《職人誌》 李冠毅的＂中國風＂ 堅持手工訂製 穿出老祖宗「舒坦、自在」

每到過年，就教人不免想起花團錦簇的「中國風」；但我認得一位堅守＂手工訂製＂的李冠毅；以「職人」之姿，分享了他融貫東西，做了一輩子的＂東方風＂。

走，來去迪化街，再訪現代中國風！

七轉八拐，穿過人潮鑽動，忙著辦年貨的迪化大街，正對「永樂布市」的屈臣氏，拐進幽靜巷弄裡，來至一處電梯公寓前，按了門鈴，吊著肩帶來應門的李冠毅笑說，都為了忙著年前，才搬定的全新工作室，弄傷了肩骨。

沒錯，不就是李冠毅對手工訂製無可挑剔的「反骨」，尤其「快時尚」當道的今天，守著不變的堅持，依然䇄立至今。老主顧，好朋友說得好，「他做衣服，怎麼穿都不會裂線，扣子也不會掉，」博上廣告老總許益謙一句，即使需要修改，李冠毅總有法子找回那塊料子，給你無縫接軌地補上。

 1970 - 1980年代，台灣經濟正起 飛，但美學仍還在沙漠裡摸索，所幸，當時時尚教母徐莉玲以「精緻生活文化」定位的中興百貨，設立「本土設計師」專區，並鼓勵以個人名字成立品牌，讓台灣的服裝設計師踏出了起步。

 當年甚至有一間「設計家百貨」（Designer Gallery），連手紡拓會在圓山飯店舉辦《中興百貨4人展》；黃嘉純、呂芳智、溫慶珠和李冠毅，正是當年響噹噹的四人組。90年代中期，衣蝶百貨成立「解放區」，是繼中興百貨後，第二家業者投入本土服裝設計師的行銷與規劃，現今在市場上的竇騰璜、張李玉菁、潘怡良、徐秋宜等設計師，皆發跡於此。

 啜口熱茶，環顧李冠毅工作室，漆成淡金色的窗板，滿是古籍畫冊的書牆，長桌上，一盞 青花瓷燈；盤裡散置的金桔和一 截古木，三兩片零頭布做的杯墊；問他為什麼是「中國風」？

可以說跟著90年台灣蓬勃的時裝設計實力，一路走來的李冠毅很直覺地說，「就像天生血液流的基因，」尤其中國古宋、明時代，自在的穿衣態度所展現的從容舉止，沒由來就很吸引他鑽研下去。 從“文成公主”、“敦煌飛天”、“蝴蝶手記” 到“騷動中國”等系列；及至1994年，參加巴黎展，採自西藏服飾輪廓和色彩，引人奔放隨性的「悠悠邊界」主題， 更為李冠毅貼上「饒富東方意境」的標誌性標籤了。而他融合東西風格的服飾得以和國際精品競爭，在貴婦圈叫好叫座。

 「講究」，在看不見的細節裡琢磨，比方一件看似式樣簡單的牛仔布外套；等翻開內裡，每一片從豎領到袖身的咖啡色絲緞裁片、每一道細緻收攏的縫邊和口袋，李冠毅笑著說，「都可反過來穿啦！」

 跟過幾位洋裁師傅，從學徒做起的他，紮紮實實一步一驟的打版、立裁、車縫等做衣裳的針線活等細節，練就的功夫，偷懶不得；原本抱著學個一技之長的心態，沒料到卻 輾轉在第三位日籍老師那裡開了竅；「我第一次意識到品質和品味，」熟識的同業笑說，李冠毅買布，布商都是樂呵呵的拉下鐵門以待。是好料，李冠毅從不手軟。

每每從拿到手裡的面料開始，李冠毅就己經約莫在心中有個底兒。比著人檯一件A -Liine小背心和幾乎沒有任何內襯結構的短版上衣，用反過來的牛仔布，以手工細縫珠串連結，兩側下襬則以蝴蝶結收尾的小坎肩；「丹寧布先失就予人年輕感」李冠毅說，後者順著彈性面料，只需要縫，甚至不收邊，更能凸出造型的別緻也很容易穿搭上身。

至於衣袖要怎麼飄、領型如何裁，順勢成形的作品， 客戶都很滿意。「簡化吧 ；或許很多人對中國風都停在清末的繁褥；或上海年代的旗袍，」喜歡隱喻式手法的李冠毅說，中國傳統服飾裡的「袍子」給他不少靈感；而以此為基礎，去蕪存菁，化繁為簡的東方意境；說白了，就是把咱們老祖宗舉手投足的「雅」，給穿出現代精神。

 而祾線之間，那份恰到好處的圍裏或飄逸的訂製手藝 ，也正是李冠毅的「中國風」能走出框架，融入當代的＂眉角＂吧！李冠毅又翻出幾件他收藏多年的袍服，指著面料上點綴其間的手繡花色，一副意猶未盡地賞析著；見獵心喜的我，忽然想到，接下來沒幾天的舊曆年，我的東方風呢?

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