塞爾維亞又稱為巴爾幹半島的入口,北接匈牙利,四周環繞著羅馬尼亞、保加利亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、北馬其頓和科索沃
在歐洲我習慣看「城市」的歷史而非國家,了解歷史後,更能觀察到一些不一樣的文化細節
附註:先不探討科索沃爭議,單純以塞爾維亞政府的行政劃分來解釋
(實際上沒辦法直接從塞爾維亞前往科索沃)
我的活動範圍都在1、2偏北方
比起大家熟知的塞爾維亞首都-貝爾格勒,諾維薩德較少人知道,我也是因緣際會在當地居住了之後,才發現原來這裡是佛伊佛迪納自治區的首都(黃色區域),也是塞爾維亞第二大城市
諾維薩德曾經是塞爾維亞人政治、文學、教育和文化生活的中心也被稱作「塞爾維亞的雅典」
如果有機會到這個城市,會感受到跟貝爾格勒不太一樣的氛圍,諾維薩德顯得更平靜(但也有人住久了說無聊,看你喜歡怎麼樣的生活囉)
1.諾維薩德 Novi Sad - 舊城區 Stari Grad/ Стари град(也稱作市中心 Centar)
位於多瑙河左側,是近代諾維薩德人主要聚集的地方,當地的大學、商場和車站也都在這一側。從舊城區延伸,著名的市政廳、自由廣場和聖馬利亞天主教堂等等知名景點都在這一側。
2.彼德羅瓦拉丁 Petrovaradin
位於多瑙河右側,這一區有著名的彼得羅瓦拉丁要塞,從要塞延伸出歷史城鎮,近代才被併入諾維薩德市。這邊比較有趣的是,比較多瑙河左側跟右側,會發現歷史不太一樣,尤其在匈牙利革命時,河岸左右側是對立狀態。
3.斯雷姆斯卡卡梅尼察 Sremska Kamenica
位於多瑙河右側,這個區域靠著多瑙河有沙灘,是夏天玩水諾維薩人消暑聖地,有著名的大學、醫學機構和警察學校,還有18世紀的塞爾維亞東正教(聖母聖誕教堂)和羅馬天主教教會,往後到山區還有國家公園。
這一區比較少外國觀光客前往
2020年剛到的時候,市區還是有很多看起來被轟炸、遺棄的房子,在2021年後,可以感受到諾維薩德基礎建設不斷更新優化,剛好配合上與中國的一帶一路政策,再加上2022年後大量的俄羅斯人,在烏俄戰爭後移民到當地,可以在2024年感受到非常大的變化,雖然距離巴黎這些大城市還有一段距離,但是完全可以感受出這幾年的迅速成長(價格也跟著在翻倍漲...)
晚點寫在另外一篇介紹諾維薩德新的建設
1526–1687 鄂圖曼帝國(土耳其) (共161年)
1694–1804 奧地利哈布斯堡王朝 1694–1804 (共110年)
1804–1867 奧地利帝國 (共63年)
1867–1918 奧匈帝國 (共51年)
1918 塞爾維亞王國
1918–1941 南斯拉夫王國 (共23年)
1941–1944 匈牙利 (共3年)
附註:諾維薩德從早期開始就一直都有斯拉夫人居住,過往統治者則是以土耳其(鄂圖曼)、匈牙利、奧地利居多
在塞爾維亞,不論走到哪裡,住在哪裡,家裡都會附上土耳其咖啡壺、大量的免費咖啡粉、糖,記得有次在貝爾格勒的一間烘培店想點茶,店員笑笑地說「我們不喝茶,咖啡如何?」(那是晚上9點,不論多晚都可以喝咖啡的概念) 每天的下午休息時間,喝咖啡也是必要行程
在奧地利時朋友幾乎都用摩卡壺,在匈牙利的時候,住的地方也沒有附土耳其咖啡壺,但地理位置就這麼往下走一點,一進入到塞爾維亞,就開始到處都可以看到土耳其咖啡壺,我就很好奇這個差異
土耳其咖啡在塞爾維亞也被稱為「塞爾維亞咖啡」,在中東、北非、高加索、巴爾幹半島...都可以看到。土耳其咖啡壺的塞爾維亞文是 Džezva(英文: Cezve)
後來看了歷史,猜測可能是鄂圖曼帝國統治時帶來的影響,像是塞爾維亞首都貝爾格勒到19世紀時,主要居住的市民都還是以穆斯林人口為主。諾維薩德相較貝爾格勒就帶有更多的中歐風格,可以感受出中歐與巴爾幹文化的混合
1944–1992 南斯拉夫聯邦共和國 (共22年)
1999年 科索沃戰爭中多處遭到轟炸
1992–2006 南斯拉夫聯盟共和國 (共14年)
2006– 塞爾維亞共和國
歷史看著看著,就覺得這邊真的是很不平靜,尤其在25年前才被轟炸,諾維薩德近代最大的事件,就是1999年的北約轟炸(這裡不著墨原由),現在在市區常可以看到被遺忘的建築,重建後重新建設的新建築,以及一些轟炸遺跡,街上偶爾也會看到對北約不滿的塗鴉,走在諾維薩德的街上,常有很混合的視覺感,美麗的的建築,搭配上被遺忘的建築
這是個很有趣的現象,在路上遇到幾次,攤商或路人先使用德文問候,發現不是德國母語人士後才用英文。(當時內心超疑惑)
看了歷史,才了解奧地利在這片土地上有很長的統治時間,根據1910年的人口普查,該市有33,590名居民,其中
來源 https://en.wikipedia.org/wiki/Novi_Sad
2011人口調查
2022後人口結構上應該也有重大改變,如果有資訊再更新給大家
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