮磚茶、加入鹽和氂牛黃油後，用力攪打而成，各家所製風味不同。
在波密米堆村民家所嚐到的，味如較淡稀的海鮮濃湯；若加入青稞所製的糌粑粉，則像麵茶。
藏族司機說，自家早上必備酥油茶，但無法久放到過午，否則酸掉；
既可暖身提供能量，且上浮一層油脂，在寒冷乾燥的西藏，剛好讓嘴唇有層防乾裂的保護，據說也可抗高反。
最合口味的NO.01，應屬「甜茶」了！
做法是煮紅茶後，再加入奶粉和白糖同煮，味如奶茶。
天冷熱甜茶下肚，暖意直奔心頭，一杯杯難以停止。
甜茶文化的普及，一說是英國入侵西藏後所留，另一說是受印度和尼泊爾影響。
各鎮街上必有甜茶館，裝在軟木塞當瓶口的「祖母級」水銀保溫瓶，點的單位則是「磅」。
拉薩最有名的「老光明甜茶館」裡，以一杯7毛便宜聞名。
只要把錢擺桌上，杯子一空，穿著白袍、四處遊走的甜茶阿姨立馬提壺倒茶，並自行取錢找零。
暗暗茶館內，終日黑鴉鴉的座無虛席、人聲鼎沸。
不知是愛聊天？還是愛喝茶？而且門口還不乏嘰喳翻天的席地賭局。
甜茶館一般也供應「藏麵」，類似陽春麵加上氂牛碎肉，一碗也不過5元左右。
素麵則加了花生、醃蘿蔔，提味兼裝飾。
不過麵條加了青稞製作，沒Q勁較粉味，有人幾天下來仍吃不慣。
愛吃辣，在西藏如逢天堂了，保證讓腸胃翻暢快翻滾吧！
因天冷且比鄰四川，道道紅椒、餐餐噴火，光是小市場陳列販售的辣椒粉就五花八門。
重口味又辣又鹹又油，若無法適應吃辣，可選藏餃、青菜，最後一道選擇據說是「魯蛋炒雞蛋」。
其實拉薩的餐飲非常多元，不乏尼泊爾菜、印度菜、中菜、陝西麵食、西式焗烤。
原本不吃魚的藏族地區，近來因應遊客，集貨市場就有不少漁貨，餐廳出現各式魚食。
最貴一餐在八一鎮。
以雞湯為底的「石鍋雞」不斷熬煮成白湯，加入藏菇、青菜、土豆片等，結帳竟 600人民幣。
早被警告勿在貴俗俗的八一鎮、應至魯朗再啖石鍋雞，可惜行程時間所逼，只好荷包失血。
在意如廁舒適性的遊客，至此需調整心態。
除了大型旅館提供西式馬桶之外，餐飲店家、廟宇多為傳統蹲式，有的沒水可沖，甚至沒有門。
車行郊外時，則是男左女右各奔前程、與大自然融為一體。
藏族歌舞豐富，然烏湖農莊廚娘煮飯時，隨性哼唱兩句，即已餘音繞梁穿透至飯堂，令人驚艷。
最後一晚夜訪藏族PUB，歌聲渾然天成、豪邁振山河；勇士踢踏舞陽剛、女子丰姿顯妸娜。
偶爾開放觀眾到舞台共舞，歡樂歌聲中步伐一致，據說是草原慶豐收時的團舞。
藏族的藝術天分，揮灑妝點在生活處處，宗教用品當然不在下。
唐卡店內，偶爾有藝師現場實畫。
清一色粗獷的大男生，據說10歲上下就拜師學藝，一拿起毫筆，雙眼專注畫紙，神乎奇技的以點線勾勒上色。
相同圖案的唐卡，因藝師資歷深淺，價格落差從幾十元到上千元。
工藝之美，從寺廟可見一般，在建築、居家也不馬虎。
拉蕯老城區雖然新樓林立，但白色底牆上，著以紅金藍飽和色澤，
木造窗簷下的紋飾畫工細膩、幾何窗櫺精雕細琢，超殺底片。
即使鄉村民房，也甚為講究建築美感。
像魯朗過夜民宅內的客廳，可見飽滿族群色彩之刻工畫筆；
米堆民宅客廳所有訂製櫥櫃，更見作工之純熟。
不過往八一路上，可見屋頂或紫或紅或藍的成群民宅，煞是突兀。
據說是官方為了營造觀光視覺之美，因此補助藏民在原有屋頂上再加一層鮮艷色彩之屋頂，宣揚建設之富庶；當然，免不了的是，家戶都插上五星旗。
以往總不解新聞所見的藏人自焚事件，不知多少人省思過，自由與物質如何取捨？
嚴密控管，從成都機場要搭機，就開始感受氣氛的不同。
往西藏的旅客另闢一區的檢查通道，安檢特別嚴格，
除了例行全身、隨身物品過金屬探測、X光機之外，
所有外套必須脫掉，連鞋子也被要求脫掉。出國多次倒是首遇。
拉薩的廟宇、觀光點，必見公安與消防車駐點。進入禁攜打火機、身上行李皆需Ｘ光安檢。據說若要用桶裝購買汽油，尚需嚴格登記身家資料。
一晚夜拍布達拉宮，一群人坐在廣場上。不知哪來裝扮如旅人的年輕便衣，衝過來喝斥禁坐地上，嚇的我們快速離去。若觀光客的舉止觸及敏感，帶團的導遊即可能被連累、吊銷執照。
赴藏須申請入藏證，但行政效率難以掌握，刁難之事也略有聽聞，為行程添變數。而從拉薩西行後，一路上的安檢非常嚴格，過一鎮即一哨，幾乎每哨都需持證下車檢查。
種種無形拑制，令人想起70幾年解嚴之前的生活；反觀近日學運罷佔立院、直指政府獨裁；媒體可大肆批評、學者高張言論撻伐。比較過之後，更惜民主自由之可貴！
有個現象，會讓首訪西藏遊客備感困擾。
各個廟寺、景點，必有苦行者、婦人、小孩行乞，而手邊已擺著一疊疊整理好的小面額紙鈔。
藏族駕駛說，每年最壯觀的是，藏曆4月的薩瓦爾節轉經日，
各地乞丐人山人海、齊聚德吉南路，還被戲謔為「乞丐節」。
參觀哲蚌寺和布達拉宮時，導遊預先換好厚厚一疊1毛紙鈔，遇到就布施。
布施救濟是藏族人的傳統習俗，但他並不鼓勵觀光客如此同做。
比較令人掙扎的是，有些看似貧困的小孩會上前討錢；讓人陷入給或不給的抉擇。
這想必是持續已久的現象，因為後來看到一分宣傳寫著：
「Please don't give me anything！一時善心無法改變任何狀況。
勿因拒絕孩子而內疚；勿為滿足一時善心，而養成孩子的貪婪！」
不給，才不致遺毒；當然可以用購買當地產品，來成為支持的力量。
駛離機場，毋需再繞行耗時舊路，車輛飆上3年前蓋好的國道，短短45分鐘可達拉薩。
怪手吊車、鋼筋水泥、鐵路隧道、大樓摩天輪，西藏第一大城，光速般建設著。
對講究心靈與慢活的藏民，取捨的矛盾，是過程中的茫然。
導遊說，住在山南農莊的姪子，進到「看似乾淨」的拉薩城區就生病了，
都會區的水質空氣，比鄉村惡劣可怖，
還有近年罹癌藏民的暴增，種種正在發生的改變，
他已預見開發過速時，物質吞噬心靈的惡果。
福禍總如太極陰陽相倚，從至惡更易體悟至善吧。
年少輕狂打架入獄的導遊，現在戒酒、埋首書堆；大家過年狂歡時，他則盡訪廟宇老僧。
他解釋五色旗的白黃紅綠藍所代表的天地火水風、說明死前一刻之斷氣、血停、緊抓手恐墜地，與五行原理相通。
他睥睨遇樹遇石則拜的迷信，不認同供氂牛角祈好運的受役於外物，頻頻詮釋「佛在我心」觀念、三申五命從心而善的生活觀。在德仲溫泉就說，洗濯身體、更要洗濯污穢心靈。
有時，反倒覺得他更像位在家僧人。
他細說四大教派的同異(雖然我總把「噶舉派」誤聽「歌劇派」而皺眉)，
說向菩薩祈願勿只為自己祈求，而要求世人平安。(害我都不好意思開口)
沉淪與墮落，若未曾赴地獄，怎知裹蜜之苦果。
導遊就恨鐵不成鋼地嘆言，一些年輕的藏族導遊，不知珍惜羽毛，夜夜淪陷酒精歡娛，白天帶團就上車睡覺，講解全省了。曾赴印度會面達賴喇嘛、曾潛至尼泊爾、曾待過美國，至今帶團16年之後，更見藏語言文化宗教之珍貴。
一次，曾帶外籍人士至甘丹寺，那人從第一天起就不發一語，逕自埋首查經。直到最後一天送機時，竟開口以流利藏語勉勵：小子，多努力點！
一語如棒打醒，深刻體悟人外有人，竟如此珍視自身文化。
再嘆，恍惚夢中的人，還有多少。
