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在「大家瘋日旅卻可能不知道的日旅史 | 櫻花篇 (一)」裡，曾經提到過英國駐日外交官薩道義(Ernest Mason Satow)，他自1860年代來日，此後無論工作、學術、家庭、交遊與旅行史，與日本這個國家情牽無盡。
薩道義除了是除了是櫻花控之外，也對日光之旅情有獨鍾。
根據九州工業大學教授Ian Ruxton，長年針對薩道義的日記、書信、遊記等文本進行的追索，薩道義在1872年，與友人、僕從和寵物狗初訪日光，至1880年已有四訪的紀錄。
薩道義初履日光之後，寫下了〈日本內地旅行：江戶至日光與歸途〉(Travel in the Interior: Yedo to Nikko and Back)一文，當時在橫濱發行的英字報紙Japan Weekly Mail，分數次刊載了這篇日光初體驗旅記。1875年，這篇旅記以小冊子的形式，更名為〈日光指南〉(A Guide Book to Nikko)發行，是英語世界第一本問世的日光旅行指南。
1884年，由英國大手旅行指南出版社John Murray所發行的《日本中部北部旅行者手冊》(A Handbook for Travellers Central and Northern Japan)第二版，擁有豐富全日本走透透經驗的薩道義，也是編寫者之一。這一年，他還在曼谷駐英公使館任職，駐暹羅期間，亦曾趁兩度返日的機會，前往日光旅行。
印刷「旅行者手冊」(Handbook for Traveller)系列指南文本的John Murray出版社，堪稱為兩百年前的「寂寞星球」(Lonely Planet)，差別在於John Murray旅行指南所設定的受眾，並非現今的所謂的背包客。這部日本中北部旅行指南裡，所收錄的〈日光及其周邊〉(Nikko and Neighbourhood)，不消說是薩道義總結1870至1880年代，多次旅行日光的經驗總結。
以交通、住宿而言，薩道義在指南當中，詳細羅列了日光與東京，在鐵路開通之前的行宿資訊、道里遠近與旅費，當然也包括在「日光篇(一)」裡提到的王韜與博兒，所涉足過的旅路。以東京為起點之外，還提供讀者從宇都宮等地前往日光的住行資訊。
薩道義編寫的日本旅行指南，尚不只日光一地，以後再來談。
19世紀末的最後幾年，薩道義升任駐日特命全權公使，再度回到日本，他在1895年7月末上陸抵日，8月中旬即奔向日光避暑；而1900年卸任離日的不久之前，他仍把握機會在日光短暫停留。
作為特命全權公使的薩道義，是否有因為此前轉任烏拉圭與摩洛哥期間難以來日，「返鄉」之後抱持著「看我還不把你玩爆」的想法？可以知道的是，他此時的日光之旅，前前後後總計高達30多次，每回停留時間，從3、4日到7周不等。
1885年，當時最大的私鐵公司「日本鐵道會社」所營運的上野和宇都宮之間的路段開始通車，是首都通往日光方面最早的鐵道，1890年，日鐵又將之延伸到日光，這就是現今JR宇都宮線與日光線的前身。
至於現今各位日旅達人所熟知，以淺草為起始，由東武鐵道所營運的東武日光線，在20世紀前還沒出生。
較之1870年代，薩道義在公使任期內，能夠如此頻繁旅行日光，並有短天期的停留，無非是躬逢了鐵路逐漸串接起東京與日光之間，更為快速便捷的交通。
薩道義在1886年那次從曼谷來日的「返鄉之旅」，就已搭乘過一年前才剛通車至宇都宮的鐵道。而翻閱他在特命公使期間的日記，往返東京與日光之間的旅程，幾乎已全程用鐵道移動。以1898年為例，他在7月23日11時初從日光車站出發，停靠大宮站時，與友人稍事會面，回到東京約為傍晚17時左右，還能再來個飯局並接見訪客。
過去從東京出發，無論陸路乘車和內河航運，單程皆須需耗二至三日不等，由於鐵道線的漸次開業，在1890年代，移動時間已短縮為單程5至6小時。與此同時，外國人在日本的旅行限制全面解除，此後藉鐵道之便來訪日光的外客更源源不絕，與1870、80年代相比，呈現10多倍以上的增長。
不過，直到明治末年，大批來訪日光的外國人，還是以長期居留日本的歐美人士為大宗，部分則是受惠於國際航路與歐美旅遊業整備下，從事環球旅行，在19世紀被稱為Globe Trotter的西洋旅行家們。(Globe Trotter目前是英國的奢華行李箱品牌名稱)
從薩道義的日記中可以見到，他總是與三五外籍友人往返於東京與日光之間，在當地也不時偶遇，或在前往中禪寺湖途中，沿途拜訪每個旅館內正在下榻的朋友，大部分為歐美駐日的外交、商界或宣教界的要人。1895年秋季，他與友人在日光，還曾經與再度訪日的博兒打過照面。
而1897年，搭乘加拿大太平洋鐵路公司(Canadian Pacific Railway)營運的豪華客輪來日的美國女性旅行家Louise M. Williams，在其走遍關東關西各地的旅途中，亦不忘前往日光來個十日遊。
此外，伴隨甲午、日俄與庚子後，清國朝野鼓吹赴日遊學、遊歷的契機之下，大批官僚、知識人紛紛東渡，考察關東、關西各處的政府機構、各級學校與工商實業，這些人當中，亦有少數趁東渡遊歷的機會造訪日光。
例如日後與張伯苓創設天津南開學校的嚴修，在袁世凱邀請其擔任直隸省學務任內赴日考察教育，曾造訪日光四天三夜。
訪客伴隨鐵道之便的激增，日光也進入了新一波旅宿業的開設熱潮。維新之後因為寄付銳減而沒落的東照宮周邊寺社群，為了開利源，將過去來此修道僧人所居住的宿泊空間，出租給外國人，多少補貼一點收入。
例如美國聖公會在築地所開設的立教學校(現今池袋立教大學的前身)，擔任第二代校長的嘉德納(James McDonald Gardiner)，每年夏天都帶著妻小前往名為「安養院」的寺廟(不是現在的那種長照院所)長住一段日子。
現代飯店也在日光如雨後春筍般，一間一間的出現。現今的世界遺產二社一寺周邊，像是1889年日光ホテル，與1891年新井ホテル先後開業。而原本離這裡還有段距離，曾經接待過博兒的金谷カテッジイン，也在1893年從原址移轉，遷至神橋附近，不久之後更名為金谷ホテル。
此外，中禪寺湖畔在1894年亦開設了夏季限定，以外國人為主要客群的湖畔飯店(レーキサイドホテル，後更名為日光レークサイドホテル，2016年結束營業)。
而明治中葉至昭和初期，中禪寺湖畔除了飯店，更林立著國內外政商要人，與各國公公使館的別墅。例如過去與幕末志士五代友厚、坂本龍馬關係匪淺，為倒幕勢力提供軍火的蘇格蘭商人格拉巴(Thomas Blake Glover)，在結束長崎的商會業務之後，1893年來到日光中禪寺湖畔自建別墅，在這裡Long Stay。
而自從薩道義在1896年在中禪寺最先建設了公使別墅，至1920年代，湖畔共計有數十棟公使別墅，有些是公使自費購地興建，有些則是由日本財閥出資，無論是哪一種，為了蓋別墅需要向在地人購買大片土地，也導致了日光地價上漲。
中禪寺湖在夏季成為外交官與政府要人雲集的旅遊勝地，甚至日本的外務省還被戲稱「在夏天就會搬到日光」(夏は外務省が日光に移る)。
旅居日本的歐美人士，對中禪寺湖情有獨鍾，並非無因。日光因鐵道開通而更為世俗化，車站與東照宮周邊景點總是遊人如織，他們開始嫌棄此處的喧囂，將目光轉往位於奧日光的中禪寺湖周邊。
過去通往中禪寺湖的坂道，是屬於二荒山神社的聖域之徑，女人與牛馬都無法進入，1870年代解禁之後，人群雖已能自由往來，但道途險阻不便的問題仍然存在。交通不便遊跡罕至，加以地勢較高，對旅日的歐美人群而言，更為清幽且涼爽，遂成為他們從事日常休憩與避暑生活的淨土。
1900的第一個十年，有機會來到日光的清國知識人，在此遊覽湖光山色間的旅行視線，較之前一個世紀來訪日光的王韜，又呈現了不同的轉變。而歐美人群在日光從事的休旅生活，也潛移默化的影響了日後此地的遊覽模式。進入20世紀，日中兩國先後開始在東亞發展自己的旅遊業，日光又有哪些變化，並促使了哪些人來訪日光呢？
想知道的話，請密切注意下一篇。
本文初發於Matters，內文略有修訂。
