不是任何一碗湯麵都叫鍋燒麵，高雄鍋燒麵大賞

吃鍋燒麵時的隔壁桌客人

在高雄，即使再熱的天，一早都有人點份鍋燒麵當早餐，即使再晚的夜，也有人捧著鍋燒麵大快朵頤，不分男女老少。

由於高雄現今鍋燒麵的價格帶在NT$60~250，若是要評比，至少應該分成NT$80以下、NT$80~150、NT$150~250三個類別才算公平，畢竟付出的心血不同，不能一概而論。

品項多到驚人的鍋燒麵選項

這家從高雄旗山起家的鍋燒麵店，標榜創意鍋燒麵，在售價百元等級內來評鑑其風味表現，以港式沙嗲麵為例，沒有人工甘味添加物、有凸顯出主味且層次平衡，清爽耐口食材新鮮，雖然底蘊單薄沒有後韻，但已算是這個等級的佼佼者，而「底蘊」才是NT$150以上才要考究的功夫。

就是要用這種鍋、要用意麵，才叫鍋燒麵

記得三、四十年前的鍋燒麵，用的都是這種松木板架起的不銹鋼鍋，裏頭的麵基本上是意麵或雞絲麵，不像現在為了追求高單價、或刻意模仿日式拉麵的高單價，很多店家都改用大瓷碗、大塑碗，碗裡裝的麵也不一定是意麵，一端上桌，即使仍然叫著鍋燒意麵，卻一點也沒有鍋燒意麵的神形意。觀光局的新聞稿說，要讓鍋燒麵像日本拉麵一樣地有國際吸引力，可惜卻放棄高雄鍋燒麵野生土長的魅力，越在地，越有國際吸引力。

鍋燒意麵的特色除了那個鍋、要用意麵之外，還有個重要的風味特色，便是要將意麵放在鍋裡煮一下，讓炸過的麵味擴散到湯裡，並且維持意麵不會過軟發脹能包持麵體的筋道硬度，因此「意麵」的品質同樣值得讓觀光局重點行銷，甚至可以發展成深具亞洲特色的高雄伴手禮，一如亞洲的泡麵、香港的蝦仔麵。

標榜熬煮六個鐘頭高湯的鍋燒麵，吃起來就像台式湯麵

這二年嚐過不少令人髮指、又貴的沒有自知的網紅文青鍋燒麵，依靠著社群與消費者的自我陶醉，生意非常好，社會繁榮固然樂見其成，卻不是任何一碗湯麵都能叫做鍋燒麵，總是希望在這社會的進程中，能留下一些文化的時光碎片，讓日後在餐桌上品嘗時，不會索然若失、言語無味。

不是鍋燒意麵的鍋燒麵，就只是鍋燒麵而已，賞不賞的，只是在商言商，無關風雅。

一碗二百元出頭的叻沙意麵，如何定義是鍋燒意麵 ? 應該就是一碗用了意麵的叻沙吧