來試試今年不斷被媒體洗版的台中元紀，其實這種各方密集出現掌聲不斷的情形，通常都是餐廳的行銷做得好、人脈廣、媒體不落人後跟風的結果，很少是料理做得好，畢竟懂吃、懂美食的記者，在台灣真的是鳳毛麟角啊
氣派的入口通道旁，有著一列品茶桌，這樣的擺設很常在成都的高檔餐廳看到
「元紀」；主題是台灣菜。據報導是依照老闆的成長經驗與台灣400年歷史軌跡所融合而成的台灣菜
因此這餐廳的台菜，不是現下流行對台菜的詮釋、解構、味型探討、歸納演繹，而是懷舊與審視，但老闆也成長於台灣呀，為何元紀的台菜是這個樣子？難道台菜的品味有新舊文化、或社會頂層與底層的差異嗎？
嗯，首先，一家高檔餐廳料理的最終呈現，是主廚、老闆、與消費者三方角力的結果，跟食客與美食家沒有半點關係。其次，料理的最終完成是品嚐者的快感經驗，或者說，是一般消費者的日常經驗的滿足愉悅，這也包括飲食習慣所帶來的炫耀、媚俗、與商品（料理）的異化，至此，在料理的美感判斷的終點上，也注定不會有美食家的位置
其三，元紀的台菜是強迫配茶，這些茶是老闆公司的商品，也就是說，一開始設計菜單，就知道搭什麼茶，比如茶單上最多的普洱，印象中似乎粵菜港點與川菜比較常配茶，台菜或許只在台灣的老式中餐廳裡會看到餐前茶的選項，但當料理上桌時，卻與普洱風味完全不搭，甚至是彼此傷害，比如用來搭麻油羊腩與桂花蛋香明蝦
北港麻油薑羊腩
桂花蛋香明蝦
陳皮牛肉湯
老實說，湯裡、或者牛肉都沒有什麼陳皮味，雖然從湯上裝飾的那幾絲陳皮的味道與狀態來推測，用的至少是3~5年的陳皮，可惜僅用來裝飾，湯頭喝起來就是帶些許藥膳味的清燉牛肉湯，表現中規中矩，平平無奇
鮮蚵韭菜捲，蚵少餡乾，整套餐表現最不好的二道之一，既沒有熱炒店的水準、也沒有小吃店彭派
餐廳的開放式廚房，與常見的餐酒館繁忙多姿的氛圍不同，顯得材料很少，冷清，甚至與來客的熱情有些疏離
陳皮紅豆湯
「甜點最好吃」，隔壁桌的食客聲音略大地發表結論，那個甜點是檸檬愛玉冰，而自己的是陳皮紅豆湯，這，應該是港式吧？湯一入口，稀稀地泥狀口感，沒有紅豆應有綿滑香儂，尚未吞嚥，就懷念起高雄的九記港式陳皮紅豆湯
檸檬愛玉
既然社群媒體們都會互相幫助，食客與美食家也只能靠邊站，對菜品的美感論述，只能不要較真，無疑地，主廚的料理功夫是好的，只是這個台菜的樣子，是怪怪的、無法安頓身心的風格
吃到酥炸排骨，會想到金蓬萊
吃到麻油薑汁羊腩，不如直接去岡山
族多不及備載 . . . .
蔥油餅
這是澱粉類主食，忘了哪個形象良好的美食博客說這個很好吃，親自吃了，就知道那應該是業配文吧
