《泰國獨旅遊記》第三章｜阿瑜陀耶｜泰緬孤軍

對我而言，今天的天氣晴朗。然而在泰國，這表示熱得要命。

我參加了旅遊團，前往北方的阿瑜陀耶進行文化參訪。

阿瑜陀耶（Ayutthaya），泰國華人稱其為大城，距離泰國首都曼谷約80公里。是泰國第二個王朝的首都，又稱為大城王朝。建築風格融合了印度與高綿的藝術風格。這裡除了湄南河，還有大量小河經過，水運便利，是古代為何發達的原因之一。直到18世紀，緬甸軍隊攻入並火燒阿瑜陀耶，將此地幾乎破壞殆盡，王朝覆滅。

據我所知，近代泰國歷史，或稱曼谷王朝，未曾遭受入侵。在英法的殖民時代中，泰國作為中間的緩衝地帶，未受侵害。同樣地，在二次大戰期間，泰國在同盟與軸心國之間斡旋，成功保持了其獨立和完整。泰國與其鄰近國家不同，未經歷殖民統治或分裂，保持了其獨立性。

一直以為泰國是片沒有戰爭的土地，直到今日前往阿瑜陀耶才知道，他們曾經遭到緬甸入侵，並且屠城造成死傷慘重。

遊覽車要從曼谷市中心的SIAM百貨出發，車程大概2小時。為了讓遊客不感到無聊，這考驗著導遊的能力。導遊是泰國人，但他會說中文。一開口除了撒挖低卡之外，就開始用他流利的中文介紹著阿瑜陀耶，並開始閒聊著大家來自哪裡？新加坡、馬來西亞、澳門…，看來我到了華語友善的旅遊團。

我感興趣的不僅僅是阿瑜陀耶的歷史，導遊的故事也非常吸引我。

導遊說自己姓張，祖籍來自雲南，而他出生且來自泰北，他們是被泰皇認可的，因此獲得居留權。

當我們離開曼谷市區，開上北上的高速公路，兩旁的房屋高度開始下降，導遊他也握起了麥克風。

"我來自泰北，我的爺爺是中國國民黨軍，60、70年前隨著軍隊進入泰國。當時的中南半島的國家都不歡迎他們，且沒有任何後援，他們在深山中左打右跑，都是為了生存。"

"我的爺爺從緬甸一路撤退到泰國，他們是中國人，但卻不能在自己的國家土地上建立家園，不知道什麼時候可以回家。然而，作為軍人，他們必須服從命令，為國家打仗，儘管國家無法提供援助。某一天，爺爺的將軍收到泰國的訊息，泰國表示泰國境內有一支叛軍，泰國軍隊無法制服，希望這支孤軍可以提供協助。"

張導遊轉了轉脖子，繼續他的故事。

"要去打泰國軍幾年都無法處理得叛軍，很明顯是送死的行為，可是將軍知道他們不打也不行，這是他們難得可以爭取的機會。寄人籬下，盡管跟泰國保證他們不會對泰國有什麼危害，但境內有武裝部隊總是讓泰國感到緊張的事。於是這場壯烈的戰爭，是為了泰國，也是為了生存。只能勝利不能失敗，畢竟身後就是家人，已經無路可退了。"

"作戰經驗豐富且背水一戰，孤軍打贏了這支叛軍。當時的九世泰皇為了表示感謝，決定給予這群孤軍泰北的居留權，還讓將軍到了曼谷頒發徽章。"

"於是爺爺放下槍，在泰北定居了下來。"

沉重的歷史一說完，張導遊露出微笑地說。

"如果今天我是單純來曼谷玩的遊客，我肯定不想聽這段歷史。好在我們本來就是要去阿瑜陀耶（Ayutthaya），一個充滿歷史故事的地方，所以我想整車的遊客對於這樣的歷史故事，應該也是充滿興趣吧！"

"如果下次有機會，你們也可以去泰北看看。那邊不像曼谷繁華，但有很多茶葉和咖啡，可以去那邊度假，同時也支持我們。"

"欸，大部分的故事都是我爺爺告訴我的。"

張導遊笑著總結說

"當然啦，在泰北不好賺錢。我這個人會聊天不會下田，為了活下去，我就來到曼谷當導遊。你知道前兩年疫情，我只能回家下田多難受哈哈。"

"泰國會說中文的領隊導遊，大部分都來自泰北我們的村落，其實我們大概都認識。"

"我也曾經去過台灣等其他地區，我的中文才可以那麼流利。我在韓國帶團的時候，還被認為不是泰國人。"

張導遊平淡地講述著故事，讓人感覺非常不真實，好似那只是歷史課本中的某一頁，翻過去就過去了。

異域孤軍的故事，在我的中文課本中似乎從未出現，因為在那個龐大的歷史脈絡下，這支部隊的存在可能僅被提及不到一行字。然而，當歷史距離自己只有幾公尺時，我突然意識到自己的渺小。

因為我渴望了解那些課本上沒有的近代史，所以翻閱更多歷史故事。當導遊講述他的故事時，我感到驚訝，原來近代史就在眼前。泰緬孤軍，或稱泰北孤軍，簡單的幾行字在文獻中也只提到這群軍隊從中國一路撤退，有人留下，有人去了台灣。或許時代太近，又或者國際政治動盪，很難找到一個切入點真正深入探討。

我想起一句話：「一個人的死是悲劇，一百萬個人的死是統計。」當討論泰緬孤軍時，總會覺得那是一個國家、軍隊或一個組織為單位。但我今天所聽到的，就是從一個個人的角度，從緬甸到泰國經歷了什麼，他們吃了什麼、喝了什麼、看見了什麼？老兵離世後，這些故事只能透過後代口耳相傳。這些故事最終是否會被納入歷史，讓人深思。

而在歷史文獻中更難找到這些在泰緬的第三代後裔在哪裡、做些什麼呢?

阿瑜陀耶古城非常龐大，我們只能挑選幾個古蹟參觀。由於古城的時代早於曼谷的古蹟，因此曼谷的一些佛塔和寺廟的建築風格可能是從這裡發展演變而來。雖然我對建築一竅不通，但顯著的高矮胖瘦還是能夠看得出來。

崖差蒙空寺（Wat Yai Chaiyamongkhon）是大城府的知名景點。這座寺廟位於紅泥磚遺址之上，整體環境保存良好，可惜部分寶塔已經倒塌，最大的寶塔也已經歪斜，但仍然吸引著大量的朝聖者和遊客前來。

古寺廟環繞著中間的塔，呈現出四合院的結構。四合院內有走廊，展示著無數的佛陀佛像。然而，由於歷史久遠，走廊的天花板已經倒塌，而佛像有些已自然風化損壞，有些則陷入更糟糕的狀態⋯。

阿瑜陀耶最令人痛心的事實上是緬甸入侵屠殺的歷史。在瑪哈泰寺（Wat Mahathat）中，有個著名的地標「樹中佛陀」，是一顆佛陀的頭顱，被樹根纏繞在樹中。

導遊解釋，為了顯示軍威，緬甸軍隊砍斷了所有寺廟中的佛像頭顱，帶回緬甸或者隨意丟棄。樹中佛陀就是滾到樹旁，被樹根接住而生長出來。

我們現在在欣賞著樹中佛陀，拍照留念。然而，如果看向草地旁邊，有大量被斬斷的佛像，沒有頭的隨意擺放在一旁，風吹雨打。若非導遊的解說，沒有人會知道這堆石頭原來是一座座的佛像。

在阿瑜陀耶的一個市集中，我買了炸雞母蟲。由於店員不懂英文，我們嘗試用手勢和畫圖很長時間，但仍然沒有理解。隔壁賣糕的姐姐看不下去，用一串泰文與老板溝通了一番。最終，他們給了我一包什錦，包含雞母蟲、蟋蟀和蝗蟲，而且顯然加了更多的胡椒。我非常感激他們，用泰文向他們表示謝謝，閉上眼睛品嚐起來就像鹹酥雞，前提是不要看的時候。

下午時分，阿瑜陀耶突降短時大雨。我找了一個有遮雨的地方坐下，順便搜尋著有關孤軍的文章。

留下《異域》書中的「一群被遺忘的人，他們戰死，便與草木同朽；他們戰勝，乃是天地不容！」

這趟古城之旅其中一站是，邦芭茵夏宮（Bang Pa-In Royal Palace）是泰王的夏季宮殿，這裡沒有被破壞的古蹟，而是這幾百年來泰皇蓋的各種宮殿。

夏季宮殿融合泰式、維多利亞式、哥德式，最後還有中式建築的元素，形成了一種多元化又融合的藝術美感。葡萄牙的觀星塔，還有後方的中式宮殿建築，在顏色上都金碧輝煌，但卻不會因此互搶色彩，都在這片泰皇的宮殿中有著自己的位置互相融合。

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