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最好不過西班牙10|無論是哪方的黑面聖母,拜託多給世界一些庇佑吧!

閱讀時間約 4 分鐘
離巴塞隆納不遠的蒙塞拉特山(Montserrat)是加泰隆尼亞地區的聖山,在一堆像是巨石強森的岩塊擁護下,蒙塞拉特修道院靜座在雲端深處內。
身為一個媽祖遶境為日常、媽祖廟是鄰居的中部人,在西班牙旅行進過許多教堂,也欣賞過許多聖母的樣貌,但從沒想過原來天主教的聖母和台灣道教的天上聖母一樣也有黑面的。
離巴塞隆納不遠的蒙塞拉特山(Montserrat)是加泰隆尼亞地區的聖山,在一堆像是巨石強森的岩塊擁護下,蒙塞拉特修道院靜座在雲端深處內。雖然修道院的海拔高度不如位於梨山、海拔2000公尺以上的天龍媽祖宮,但同樣擁有雲霧簇擁之下所富有的神聖感。
為求快速解決前往蒙塞拉特山進香的問題,我們選擇台灣式免動腦方案──當地的半日旅行團。先是搭乘遊覽車到達山下火車站,再搭高山火車上山;下山時則是直接搭遊覽車回市區。一種輕鬆簡便的懶人旅行方式,和台灣的進香團的差異僅在沒有中途放香客小解兼採購用的休息站。
其實可以再搭纜車往山頂去,有機會的話真想挑戰這充滿刺激感的坡道。
蒙塞拉特山另有鋸齒山的俗稱,讓人想起道教中某些乩童會往自己背後砸去的角棍。遠東地區的鋸齒總是非得見紅不可,南歐山上的鋸齒僅會讓人冷得牙齒打顫,溫和多了。
雖說大自然景觀變異多端,與其說是山鋸子,這聖山在我眼中也像是一群愛好健身的肌肉男。由它們擁護著寧靜優雅的修道院,總覺得有著超詭異的違和感。
我們所參加的當地半日旅遊團,導遊是英西雙語說明,但我們英文都很爛,所以大概只能聽得懂2成。
穿過教堂大門,在中庭美麗的鑲飾地板上,放置了一座巨型的美術品。
黑面聖母就在這教堂裡
加泰隆尼亞風格的修道院,總是有著精采奪目的拼貼藝術。兩手空空地來參拜黑面聖母我們可是一點也不害臊,大搖大擺地繞過耶穌,透過聖壇兩旁單向單人的樓梯,緩步登高即能真切地接觸黑面聖母的神采。
說接觸,並非誇大。為了保護黑面聖母,整尊聖體以壓克力板隔開,但祂手上捧著的銅球則大方地供信眾撫摸。全世界的信仰似乎都有一個共通點,摸什麼就可以保佑什麼。雖然我不是信徒,但參加進香團,不摸就是吃虧,多摸多點保佑。
金碧輝煌的聖壇是所有教堂的必備裝備
加泰隆尼亞的拼貼藝術風格在修道院中嶄露無遺
天花板上也是金壁輝煌的馬賽克,現在才發現中間是一個天主教手勢。
前往看黑面聖母的路徑一次只能一個人,聽說大部分都需要排隊到修道院外,但今天我們要停留多久就可多久,還能好好地照張相。每個人都可以透過特別挖空的隔板摸摸聖母手中的銅球。
這裡和廟裡面的香爐性質很像,信徒會添點香油錢,點顆蠟燭放在這邊祈福。
蒙塞拉特山修道院除了有被蠟燭薰出黑面的聖母之外,還有世界最古老之一的出版社、歐洲最古老的男童合唱團、收藏豐富的圖書館和美術館,以及製酒歷史。本次沒搭上適當的時間,所以無緣聽到天使般的男童歌頌,但門票中則是包括可品嘗四種基本款修道院特製酒。
充滿甜膩膩的糖感和草本植物味的利口酒,既烈口又驚舌。基本上,將這些酒想像成是深山秘寺中的高僧所熬製出來的藥酒,是最快理解它風味的方法。確實這些草本利口酒多半也是有治療腸胃病、幫助消化等等效用。可惜這團沒有扯開喉嚨叫賣的導遊,要不然我可能也會扛個兩大瓶回家孝敬孝敬雙親。
在寒冷的蒙塞拉特山山上,品上小小四杯草本酒後,腹部暖了起來,卻傻了腦袋。
教堂隔壁的美術館也相當值得一去,因為旅行團的時間受限,所以只有在美術館玄關稍微休息。
蠢雞一群完全沒注意到導遊所吩咐的上車地點(基本上是沒聽懂英文),都過了集合時間我們還在找同團旅客的蹤影。或許該感謝方才黑面聖母的保庇,著急地亂竄十多分鐘後,感激導遊沒有棄我們而去,順利地找到了等待許久的遊覽車。
所謂天助自助者,自助人恆助之;在當時,身為自助旅行者的基本自助危機處理對應機制早崩潰碎裂,只能在修道院前毫無頭緒地徬徨亂走,若沒有天助,我們真的可能得凍在山上了。
現在的這個當下,自助和他助加乘起來的力道都還無法抵擋病毒的持續擴散。無論在國內或國外、疫情爆發前或自主封城時、哪一派的黑面聖母跟前,都只能謙卑地祈禱多一點天助,多求一點憐憫蒼生的庇佑。
一張進去參觀教堂的票可以到隔壁去試飲四種草藥利口酒。每個口味都很奇妙,很像在喝藥水。
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已有120年歷史、遠看像是公主城堡的公寓大廈,位於人車川流往來不息的重要三叉路口上,是個難讓公主享受靜謐的環境。再加上每座尖塔上都插著一支裝飾塔針,反倒像是引閃電入屋的巫婆帽,進而被戲稱為尖頂屋或刺針之家。
2020年9月,我們很遺憾地看到新聞報導聖家堂的完工預定日被迫延後,而且目前還無法確定完工時程,只因現在的西班牙人民生活仍受到疫情的束縛。
約8層樓高的引水橋過於巨大,無論如何還是能找到一個空檔拍到歷史空景的壯闊。撐過千年的壯闊,加上城內眾多的中世紀遺跡,總是會得到後人贈與的勳章──世界文化遺產。
突兀地矗立在海拔破千的岩石山上,阿維拉在乾涸光禿的土地上自成一城。這地理位置說真的,要防禦外敵可是一大難題。所以在一千多年前,西班牙人採用花崗岩建起了又長又厚的防禦牆與堡壘,而受到層層保護的舊城區和附近的教堂皆已被列入世界文化遺產。
在進城之前已知漫天戰火將至,城門上的天使也是一副準備迎戰的模樣,我們卻在這時刻來偷一點托雷多的春天、吃一點托雷多的烤豬、多驚嘆一點托雷多主教座堂的奪目斑斕,深怕我們踏入的是場虛擬幻境,一檔名為托雷多之春的手機遊戲。
由巴塞隆納的好野人保羅希爾捐贈給1401年成立的聖十字醫院用來建造新院而成的聖保羅醫院,建築物上經常看到的PG或G的石刻雕花,如同宮廟龍柱上的香客大名,亦是用來紀念大善人保羅,但其實這裡的正式名稱是聖十字及聖保羅醫院。
已有120年歷史、遠看像是公主城堡的公寓大廈,位於人車川流往來不息的重要三叉路口上,是個難讓公主享受靜謐的環境。再加上每座尖塔上都插著一支裝飾塔針,反倒像是引閃電入屋的巫婆帽,進而被戲稱為尖頂屋或刺針之家。
2020年9月,我們很遺憾地看到新聞報導聖家堂的完工預定日被迫延後,而且目前還無法確定完工時程,只因現在的西班牙人民生活仍受到疫情的束縛。
約8層樓高的引水橋過於巨大,無論如何還是能找到一個空檔拍到歷史空景的壯闊。撐過千年的壯闊,加上城內眾多的中世紀遺跡,總是會得到後人贈與的勳章──世界文化遺產。
突兀地矗立在海拔破千的岩石山上,阿維拉在乾涸光禿的土地上自成一城。這地理位置說真的,要防禦外敵可是一大難題。所以在一千多年前,西班牙人採用花崗岩建起了又長又厚的防禦牆與堡壘,而受到層層保護的舊城區和附近的教堂皆已被列入世界文化遺產。
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