離巴塞隆納不遠的蒙塞拉特山（Montserrat）是加泰隆尼亞地區的聖山，在一堆像是巨石強森的岩塊擁護下，蒙塞拉特修道院靜座在雲端深處內。
身為一個媽祖遶境為日常、媽祖廟是鄰居的中部人，在西班牙旅行進過許多教堂，也欣賞過許多聖母的樣貌，但從沒想過原來天主教的聖母和台灣道教的天上聖母一樣也有黑面的。
為求快速解決前往蒙塞拉特山進香的問題，我們選擇台灣式免動腦方案──當地的半日旅行團。先是搭乘遊覽車到達山下火車站，再搭高山火車上山；下山時則是直接搭遊覽車回市區。一種輕鬆簡便的懶人旅行方式，和台灣的進香團的差異僅在沒有中途放香客小解兼採購用的休息站。
蒙塞拉特山另有鋸齒山的俗稱，讓人想起道教中某些乩童會往自己背後砸去的角棍。遠東地區的鋸齒總是非得見紅不可，南歐山上的鋸齒僅會讓人冷得牙齒打顫，溫和多了。
雖說大自然景觀變異多端，與其說是山鋸子，這聖山在我眼中也像是一群愛好健身的肌肉男。由它們擁護著寧靜優雅的修道院，總覺得有著超詭異的違和感。
加泰隆尼亞風格的修道院，總是有著精采奪目的拼貼藝術。兩手空空地來參拜黑面聖母我們可是一點也不害臊，大搖大擺地繞過耶穌，透過聖壇兩旁單向單人的樓梯，緩步登高即能真切地接觸黑面聖母的神采。
說接觸，並非誇大。為了保護黑面聖母，整尊聖體以壓克力板隔開，但祂手上捧著的銅球則大方地供信眾撫摸。全世界的信仰似乎都有一個共通點，摸什麼就可以保佑什麼。雖然我不是信徒，但參加進香團，不摸就是吃虧，多摸多點保佑。
蒙塞拉特山修道院除了有被蠟燭薰出黑面的聖母之外，還有世界最古老之一的出版社、歐洲最古老的男童合唱團、收藏豐富的圖書館和美術館，以及製酒歷史。本次沒搭上適當的時間，所以無緣聽到天使般的男童歌頌，但門票中則是包括可品嘗四種基本款修道院特製酒。
充滿甜膩膩的糖感和草本植物味的利口酒，既烈口又驚舌。基本上，將這些酒想像成是深山秘寺中的高僧所熬製出來的藥酒，是最快理解它風味的方法。確實這些草本利口酒多半也是有治療腸胃病、幫助消化等等效用。可惜這團沒有扯開喉嚨叫賣的導遊，要不然我可能也會扛個兩大瓶回家孝敬孝敬雙親。
在寒冷的蒙塞拉特山山上，品上小小四杯草本酒後，腹部暖了起來，卻傻了腦袋。
蠢雞一群完全沒注意到導遊所吩咐的上車地點（基本上是沒聽懂英文），都過了集合時間我們還在找同團旅客的蹤影。或許該感謝方才黑面聖母的保庇，著急地亂竄十多分鐘後，感激導遊沒有棄我們而去，順利地找到了等待許久的遊覽車。
所謂天助自助者，自助人恆助之；在當時，身為自助旅行者的基本自助危機處理對應機制早崩潰碎裂，只能在修道院前毫無頭緒地徬徨亂走，若沒有天助，我們真的可能得凍在山上了。
現在的這個當下，自助和他助加乘起來的力道都還無法抵擋病毒的持續擴散。無論在國內或國外、疫情爆發前或自主封城時、哪一派的黑面聖母跟前，都只能謙卑地祈禱多一點天助，多求一點憐憫蒼生的庇佑。
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