本篇曾獲選方格子「推薦閱讀」，並透過「方格子直送」計劃，合作轉載於「故事 StoryStudio」網站
日本櫪木縣，古稱下野國，現今境內的日光市，擁有以東照宮、二荒山神社與輪王寺為中心，也就是俗稱「二社一寺」的世界遺產建築群，加上周邊的自然形勝、冬夏間不同的景觀，對日本國內外遊客而言，不管有無實地造訪，都是辨識度很高的旅遊勝地。
奈良時代，勝道上人來此建寺開山，這裡逐漸成為修驗道僧人的修行聖地。開創江戶幕府的德川家康的在此安葬，與東照宮的擴建，歷代將軍前往日光進行「社參」漸成慣例，也帶動了朝廷公家、諸大名前往東照宮的參詣活動。此外，17世紀曾三度造訪日光的朝鮮通信使團，應該是外國人來此旅行的濫觴。
無論是僧侶的入山修行，或公武階級、朝鮮通信使團的參詣，抑或是庶民參拜寺社之風氣，難免都有順便尋幽探勝之舉，日光的山水景物，與道途往來情況，每每在畫作與遊記中被披露。例如在歌川廣重就有許多與日光相關的錦繪或浮世繪作品。芭蕉的《奧之細道》中，也提到了參拜東照宮之後，曾造訪日光三大名瀑之一的里見之瀧。
明治以降，來到東亞的歐美人士，對氣候的酷熱頗為困擾，夏季涼爽的日光，開始被旅日的歐美人士視為躲避苦熱的樂土，同樣出現外人避暑足跡的地方，還有箱根與輕井澤。1870年，駐日英國公使巴夏禮(Harry Smith Parkes)，曾獲明治政府特別禮遇，偕妻赴日光旅行，是開國之後歐人造訪日光的先驅。
巴氏夫婦旅行之際，還是借住在輪王寺的御本坊之中，1873年，開始有了今谷善一郎以自家屋敷，專門提供外國人住宿服務的金谷カテッジイン(KANAYA Cottage Inn)，也就是國際級觀光飯店金谷ホテル的前身。
數年之後，金谷カテッジイン還接待了從東京北上，途經日光，要繼續深入奧地旅行的英國女性旅行家，也就是著有《日本奧地紀行》一書的伊莎貝拉博兒(Isabella Lucy Bird)。
明治初期，來日的歐美紳士淑女，在母國大多有定期至山間或海濱，從事避暑度假的休旅習慣，雖說在日本尋覓像日光這種涼爽的山間，主要目的是避暑，度假還是其次，與在母國時借名避暑，實為度假，還是有性質上的差異。
是說，這樣的避暑活動，在明治維新的西化政策下，也開始被政府要員與部分有能力從事避暑的日本人仿效。甚至非歐美的外國人來日，也曾被日本友人邀請，前往日光做避暑之遊。像是清末因撰寫《普法戰記》一書，知名度紅到日本去的報人思想家王韜，1879年赴日訪問數月期間，就曾受邀在盛夏至日光避暑。
王韜在旅日之後所出版的《扶桑遊記》中，不時可以見到友人向他推薦/推坑日光的山水之勝，諸如「西人來日東者，無不往遊日光，否則以為闕典」、「東遊不至日光，斯為缺典」。
用現在的話來說，這些友人要表達的意思就是：
日光是必遊景點，沒去過日光，別說你懂日本喔！
日光是必遊景點，沒去過日光，別說你懂日本喔！
日光是必遊景點，沒去過日光，別說你懂日本喔！
話說，沒有鐵道的年代，旅人如何從東京移動到日光呢？
博兒在《日本奧地紀行》中提到，1878年他刻意避開宇都宮至日光之間的坦途，也就是上圖「日光道中」的大部分路段，並選擇過去一般旅人較少取道的旅路。
雇了三台人力車，從現今位於千代田區的英國公使館出發，博兒途經粕壁宿(現在的崎玉縣春日部，就是蠟筆小新他家)，接著搭船渡過利根川，停留櫪木，其後沿著例幣使街道與壬生道的部分路段，沿途抵達今市、鉢石，進入二社一寺境內。從上圖來看大約是A、B、C三段路程，這樣要三天的時間。
博兒訪日的次年，王韜與重野安繹、岡千仞等幾位日本著名的漢學家，也展開了為期十日左右的日光之遊。
若以王韜的《扶桑遊記》，與收錄在《韜園文錄外編》裡的〈遊晃日程序〉一文作為線索，約略可以拼湊出王韜與重野一行人前往日光的路程。
江戶明治之際的漢學者，習慣將日光稱為「晃」，故文獻裡的「晃山」指的就是日光山。
王韜在重野安演繹的帶領之下，前往深川扇橋的汽船碼頭，大約現今東京的深川江戶資料館一帶，一行人搭乘才開航不久，由內國通運會社所經營的汽船「通運丸」，沿著江戶川、利根川北上，經過現今的千葉縣、茨城縣，在古河下船、留宿之後，改取陸路，途經小山、宇都宮，與日光道中的主要道路，也就是博兒避開的那條大道，這樣也是花費三天的時間。
從博兒與王韜兩路人馬的經驗來看，三天就是從東京到日光最基本的移動時間。這樣的移動日程對於當代習慣以「一日生活圈」，或飛航/行車是以時數為單位，來思考旅行距離的人們來說，似乎有點難以體會。
儘管這樣的路程時間對我們這種現代人來說，漫長到令人卻步，不過當時想跑日光一趟，又有能力移動的外國人，並不介意沿路的跋涉，特別是博兒自己雇用了人力車與腳伕，又帶著翻譯，王韜則有幾位日本友人作為地陪。
再來觀察博兒與王韜的遊記所書寫的日光經驗，二社一寺、各大瀑布(華嚴瀧、霧降瀧等等)、中禪寺周邊、湯元溫泉體驗，似乎是外人遊覽日光景點的基本款，現在也是阿！
不過呢，1870年代，來自歐洲與清國旅人筆下的日光，在觀賞的角度上又各有其異趣。
博兒將眼中所見，日光的草木綠蔭與田園風情，留下了「像極瑞士的明媚景致」(不是像極了愛情)的註腳。
而參訪東照宮等社寺的博兒，對鳥居、石階、石燈籠、神馬廄、五重塔，以及各主建物的描寫，就如同拿著放大鏡般的檢視與觀察，他仔細記錄了高度、數量、長度等精確的數值，與建築雕工、擺設布局與空間配置的美感。
例如博兒所呈現的東照宮陽明門，如同在細膩鑑賞藝術品一般，對裝置藝術的每一寸細節觀察入微：
我每日忖度這扇華麗的門戶，愈思考愈震驚其精工細作。支撐門戶的白柱，柱頂雕刻張著赤紅喉嚨麒麟的大頭。拱門上方有突出且環繞大門的露臺，雕塑的龍頭支撐著欄杆。中央有一對永世相爭的白龍….高懸的屋頂以有紅喉的金色龍頭支撐。陽明門內部有漆成白色的側壁龕，壁龕內裝飾「唐草模樣」的植物或牡丹圖案，清新優雅，匠心獨具。
作為來日之前，已在歐洲享有旅行作家與探險家盛名的博兒來說，呈現當時仍鮮為西方世界所知的日本奧地風景，一向都是她寫作遊記中所呈現的主旋律。
而對此時來自清國的知識人來說，在日光物見遊山的旅行視線，則多具訪古、思古之幽情，並寄寓清日兩國相似的文化淵源，與今昔歷史變遷的眼光。
例如王韜提到日光開山祖勝道上人，特別強調他曾經入唐朝學習佛法，回到日本之後在此開山建寺，見到學問僧空海留下的碑文，又再次提到空海也是入唐求法的僧人。在古道、史蹟、碑文中，尋覓日光所留下的漢唐遺風，是王韜在日光遊覽的主要視線。
王韜在來日光之前，就曾耳聞此處勝景，尤在山巒瀑布之險奇。停留日光的數日間，雖然因為山中寒氣，導致咳嗽又有點氣喘，但還是不減王韜遍遊各大瀑布的興致。
遊記裡王韜提到：「凡有瀑布處，足跡無不至」。像是華嚴瀧、龍頭瀧、湯瀧、霧降瀧等現今大家較為熟悉的瀑布，王韜幾乎都沒錯過，而且還強調「其餘不能悉載」。
至於博兒視之為藝術精品，細緻鑑賞與用心以筆觸刻劃的東照宮，在王韜的筆下，則流露出過去喊水就會結凍的德川家，昔盛今衰的意境：
(東照宮)窮土木之奢侈，極金碧之輝煌，幾於竭天下之力，以奉一人。
廟旁寶庫二，一藏祭器，一藏家康珍玩。有家康手植樹，已朽矣，猶圍以鐵欄。
王韜一方面在寺社古剎中，尋訪日光所留下的漢唐遺風，另一方面，通過一同遊覽的日本友人處獲知，過往來此修道的僧人，以及參拜的公家、武家與庶民絡繹不絕，為了供應詣山住宿者的需求，坊院規模極盛。不過，維新之後，不僅僧人寥寥，堂院失修且遭遇火事受損嚴重。
寺院的破敗與火災，雖然王韜是聽聞自友人的說法，並非自己真正經歷過Before和After的差別，卻加深了他對日光寺社此情此景，賦予德川家已風華不再的修辭。
無論如何，日本開國之後，外國旅人漸有來日必訪日光的風氣，為日光的建築遺產、風景與形勝置入更多元的觀看視線，自此，日光這個地方，開始慢慢脫卻過去帶有宗教與政治濃厚色彩的聖域，成為更世俗化的旅遊勝地。
