9世紀初(唐朝時期)，吳哥王朝脫離了爪哇的統治獨立成高棉國，時光悠悠流逝，在12世紀初(南宋時期)，蘇利耶跋摩二世殺了自己的叔叔，也就是前位君主，自己繼任為王，同時也成就了吳哥王朝最為強盛的時期，版圖最大擴張至泰國一帶，由於繼任之時名不正言不順，再加上鞏固王權，以印度教為中心的信仰，建立了吳哥當時最大的神廟，以為國廟，在後來也成為了蘇利耶跋摩二世的陵墓，成了神廟，也就是現今柬埔寨的小吳哥。
經歷高棉鼎盛時期，14-15世紀(明朝時期)，海上貿易的發生，高棉將行政中心（大吳哥）南移至金邊，直到現在都是柬埔寨的行政中心。原來的吳哥城隱沒荒煙蔓草之間，直到19世紀初，法國的植物學家在尋找熱帶植物的時候，無意間撥開了蟒藤叢林，看到佇立其中與周邊綠意交織，沉睡將近五百年的古廟遺跡-小吳哥。
時光在石上生苔，光影斑駁成印記，一座座石雕，或完整，或殘破，走過守衛石雕庇護的長橋，水天倒映森林的綠，它們似乎有了呼吸，閉眼瞬間，已然點上金漆，上了釉彩，一切都是這樣鮮活清晰，金碧輝煌，而我是前來覲見信徒。走過已成牌坊的門，前方是一座座微笑的石像，位於通王城（大吳哥，也就是當初的行政首都）吳哥古蹟中唯一的大乘佛寺，高棉的微笑-巴揚寺。
依照吳哥王朝國王闍耶跋摩七世形象雕刻的石像，高棉人五官特色盡顯其上，四面佛塔盡是微笑，穿梭在佛塔迷宮之間，48座佛塔環繞著中間那座圓形寶塔，196尊佛像超越了生死、經歷漫長的歲月，笑看著前來膜拜的行者。迴廊牆上的壁畫，雕畫出一千多個高棉人生命中的喜怒哀樂、悲歡離合。在興衰起落間，過去早已消逝，真正浮現在眼前，是柬埔寨的現象，孩童們或有赤腳、或有著鞋，應是讀書的年歲，他們帶著商品沿街叫賣，簡單的中文英文法文成了生存的本能，看著我手中的物品會好奇，當拿到分送的鉛筆，純樸的笑臉宛若有光，真實毫不矯揉，高棉微笑赫然眼前。
在吳哥窟旅遊的期間，總會經過皇家浴池，這浴池大得讓人難以想像古代的國王為何需要這麼大盆的洗澡水?究竟是怎麼樣的輝煌，能夠擁有這樣的揮霍?周邊的農田裡，骨瘦如柴的牛隻，看著都讓人心疼，連耕牛都如此瘦弱，當地人民的貧苦該是如何難以想像?慶幸看到了這對父子散步的溫馨，不致讓我沉浸在無以名狀的傷感之中。
巴方寺有著陡峭的階梯，拍攝得當能能夠感受到真實的天空之城，熾熱陽光下，層層階梯之上，一個法國的爸爸背上背了一個孩子，手邊又牽著一個約4-5歲間的小男孩，對孩子而言這個階梯確實太高又太長，然而爸爸始終鼓勵著，陪著他一步、一步往上走去，他保護著，卻又不過多干預，超越了時空，跨越了國度，終歸，父子之愛依然相通。
洞里薩湖是亞洲第一大的內陸淡水湖泊，位於柬埔寨盆地的正中，它會熱漲冷縮，旱季枯水期的時候湖水會注入湄公河，雨季豐水期的時候湄公河的水又會注如湖泊，既調節了湄公河也蘊養了當地的人民。靠湖居民多以捕魚為業，周邊環繞紅樹林，除了圍繞湖泊的人家外，還有水上浮村，我們登上快艇準備去看傳聞中美麗的夕陽，導遊介紹了當地特色，特別叮囑不要觸碰洞里薩湖的水，碰過的旅客幾乎都會過敏生病。
沿岸居所近乎開放的空間，孩子們泡在水裡，主婦們站在水裡煮食，湖邊還有不少的漂浮物，吃喝拉撒全靠這一湖的水，看不出來的垃圾在屋與屋之間堆疊，部分人家居於船上，這些浮村的居民，可能沒有戶籍，他們逐水而居，四處遷徙，偶而將船移動到旅客的船邊，兜售著簡易的工藝品和衣服，湖水呈現灰褐、深綠色，前行悠悠不見邊境，直到左右村舍皆不見影，落日金珠，紅、橘黃、鵝黃、淡粉、淺紫、淺藍天色層層渲染，湖面頓時化作一片沒有邊際的金色絲綢，長情而溫柔，方恍然，陽光、風與水是怎麼滋養著湖上居民，在這不知盡頭的艱苦裡，仍見純真笑顏、朗聲笑語。
