在身心混亂中走過頭折返才終於到達夢想之巔

從昨天的對話裡，可以知道其他室友今天的行程都是要回市區的。這意味著整個房間裡只有我需要早起，意味著我必須是最謹慎不要干擾到大家的那個。

見識過日本人山屋裡來無影去無蹤最高品質靜悄悄的本事，說實在備感壓力。

盡量把不用的東西收好，要用的依照順序擺放，以免進進出出翻來翻去產生噪音。

一起床，就抓著頭燈、食物和牙刷、毛巾到用餐區去。吃了早餐，直接去廁所刷牙，然後回房，把背包拎到走廊上，幾樣還沒歸位的也集一集拿出去。

收拾完準備做最後點檢，聽得裡面的室友陸陸續續起身，這才進去拉起簾子、把床單枕套抽出來，寢具大約摺好，並且確認沒有遺漏的物品。

謝謝橫尾山莊連續兩年給我很好的住宿體驗。

走出戶外，往橫尾大橋去。

平坦的林間小徑之後，進入寬闊的溪谷。

跟印象中差很多。記憶裡的路徑大多是沿著溪谷和山交界處的邊邊，眼前的路卻更多往溪谷中央繞去，要踩在不穩定的石頭上、依靠繩子界定範圍的路變得相當長。

接下來又進入山裡。

即使記憶猶新，還是沿路紀錄。

第一個重要的「分段點」，本谷橋。

打著回來一定要好好涼一下的主意（更想順手洗個衣服），沒多做停留，直接開始爬升。

上山雖然累，但因為下山的大家幾乎都會讓道，即使人多，也不會因太多停留亂了節奏，這是非常舒服的一件事情。

慢慢開始有了展望，隨之就到了屏風澤。這裡看過去是南岳。

令我印象深刻的部分。

對於造設這段步道的人感到驚佩。

要把所有的大石頭一顆一顆找到最相配的平坦面然後拼在一起，才能鋪出這樣一條又大又平的高山上的路。其實不要這麼累，隨便排一排，對爬山的人來說也是可以通行無礙。真是謝謝有人願意如此費工。這實在異常好走，「腳感」安適。

接下來到了Sガレ，這是大家「愛用」的休憩點之一。

一方面是可以容納較多人坐在路邊，一方面是展望很棒。

去年的我，在這裡看到涸澤Hütte和涸澤小屋，覺得矮油還要爬那麼高喔；今年的我，在這裡看到這兩間山屋，覺得要是可以爬到那邊就好的話不知道該多好。

趕快轉念。到那邊就好的話我來幹嘛。只是，有點不想面對現實的再往右上方一直看過去。

看得到唷。今天要住宿的穗高岳山莊……

真的要爬上去餒。

趕緊安慰自己這樣可以親近可愛的涸澤槍，深怕（其實不怕，因為不可能啦）自己亂改變主意又換行程。

接近雪溪地形，大石碎石又多了起來，原本應該冷硬的地景，卻也因雪溪帶來水的豐沛而處處芳草、眾花繽紛。

眼見涸澤Hütte和涸澤小屋的岔路就在前方不遠處，我愣住了。

去年有一片不算小的雪溪在這邊，我印象深刻。

現在一粒冰不剩，相同地點只有灰黑色的石瀑。

今年的梅雨真是太可怕了。

要上奧穗的路在涸澤小屋旁邊，因此取右，回程再跟涸澤Hütte打招呼。

接近涸澤小屋，方向清楚明確：面對山屋，右邊往北穗，我隔天會從那邊下來；左邊往奧穗，是等等要挑戰的路徑，涸澤岳在那裡為我指引。

到了涸澤小屋，已熱翻。

故作鎮定地在戶外桌椅旁下了背包，但內心已經飛進販賣部。

啥事不管，先來一支霜淇淋再說。迅速吃完，想再吃第二支。

其實沒有不行，但就不想一下子對自己這麼好。

俯視著涸澤Hütte，接下來就是不認識的路了。

要好好看方向，認真爬，注意安全。

嗯。

把岩盔從背包上取下戴好。

頭上有頭套、遮陽帽、岩盔，雖然前兩者都極其輕薄透氣，但這種天氣下有一層就是一層。

我的天，好熱……

把頭套拿掉就烤耳朵臉頰，把遮陽帽拿掉就刺眼睛（從正上方來的陽光太陽眼鏡是擋不住的啊），沒比人家會走至少裝備要齊全以表尊重和敬意，岩盔還是戴著吧──努力擦汗、認真喝水──反正這個季節不缺水，只要平安走到穗高岳山莊，一切好說。

提到「奧穗」，前兩天跟幾個人聊過才知道，如果光說要去「穗高岳」的話，人家都會遲疑兩秒，然後回問「是奧穗嗎？」

不過在告訴自己要改過來之後，就沒機會跟別人說到這件事情了。

離開涸澤小屋，首先是一段樹林裡、走起來比看起來陡的爬升。

繼之從闊葉林的邊緣鑽出，眼前斷續出現越來越大片的石瀑，也越來越需要找尋記號，才能抓出大方向。

然後，就開始了石頭、石頭和石頭，超大石頭大石頭中石頭和小石頭的世界。偶爾會需要鑽一下灌木叢，因此更加依賴白色圈圈和紅色噴漆。

隨時腳邊都出現「注意落石」的標語。

以涸澤槍為中央伍，把爬到它跟前當作首要目標，我很努力的在石瀑上做幾乎看不出來、效率很差的移動。

毫無遮蔽的地形、滾燙的地面，一邊行走，一邊蒸乾自己。看向前方時，汗水從頭頂川流灌進衣領；低頭時，則有水珠串串從臉的四面八方往鼻尖集中。一眨眼，眼睛就進水，忍住不眨眼，水就滴到太陽眼鏡上，很快視線就模糊了。索性把太陽眼鏡拿掉，白色石頭反射的太陽光又極刺眼，很快就覺得眼睛痛。

嘆了口氣，只好交錯配置：15分鐘戴太陽眼鏡、15分鐘拿掉，把同一種類的不適時間縮短，也比較好忍受一點。

看到「パノラマコース」字樣，心裡一動。

這不就是去年看到標示，說殘雪很多不開放的那條嗎？

今年可以走了耶！

遠遠的，看見幾個人在那條路徑上開心走著的樣子。

好想走看看。

到了分岔點，剛好迎面遇見一對山友，兩人討論要走哪條路下山。

他們有兩個選擇：一是我走上來這條，往涸澤小屋。二是パノラマコース，往涸澤Hütte。

他們看了看──要是我也會做一樣選擇：我正走著的這條路往下看實在看不出所以然，但パノラマコース視野開闊、路徑緩和。他們選了後者，我只能在原地欣羨的目送。

繼續往上。

身體的辛苦並不因為景色壯美而有所消減，但心靈的享受也沒有因為這些不適而被拋開或忽視。爬山沒有不累的，比這難受的經驗怕是只多不少，但比這更令人驚嘆的展望卻是相當不常見。

身在此處讓人極感渺小。能這樣被涸澤圈谷包圍，自己何其有幸。

終於，我可以感受到自己漸漸來到了圈谷接近上緣的地方。前方也罕見的出現了比較緩的路徑。不過，那條走上去就知道並不那麼緩的路的盡頭，其實真正的辛苦才要開始。

橫在前面、有著像海邊玄武岩那樣垂直解理的黑色巨石像堵牆，接下來要爬到那「牆頭」上去。

不很遠的前方有兩個人，努力的攀爬著。

每次在這樣的距離裡看到人，都覺得很感謝。這意味著我沒有走錯路，又能先識得大方向，而且兩造並不會明顯感受對方存在，不至於彼此影響節奏。

第一千次回頭望。爬了快100分鐘，還是可以看到涸澤Hütte。

一時之間覺得有點氣餒，但想想又發現很合理：從涸澤Hütte往上看，本來就直直可以看到稜線的最上緣。現在在接近稜線頂端的地方可以看到它，沒有不對哩。

第一千次抬頭，仰角變小的程度終於有感，真的可以說快到了──但還沒就是還沒。

無數個「還沒」終於到了盡頭，我站上稜線，決定休息一下。

沿路的景色廣闊和高處的景色廣闊給人相當不同的感受。我想試著描述兩者之間的美好的差異，目前為止仍然沒有頭緒。

檢視對面稜線，發現那有點尖尖的是常念岳！

我從那邊走過來耶。

真不知道應該要覺得自己很棒認為還是自己有病。

沒關係，比我棒很多的人跟比我病得嚴重得多的人都非常之多。

不用沉浸在矛盾情緒中，繼續往上看，腦子就清醒了。

接下來200公尺的距離，要爬升160公尺，這根稻草必須小心輕放。

看到穗高岳山莊前面平坦的地，還把石板鋪得這麼整齊，簡直都要膜拜了。

不忙著驚嘆。理智告訴我這些先靠後，第一優先是先研究營地申請和紮設。

在山屋門口閱讀規則，看了看時間，先去找營地。

我以為（真的不可以甚麼都用「以為」來做事情，再犯！）營地「應該」（也就是極有可能不是）在山屋的前後左右。由於山屋左右兩邊都很陡，於是看了前後兩邊，沒有。

不會吧？

很容易沒看到就在眼前事物的我，果然。

往營地的路就在剛剛我上到山屋平台前，右轉90度的陡坡。

因為太開心看到山屋了，所以視線沒往那裏去。

因為太陡了，頭抬得不夠高，還真看不到那條路。

先開心營地被整得極好。在這種斜度的山坡上，能夠墾出這樣的梯田，值得收下大家的膝蓋。

開始選時，就知道有點麻煩。

平整是平整，但每一塊都好小。好不容易挑到最大的了，還是很不樂觀。

好吧是我自己不好。想要住豪宅的心情實在太強烈，我這次硬是帶了很大的帳篷，不是小二人，而是正二人，且還是雙大前庭的正二人。

用起來是真的很舒爽啊，裡面東西隨便擺，都不會因為什麼被什麼蓋著而找不到，有一點點髒的東西就塑膠布鋪一鋪全部往前庭丟還完全不影響出入。但找營地的時候就知道慘了。

只能替自己找藉口，因為這是我唯一一頂自立帳啊，想說自立帳比較穩固，比較不吃搭帳技巧的說。比較。

爬了幾層，在看到夠大的營地之前，已經喘到不行。

不管了，再往上爬就離山屋太遠了。我的設定是要好好利用山屋廁所和洗手台的，還要這樣陡上陡下我實在不想應付。

大幸是，剛剛所見裡面最大的一塊就在第一層，不用爬就可以到山屋。

就盡量往山壁紮吧。另一邊的前庭能縮就縮。

決定好，把背包放下（規則就是要先把背包放在地上，把營地號碼記起來，去窗口登記的時候要報告自己選幾號。其他山友看到這裡有背包在，就知道要去選別塊地），然後前往山屋。

還沒有到受付時間，因此先到屋外去裝水，咕嚕咕嚕咕嚕，好好喝！

等待受付時間，先看看山屋裡面的樣子。

申請完營地，依照原計畫，先去把帳篷紮起來。

為了能很基本的將要使用前庭伸出去，一移再移，真的靠到了邊還騎了上去。帳底像翹翹板，只能勉強用石頭和營釘將高起的一腳固定，希望一晚而已，不會傷害帳篷太嚴重。沒有使用到的一邊前庭直接是釘到了山壁上，有使用到的那邊，很不好意思的只留了一隻鞋子的寬度給人走（一旁就是崖邊了）。即使如此，整個迎風面還是鬆鬆垮垮，讓人非常憂心。

紮營花了比預計久很多的時間，怎麼樣弄都還是很有問題。只能指望風繩拉緊再拉緊，並且在能調整的範圍內（也沒甚麼範圍可言）喬好相對可以讓帳篷穩固的角度。

雖然很不滿意，但再耗下去也沒有比較好，趕緊東西收一收，先上奧穗高。

一天當中最炎熱的時候正要開始。望著黑得發亮的碎石坡，一下子脖子就痠了。

今天已經爬升了1300公尺，身體累積了一定的疲倦，燠熱的天氣更加速身心的消耗。帳篷沒能搭得理想這件事情又很難放下：擔憂著不換營地是否太過不智；懊悔著現在要換營地也可能沒甚麼選擇了；猜測著如果造成裡面兩個營地的人出入不便會不會有人來叫我撤走；更害怕抗風性差早成不堪設想的後果──搭在第一層營地，沒固定好就是下去了……

重點行程就在眼前，明明應該很期待的，卻身心交迫。我開始覺得我可能走不到奧穗高岳，開始覺得半小時的路程可能會需要一小時，然後一小時或許也撐不過去。

撇撇頭，告訴自己一定要抓回注意力，絕不能因此發生任何危害安全的事情。現在是輕裝且該帶的都有帶，雖然大delay但現在也才11:30。

一步一步走著。遠方的稜線好優美，眼前的地形好無情。

看到右手邊如薄牆的山勢，心想如果奧穗在那邊，我應該是走不過去了。

不敢看時間，怕每次看都發現過沒幾分鐘。此時的策略是：還沒到就是還沒到，到了就知道，還差多少不必知道，走就對了。

結果這個策略大搞笑。因為到了的時候我還真的不知道。

眼前的指標有三個箭頭：一個往前穗和岳澤，那是前一版規劃要去的地方；一個是我原本的所在穗高岳山莊；另一個寫著西穗，自作主張覺得那應該是先到奧穗再往西穗的意思──我走這麼慢，一定還很遠，還沒到啦！

走著走著，覺得對向來人的眼神怪怪的，更覺得前面的路怪怪的──好像就是那種可能（我）要用屁股擼過去的極瘦稜，腦中被喚醒的畫面是中央尖鞍部往中央尖東峰巴巴山南稜、秒嚇退人的那段。

直覺反應不對，但前方稜線上遠遠的依稀有人，我一邊遲疑一邊前進，還是沒有停下來。

還好日本的山徑碰到這種非一般登山路線都一定會有警告標語。這個立牌簡直是為我這種眼睛常常看不見該看的東西的人而設，幾乎就在路中間。

一看之下，哎唷喂呀，這是直接去西穗的啦。

鴨母鴿，奧穗高岳咧？

這才拿出手機看離線地圖，什麼！我已經走過頭了嗎？我剛剛已經在那裡了？有嗎？

不用往前走超開心，轉頭邊走邊找。

回到了剛剛的指標處，手機裡的定位點顯示我人就在奧穗高岳。

？

眼前兩條路，一條往前是西穗，一條往左是前穗，現在地是奧穗，這我知道但是？眼前腳下都只有石頭石頭和石頭呀。

定位點會有誤差是沒錯，但是？

鼎鼎大名奧穗高岳，一定有很顯眼的標的物。不可能沒有。

那往前穗那邊看看好了。

一抬頭，好喔。

原來是我仰頭20度角看到指標竿就沒有繼續往上看了。現在仰頭45度角加往左轉頭45度角，就看到奧穗的神社高高的在頭頂上。

原來不騙人，我真的到了。

爬高一點想要拍張完整的照片，看見一個人背倚神社，坐著。

對面的高處設有四周展望山頭標示，好幾個人在那裡，大家左拍右拍，就是沒有辦法拍神社這邊。

我也如法炮製，先拍周邊，先欣賞景色。神社那邊，為了閃他只能拍到這樣部分的樣貌。

他如果在欣賞風景我可能願意再等久一點，但，他在滑手機，從我看到他開始，始終都在滑手機！

周邊的人卻完全沒有出聲。

管他，反正我是外國人，不懂這種空氣也讀得下去是為什麼，決定開口，緊張的用坑疤的日文客氣的跟他說「不好意思，我要拍照。」

那位先生看了我一眼，沒反應。

「這樣我會拍到你。」我說。

他又看我一眼，沒反應。

「你會進到我的照片裡面唷！」我再說。

從手機螢幕上勉強抬起來的眼神多了「然後呢？」的意思。

還好此處的石頭都很大我拿不動，不然真擔心我會抄起一顆爬上去丟他。

忍耐，不可以上新聞。

可是難道要就這樣算了嗎？

正考慮是不是應該要直接說「可是我不想拍到你」，或是「請讓開」這種沒禮貌的話，也考慮改用英文，但又怕用英文他更有藉口作聾裝傻。

終於在對面高處應該也是等很久的人受不了了，聽到我苦苦溝通無效，終於有人幫忙出聲。但這些人很賊，講得一副只有我要拍照，他們不用的樣子。

看來我的傳達方式是正確的嘛。他確實是欺負人，不是聽不懂。

然後，他終於起來了，但！他只是站到神社旁邊一點點，還繞了一圈，最後站定後還只留了約5公分的空隙，就是非得要站在神社旁邊。

對於這種人我也只好算了。在旁邊再晃晃，就不相信大家都可以繼續忍受這件事。

果然，幾分鐘過後（應該只有幾分鐘但對在那裡曝曬等待的我來說很漫長），有人一上來，就跟他反映這件事。

不知道是那位講話的人比較有說服力，還是被問煩了，他終於說「我要下去了」，然後慢條斯理的起身。

如果我沒有先開口，不知道會怎麼樣。

原本以為多數日本人豁達到連空景的登頂照也可以不要，是我太在意山頭，太小心眼了，還為自己開口做這種要求可能不合當地文化感覺有點羞愧。

但，那個人一下來，剛剛在對面石頭上的人全溜了過來，在附近休息的人也都紛紛站起走過來。大家輪番爬上去拍照，你拍完我拍，我拍完他拍，你我他都拍完了拍合照，照得可開心的咧。這種氛圍下，找人幫忙拍照也蠻順的就是了。

所以剛剛在周圍都沒人有意見，大家是真的覺得可以接受嗎？

這種不會有答案的事情也還是只有算了。現在只差走回山屋，就可以吃到午餐、喝到啤酒了，這才是真正值得在意的事情。

在那之前，還是多待一下吧。展望這麼好，雖然餓了也不是那麼急著下去。

不時遠遠看到槍，隔天就要往那個方向去（但是沒有要走過去──也沒那個本事）。

回望剛剛差點就要不小心一步一步靠近的那個黑色猙獰的牆壁。後來在山屋裡逛，才知道人家是有名字的，而且似乎很有名。

ジャンダルム到底是甚麼意思呢？查了一下，原來是說Gendarme這個字，賽馬。

這就沒錯了。爬這段路徑，人就會像賽馬一樣巴著馬背深怕掉下去，這樣吧。

我覺得這樣的命名理解應該是沒有差太多的。

齁，不只看到槍，還看到了「我家」在下面呢！

以及，這才看得清楚，如果要繼續往上找地營地，到底有多上面。

還有，嗚嗚，明天上涸澤岳的路怎麼那麼陡啦。

還好我沒有繼續往上找營地。雖然可以減少隔天往涸澤岳的爬升，但今天我要怎麼過啊？不只上廁所，想到連要吃個晚餐還得那樣爬下爬上，不行不行。

而且，夠大的營地看來都在停機坪的旁邊。雖然沒有人說直升機一定會每天來，但如果來了的話……

我還是到家後嚴嚴實實的檢查所有釘子和繩子比較可行。

山屋周圍環境看起來好舒服。

好大兩塊平台可躺著、可以曬裝備、可以吃喝。

欣賞歸欣賞，這個角度更可以看出來如果帳篷有個萬一，有個萬一就是直下雪溪了，好恐怖。

今天好累，午餐點了最貴的牛筋咖哩飯。

比較驚訝的是規模這麼大的山屋竟然沒有生啤，也沒有槍穗高IPA。

吃飽喝足，開始亂逛紀念品。

有點喜歡那個鈦杯，雷鳥畫得蠻可愛，而且是Belmont的。但還好手機收訊不錯，能有朋友幫忙滅火，不然真的又亂買了。

回到家門口，看見另一邊鄰居的帳篷──帳雖然小，但他的風繩整個釘到崖邊下面去，擋路的程度比我絕對有過之，而且不注意還可能沒看到。原來這樣是可以的唷。

謝謝大家的體諒。

接下來就是坐在前庭賞景，然後認真消耗瓦斯和飲料包的時間了。

正發呆，眼前有人跨過來又跨過去，接著前庭網紗前突然出現一張臉，很認真的問我：「隔壁那個人你不認識吧？」

我說不認識。

嚇我一跳我以為是要來罵我帳篷太大的。

欸，但眼前這個人我早上看過，就是那個越野跑的。

時間回溯到我搭帳的時候，旁邊4號營地來了一個越野跑裝束的人，放了背包在這裡。我以為他去付錢完就要回來搭帳，結果沒有，他又把背包背走了。大概是發現了更適合的地吧，我想。

約莫11:25，4號營地帳篷搭起來了，不是早上那位。

我回帳篷的時候，4號營地的人不在。

剛剛問我認不認識隔壁帳的那個人，不久之後請山屋的人過來查看。

一陣子過後，隔壁的人回來（Ｂ），山屋的人不久也又來了，並和我早上看到那個野跑的、剛剛問我話的那個人（Ａ）一起。

根據他們的對話，事情是這樣的：

大約10:35，Ａ來到營地，把背包放下，去完成了付款手續。但他沒有搭帳，也沒留下東西。想說已經訂好營地號碼，照理來說是沒問題的。

11:30左右，B來了，看見營地是空的，就把帳篷搭起來。

但B在櫃檯付款的時候，早被告知4號營地已經有人，所以在櫃檯的時候登記了別的號碼的營地。但他看見4號營地沒有人，自己認為那應該就是沒有人吧，於是就在上面紮營了。

下午A回來，看見自己白紙黑字登記的4號營位竟然已經有了帳篷在上面，覺得莫名其妙，於是請山屋的工作人員來調解。

溝通的期間，B一直覺得自己沒有錯，山屋人員請他撤走，他堅決不從。山屋人員和Ａ表示Ｂ這樣沒有遵守營地規則，Ｂ反過來玩文字遊戲，並說這個地方他來好幾次了，以前他都是這樣做的沒問題，怎麼會今天變不行？

所以這Ｂ很有問題啊，人家跟他說他要的那個營地已經有人訂了，他拿了別的號碼的設營許可搭在不同號碼的營地上，竟然說自己沒有錯，說人家找他麻煩？

Ｂ不動就是不動，再怎麼說也是沒有辦法。

山屋人員和Ａ走後，Ｂ過來跟我說他要準備在那邊煮東西了，問我是不是把晾在那邊的襪子和鞋子移一下比較好。然後他就抱怨，這規定很奇怪，他明明沒有做錯，卻被要求移帳篷，實在莫名其妙。

我尷尬的應聲，總不能說「不對喔，我覺得你比較莫名其妙，沒搞懂規則的人是你喔。」

山屋人員「安置」（安撫？）好了Ａ後，又回來找Ｂ。請他下次要遵守自己申請的營地號碼紮營，不要再做這樣的事情。結果Ｂ不改強勢，對話結束前，竟然變成Ｂ有點像在教訓山屋人員的感覺，說「你們山屋這規定寫得不清不楚很有問題，要改進」，山屋人員大概也意識到跟這種人再說一個小時也是白搭，因此只好「是是是」，結束這個回合。

然後坐久了，飲料喝夠了，故事聽完了，就去山屋用廁所，再看看有沒有逛漏的部分。

雖然明知山屋內部只有住山屋的人才能進去，但我臉上又沒有寫「帳篷」二字，進去看看，只要不太誇張，應該不會被發現。

脫鞋子的同時，一眼看到耳邊音樂的來源：竟然有整套的音響。

雖然大白天放小夜曲實在不知道是用甚麼標準去選擇的，但總之能夠在山中小屋聽到有品質的東西，耳朵非常滋潤。

整個客廳就跟（我印象中的）山中度假別墅一樣，厚重的沙發、煙囪式暖爐、油燈。到了晚上應該很有氣氛吧。

再度回到帳篷，發現風開始變大了。

明明氣象預報風向應該是吹涸澤岳那邊，但或許地形使然，我感受到的是從眼前谷底送上來的強烈氣流。

然後天還沒怎麼暗，就開始變得蠻冷的。

心想可能是都沒有動的關係，因此又強迫自己來來回回出去逛個幾圈。

終於到了晚餐的時間。

難得遇到住帳篷可以訂晚餐的山屋，一定要好好把握。

大家七手八腳的添飯、裝湯、倒茶。開動前，遇到媒體來取材。我因在最早坐滿並且準備好要吃的這桌，攝影師很客氣地來打招呼，說他要拍一下桌上的食物，但不會拍到大家的臉。拍了幾張之後又很客氣的說打擾大家用餐了很不好意思，然後離開。

接著我大吃大喝的本事又再度好好發揮了。

晚餐後，除了就寢準備之外，最重要的就是欣賞夕陽。

山屋後方有個專門看夕陽的觀景台，辨識度最高的就是笠之岳，形狀真的像一頂斗笠。

這一天的夕陽美歸美，不算特別厲害。即使如此，也很滿足了。

回到營地，看著我鬆垮的前庭，憂慮之心又開始升高。

事已至此，我也只能認真再度檢查所有的固定物。

這一夜很難眠。

沒拉緊的帳篷在強風的肆虐下，發出非常大的聲響。從谷底灌上來的、和從山頂上迴下來的風，互不相讓的拉扯著布料、衝擊著營柱。每一次清醒睜開眼睛前，心裡都害怕掙扎一次，最後索性出來上個廁所，藉此再重新檢查。

看起來是沒有問題，但五感裡接收到的仍是各種令人擔心的訊息。

希望我運氣好，祈禱我運氣好，在昏沉中等待天亮。