蒙馬特的聖心堂
巴黎三個制高點之一
對於一個外國觀光客來說，巴黎市區有三個知名制高點推薦要去看：艾菲爾鐵塔，蒙馬特的聖心堂，以及巴黎聖母院的頂樓。從這三個景點，分別可以從不同角度俯瞰巴黎市區和塞納河，而且每一個點都可以眺望到另兩個點。(我拒絕承認蒙帕納斯大廈算是景點 XDDD)
在這三者之中，以艾菲爾鐵塔最容易攻略。每個造訪巴黎的人，如果說沒看到巴黎鐵塔，回國大概都會被笑死；這就像去東京一定要看東京鐵塔一樣，連哥吉拉都知道要先打東京鐵塔，怪獸都知道的事情我們不能不知道（這什麼邏輯 XDDD @/: 好的，又扯遠了，本文要寫的是歷史背景非常複雜的巴黎聖心堂（Basilique du Sacré-Cœur）。
從位置先說起，聖心堂在巴黎市18區，比較靠北邊一點的蒙馬特高地。通常既然到蒙馬特，會安排個半天到一天，看看這一帶的我愛你牆、畫家村、紅磨坊、布料市場等。
在蒙馬特，聖心堂是極為搶眼的的建築，除了純白的外觀，比較特別的是它和法國隨處可見的歌德式教堂不同，聖心堂是偏向羅馬-拜占庭風格，有巨大的圓頂、拱門和柱子。
巴黎公社
要如何看待巴黎聖心堂，取決於你如何看待巴黎公社事件。如果你站在國家和政府的一方，這裡是鎮壓暴動的紀念碑，代表著良民為洗淨暴徒罪行而獻上的贖罪祭；如果你站在革命的一方，這裡就是反抗的人民以鮮血譜成的鎮魂曲。如果你不知道普法戰爭、拿破崙三世和巴黎公社事件等歷史背景，只是來拍照打卡，那只要提高警覺、慎防這邊滿地的小偷扒手和黑心小販就夠了。
我去造訪聖心堂的那天，天氣有點冷，時間又早，可能大部分小偷扒手和黑心小販們還沒上工，我很順利地爬上石階，到達聖心堂的門口。
在聖心內
聖心堂最值得一看的，就是內部圓頂有華美絢麗的馬賽克鑲嵌畫，呈現出復活的耶穌基督和得勝的天上教會：基督身披白袍，手腳上都有釘痕，聖心閃亮發光，周遭環繞著眾天使與聖者，忽然想起 C.S. Lewis 在《地獄來鴻》中，戲謔地以老魔鬼向小魔鬼說明教會對魔鬼來說有多「可怕」的描述；在魔鬼們看來，天上得勝的教會是「在一切時空中擴展，並植根於永恆，如同帶著軍旗的軍隊一樣可怕的教會。那是一個使我們最大膽的誘惑者瞠目結舌的壯觀場面」，還說幸好許多基督徒看不到這一幅景觀（魔鬼講點黑色笑話，也是很合理的）。
由於壁畫相當龐大，我仰著頭環顧四面，找了一陣，才找到我要看的重點。當初的作畫者，在天上也為巴黎公社留了一個位置，就在俯伏朝拜的主教、西裝革履的商賈、脫帽致敬的貴族與虔誠的百姓等眾人之間，有一個戴著紅帽子的無套褲漢（Sans-Culotte）、倨傲地雙手環抱於胸前，背靠廊柱挺立不跪。
天國沒有將他排斥在外。
圓頂上的巨大鑲嵌畫
帶著紅色帽子的平民
由於人真的很少，我參觀完鑲嵌畫、雕刻和其餘展品後，還有時間在聖堂內靜靜沉思一會，忽然注意到前方祭台上有了動靜，這不是彌撒時間，我很確定不是彌撒，但怎麼會有正式服裝的神職人員出現？然後，出乎我意料之外，鐘聲揚起，神父高舉手中的聖體光座，吟唱短短的詩歌，本來有點黯淡的聖堂，霎時整個空間完全浸潤在燦爛又柔和、黃金般的光芒中。
後來我想，可能剛巧遇上了明供聖體的時間。
為什麼偏偏在聖心堂，我無法理解；參觀了其餘更靜謐、更宏偉或精緻的教堂都沒有遇到的，卻在這座被我私下戲稱為「巴黎中正廟」、最具世俗政治色彩的聖堂偶然瞥見。我只能說，天國可能是——不止，一定是比我想像得更為寬廣遼闊，足以包容更多的人；在世界上，懷抱不同信念、有著不同想法、出生在不同階級、效忠於不同陣營的人，都有可能通過窄門、進入天國，如同主耶穌曾經教導過：「你們貧窮的是有福的，因為天主的國是你們的……」
