搭乘近鐵名古屋線，約莫三十分鐘，便能抵達這座位於三重縣北部的城市——桑名。想必多數讀者和我一樣，初聽這地名時腦中一片空白，甚至脫口而出時，也難以勾勒出任何畫面。
「海」與「蛤蠣」，是較為人熟知的桑名。販售雜貨與新鮮蔬果的商店街、悠閒踩著腳踏車的居民、穿著西裝的上班族，構成了日常的律動。隨著腳步往海邊前行，河川上停泊的小船與映照水面的拱橋，隱隱透出江戶氣息，就在那一刻，我才驚覺—在這座仿若時空凝結的城市裡，我的旅途已悄然展開。
七里の渡跡
沿途腳下隨處可見浮世繪風格的「東海道五十三次」水溝蓋。帶著對桑名的滿腹疑惑，我踏上舊東海道，直到走到現被指定為文化財的「青銅鳥居」，那份困惑才逐漸解開。
在江戶時期，「東海道五十三次」就像今日的高速公路，自東京日本橋一路連結至京都三条橋。而桑名正是這條大道上唯一需要渡海的驛站。自名古屋熱田神宮啟程，歷經七里（約28公里）的海上航程，方能抵達此地。也因此，桑名在當時躍升為交通樞紐、繁榮一時。如今仍矗立的鳥居，正是昔日進入伊勢國的「第一鳥居」，默默見證著歷史更迭。
得天獨厚的寶藏地域
日本有句諺語：「うまいことを言ってもだまされない。その手は食わないぞ！」意思是：再好聽的話術，我也不會上當——「才不吃你那套！」江戶人則玩起了文字遊戲，將「食わない（kuwanai）」與「桑名の（kuwana no）」諧音結合，化成一句：「その手は桑名の焼き蛤。」（可見諧音梗自古以來就盛行？？）
「桑名の焼き蛤」之所以能聲名遠播，正是因為這裡獨特的地理環境。木曾三川（木曾川、長良川、揖斐川）的河水，與伊勢灣的海水在此交會，孕育出風味獨具的蛤蠣。
這次我特地走進擁有百年歷史的老店「歌行燈」，點了一碗蛤蠣烏龍麵。大顆的蛤蠣緊實富有彈性，釋放出的鹹鮮與湯頭交織成淡雅的滋味在舌尖起舞，最後優雅地流遍全身。吃完後有一種由內而外的舒暢與滿足，難怪早在江戶時代，桑名的蛤蠣便被視為珍饈，還得進貢給德川將軍家呢。
夏季限定的休憩滋味
其實「東海道五十三次」的次並非指次數，而是驛站的意思。畢竟在這條漫長的道路中，肯定要有能夠歇腳之處吧！「桑名宿」便是在這樣的歷史脈絡下誕生的驛站之一。
飽餐一頓後，我來到「船津屋」這間創立於明治時期的老旅館，位置正是江戶時代桑名宿最重要的本陣（規格最高的住宿）舊址上。如今的船津屋已轉型為餐廳、婚禮現場與宴會場所。而夏季最受矚目的莫過於限定登場的剉冰，也是我此行的最大目的！
船津屋夏季限定的剉冰使用地下的天然水，需經七十二小時緩慢冷凍，才能呈現出高純度與透明感。我點了一碗當季的栗子口味：從頂部栗子奶油的柔滑香濃、增添口感的焦糖堅果到冰山裡隱藏著的栗子，每一口都帶來全新的感受，即使份量大得驚人，也絲毫不膩口。這不僅是味覺的饗宴，更像是五感徹底被打開，如同泡完錢湯後的爽快。
啊...在夏季的尾聲，我終於吃懂了日本かき氷的細膩與真諦。
曾經也有一座桑名城
帶上這份舒爽輕盈地離開，我繼續沿著舊東海道路線來到九華公園——昔日桑名城的舊址。明治維新後，新政府發布「廢城令」，拆毀城郭，用於建造防波堤。如今走在園區內，仍能見到天守台及護城河的遺跡。午後的公園裡，居民散步、父子打棒球，與我腦海裡的江戶盛景重疊，浮現一股物是人非的感慨。
永不消融的記憶
意外地探險反而讓我更認識這座彷彿遺落時光的城市。即使桑名早已不復江戶時代的繁華，在我心裡，它卻如同那一碗夏末的剉冰，在最燦爛的時光裡，竭盡全力地展現出精瑩剔透的細緻光彩。
Author / Shiba Lin
Photo Credit / Shiba Lin
