【巴爾幹半島02】六英鎊與八歐元

顯然地，早晨的兵荒馬亂，即使多次確認是否有遺漏任何物品，但百密總有一疏，竟然忘了插在牆上的轉接頭。它的保護色與牆壁合而為一，這也將注定在日後，我們要為僅存的一顆充電器進行爭奪，不過這當然是日後回過頭來看才曉得。

在我們還沒意識到充電器正在房間呼喊時，巴士已經到了克羅埃西亞和蒙特內哥羅的邊境。「喀拉！」蒙特內哥羅的海關章蓋在了護照上，而手上拿有從蒙特內哥洛外交部網站列印下來的資料，沒有使用到，當初是因為深怕海關不曉得台灣的護照可以免簽入境，才提前準備的，幸好，很順利的通關，速度也意外地飛快。進入蒙特內哥羅後，也正式的跟這個世界說再見，因為我們所使用的電信公司，並沒有支援這個國家，除非要支付一日六英鎊的費用才能使用，想一想，還是拿去吃飯吧。但這將是我們這趟旅程做過的最棒的決定之一，沒有隨時隨地的網路干擾，讓旅行更完美，雖然偶爾會連一下免費WiFi。

我在旅行的時候，傾向把住宿選擇在接近火車站或是客運站的區域，特別是市區的公共運輸不是特別發達的國家，因為可以減少來往車站的麻煩（也因此在杜布羅尼克才能迅速地趕到車站，當然那只是意外）。抵達蒙特內哥羅的巴士站時，大約中午十一點，約莫兩分鐘，我們已經站在民宿前面，它位在一個非常寧靜的社區裡面，周圍也許是當地住家。後方則是高聳又有點赤裸的山和藍天，天晴得像一張藍紙，幾縷薄薄的白雲，像被陽光曬化了似的，隨風緩緩浮游在空中。我們推開丈青色的大門，數張稍微老舊木製的桌椅擺放在院子裡，一旁則是葉子正翠綠的樹，陽光正從枝枒縫隙間灑落下來，映照在水泥地上形成一幅光影圖。Vicky是我們的房東，她從後方客房走了出來，一面伸出手寒暄，顯然，剛剛的門鈴聲，她沒有聽到。可能是正忙著整理房間，她請我們先把行李留著，到外面逛逛，十分鐘後再回來。步出房門外的同時，著一身黑色衣裳的老婆婆，看起來和藹可親的從連接二樓的戶外樓梯走下來，我想是她的母親，我們點了頭便出門。

Idea超市正好可以消磨這短短的時間，儘管我們逛了三十分鐘或是更長。陰暗的超市裡，在燈光不足加上完全無法理解文字的情況下，我們拿了數條的生火腿（歐洲旅行的最愛）、水果和零食，準備先墊一下胃。畢竟今天早上的匆忙，完全忘記肚子餓這件事。順帶一提，我們在超市結帳完走回民宿時，竟然才意識到一根長棍麵包被我們忘在結帳台。

旅行的時候，喜歡遇到像Vicky這樣的房東，因為她會告訴你附近哪裡的食物很美味又道地，價格又合理，更不用提她還會推薦較少人知道的路線。就如同她告訴我們的那條通往後山山頂的秘境小路。一場屬於研究生的理性辯論就在 Vicky 前腳踏出房門後，又開始了。我們決定先去登山，而這將會是非常正確的選擇，因為日光不等人。接著趕緊去超市拿忘在櫃檯的長棍麵包(它接下來在我們爬山途中扮演著舉足輕重的角色)，出發。

充滿度假氣息的科托爾，坐落在蒙特內哥羅北部，被山脈環繞的科托爾海灣，同時也是地中海最深的自然峽灣，而周圍的風景，包括幾乎從亞得裡亞海濱延伸進來的山脈，十分壯觀。這座老城區在當地語言又叫Stari Grad，被列為世界文化遺產的小鎮，它被堅固的城牆所包圍，後方則是天然的城牆，與周圍環境呈現完美融合。

我們從Stari Grad的南門進去，走過這座在十五到十八世紀被威尼斯控制的科托爾，時值中午用餐時間，似乎因為港口停泊的郵輪，城裡感覺特別擁擠，主教座堂廣場旁邊的戶外用餐區，坐滿了等待被餵食的遊客。所幸，我們並沒有要與他們在這裡爭奪座位，後山的小路，是我們的目標。舊城區，晚點再過來。從西邊的門離開後，便往名為Tabacina區域前進，至於是什麼路名，我也不曉得，因為據說在舊城區是不提供標準的道路名稱的，也許在城外也沒有吧。況且，Vicky跟我們推薦這條登山道時，也沒說路名，只說了「過橋後，右轉，直走」。馬路的盡頭是一道比人還高的工地用柵欄，一旁的門開著，門後方則是鋪滿碎石的小徑，兩側則是高聳的山峰，山的陰影使得這一區域得以躲避了酷熱的太陽，更為涼爽。

走在之字形的碎石路上，名副其實的是一條羊腸小徑，因為有數十隻的山羊與我們相伴，除了有一些悠閒的趴在路中央休息之外，更多的是在岩石間跳躍，尋找食物的山羊，而路上的排泄物，更是難以閃躲。面對野生的山羊阻擋去路，在與牠們那帶有點棕色的眼睛對望時，心中多少有幾分恐懼，深怕頭上的尖銳山羊角會朝著我們衝過來。大約三十分鐘後，山羊已在我們的下方，隨著海拔的升高，午後的太陽也漸漸的從西邊開始慢慢照射在我們身上，山脈的陰影也逐漸失去了它的功效。後方的景色，也逐漸從原本清晰的建築物，轉換成一幅峽灣與舊城區的交會圖。一個小時後，我們來到了一個平台，此時的高度大約略低於峽灣對岸的山脈，而眼前的景色，除了整個峽灣的盡收眼底，還有那與我們平視的老城區後方的防禦工事 - 沿著山坡而建的長城遺跡，也就是Vicky所說，「你們可以不必支付八歐元的入場費，就可以得到一樣的景色」的那個地方。

大約下午三點，「要繼續往上嗎？」我說，因為計算著日落時間以及西下的太陽被群山遮擋的兩個原因，會使我們下山時更顯得黑暗，或者帶來點麻煩。「我覺得在往上爬坡一小時再折返。」Wei 回道，一場屬於研究生的理性分析時間又開始了。四點鐘，我們來到一個雙方都覺得滿意而且相對平緩的小草原，而對岸的山脈已在我們腳下，更遠處還能瞥見亞得裡亞海，可以看出來，剛剛的辯論，是「繼續往上」勝出。

走到草原邊緣，我們盤坐在粗糙的岩石上，仔細的欣賞整個峽灣與科托爾所帶來的視覺衝擊，真怪，群山簡直變了樣，它們的形狀與在平地或半山望上來大不相同，它們變得十分層疊、雜亂，峰峰相連而奇特。左右儘是山脈，後方則還有比我們更高的山，遠處那已經離港的郵輪和眼下的長城遺跡，又為這幅畫增添了許多的細節。

「可以幫我拍張照嗎？」一位手拿著單眼相機的日本背包客打破了我們的寧靜，也許是她看我們正寫著從明信片，怕打擾我們，拍完照片後，讚嘆了眼前的景色，便離開了，「我要去找那連接這座山與長城遺跡的捷徑」離開時，她丟了這句話，而我們繼續享受眼前的寧靜與天空顏色的轉變。

五點，太陽逐漸收斂起刺眼的光芒。天空已經慢慢地由藍轉為金黃，那萬里無雲的天空，也開始佈上幾層輕薄的雲，遠處的山巒在夕陽映照下，塗上了一層金黃色，顯得格外瑰麗。「應該還來得及不摸黑下山吧？」我說，同時拿起背包，準備下山，背後拖著被夕陽拉得攏長的影子。半山腰，俯瞰科托爾的傍晚，峽灣兩側的房屋已經點上幾盞黃燈，不時地傳來幾聲狗吠雞鳴，來時路上的山羊，也不見蹤影。暮色模糊起來，堆滿著晚霞的天空，也漸漸平淡下來，沒了色彩，天色比預期中暗的還快，手機上的手電筒，成為了夜色中的救贖，抵達平地時，路燈已經全亮，七點，我看了看時間。

Tanjga的燒烤拼盤和啤酒是目前吃過最好吃也滿足的一餐，也許是因為經過一天跋山涉水，使得任何食物在眼前都顯的無比美味，又或者是因為Vicky推薦的這一家是當地人很喜歡去的餐廳。而我們也發現，Tanjga除了少數遊客在室內用餐之外，更多的是講著當地語言，手上拿著用白色包裝紙裹著烤肉串的外帶客人。給我的感覺就如同在家附近巷口的小餐館，外帶一份晚餐回家。一個諾大的鐵盤上裝著被炭火烤的焦香的雞肉，羊肉串和一塊牛排，搭配醃製的蔬菜和一小份的優格，在我的印象裡，它是一份非常經典的土耳其式料理，或許是十五世紀開始，鄂圖曼土耳其帝國的統治，多少為蒙特內哥羅帶了食物文化方面的影響。

當晚我們酒足飯飽後，帶著稍有酒意的步伐漫步在老城區，小鎮裡已經少了白天那份擁擠感，我們在暖色調的路燈中徘徊，看見攤販早已關門，僅剩少許的餐廳仍營業著，九點左右，終於找到郵筒寄出當天在山上所寫的明信片，最後沿著科托爾湖畔走回民宿。

因為沒有網路的紛擾，回歸了我認為旅行最初該有的模樣 - 迷路時問路，不追求餐廳在Google地圖或網路上的評價，或社交媒體上最火紅的景點; 相反的，靠著與當地人的連結，或者純粹的去跟隨自己的想法，如同這次在科托爾，少了網路伴隨的干擾與旅行框架，獲得旅行體驗與感動，更深刻。

在歷史上，蒙特內哥羅一直處在文化的十字路口，伊利里亞人，希臘人，羅馬人，斯拉夫人，土耳其人等等，都在蒙特內哥羅留下了足跡，這種多元文化和藝術影響力的永恆交織是蒙國最美麗的事物。例如東西方的碰撞，異教與基督教，東正教與天主教，基督教與伊斯蘭教，拜占庭式與羅馬式，甚至是傳統與現代的交會。例如在科托爾小鎮，儘管舊城區的範圍不大，但容納了包括塞爾維亞東正教，天主教等等的教堂。