129年前的今天，7月29日，荷蘭後印象派畫家梵谷因槍傷傷口感染去世，年僅37歲。
關於這位一生抑鬱不得志，死後才聲名大噪的天才藝術家（27歲才開始畫家生涯，卻創作了超過兩千幅畫），究竟是因為情緒病自殺還是被誤殺，任憑後世的人們再如何分析與研究，永遠是個只有他自己才知曉的謎。
生命中第一次真正與梵谷的靈魂共振，是高中美術課要臨摹油畫作品時，被《隆河上的星夜》深深觸動，視線完全無法移開，尤其是右下角那對夫婦。那時同學幾乎都是選《夜晚露天咖啡座》或《星夜》來作畫，我一直以為自己眼光獨具，來到奧塞美術館看到這幅畫是特別獨立出來，大家爭相拍照時，反而有一種落寞的感覺。
當年看著畫冊，一直以為那對夫婦的臉本來就是模糊的，見到原畫才清楚看見他們的模樣，這麼多年過去，這幅畫依舊讓我身體竄進一股電流，杵在她面前良久，盼將這絕美望進自己生命中。
去年2月，我來到梵谷最後70天落腳的奧維小鎮，想像他生活與作畫時的身影，在生前只賣出一幅畫的心情有多孤寂。
前往奧維小鎮（Auvers-sur-Oise）的交通方式之一：
到巴黎北站（Gare du Nord），搭H線火車到Persan Beaumont 站再轉車至Auvers-sur-Oise。
H線火車是我在巴黎停留半個月所搭過的車中，最新、最乾淨、最舒適的，不過也是唯一一次遇到，在Persan Beaumont等轉車時，明明寫4號月臺候車，在只剩三分鐘卻遲遲不見火車來，心想該不會遇到傳說中的罷工了吧？所以再去看螢幕才赫然發現：怎麼變5號月臺？！
所幸我在車子關門前30秒衝進車廂了…
「奧維真的太美麗了！那些越來越少的古老茅屋，更美！」
梵谷1890年5月20日到達奧維時，寫給弟弟西奧和弟媳喬安娜的信中如此讚嘆。
下了火車走往這散發童心的地下道，每片彩繪都像在告訴你：歡迎蒞臨梵谷小鎮！
據聞這是鎮上一位名叫François Laval的畫家，花了兩年時間繪製而成。
出站後，我選擇先往右走，就連餐廳外牆上，都能看到象徵梵谷的塗鴉。
在奧維爾教堂牆外，能看到一座會讓人誤以為是梵谷的雕像矗立。
走近一看會發現，這是梵谷也很欣賞的法國巴比松畫派畫家杜比尼（Daubigny）雕像。
在奧維小鎮，不需刻意尋找某一處景點，因為你會在不經意間就走進梵谷的畫中。在他作畫的原景地，也都會豎立著複製畫牌。
《奧維爾教堂》呈現的是無門的教堂後方，以畫評解析，象徵了他生涯中為教堂背棄的痛苦。
輕輕推開教堂的門，雖然裡面空無一人，卻是在巴黎造訪的教堂中，讓我的心感到最寧靜的一座，不知道梵谷在心亂如麻時，是否也曾躲進來尋求心靈的平靜？
面向奧維爾教堂後方的右手邊直走不久，就能抵達梵谷長眠處。
梵谷一生的繪畫完全依靠弟弟西奧的經濟支援，梵谷能有這樣義無反顧支持他的弟弟，除了手足情深，真的也是此生最大的福氣。
原本身體就不好的西奧，在摯愛的哥哥離世後健康更是每況愈下，半年後的1891年1月25日逝世，1914年西奧的遺孀喬安娜將其遺體遷葬到其兄墓旁。而梵谷能舉世聞名，也多虧了29歲便帶著未滿周歲兒子Vincent（與伯父同名）守寡的喬安娜，她嫁給西奧不過一年半，與梵谷相處只有五天，對丈夫的深愛，讓她決心要實現西奧未遂的心願：讓全世界看到梵谷的畫。
常春藤在兩座墓葬上繁茂，梵谷一直希望能將畫賣出，幫弟弟減輕一點負擔，貼補一下家用，然而卻一直乏人問津，使他覺得自己就像是那個必須依靠弟弟的支撐，才能活下去的藤蔓，是弟弟的累贅。
而來自嘉舍醫生花園的常春藤（花語：忠誠、永不分離）緊密的交纏在彼此的墓上，事實上象徵了永恆的團聚，是因著對方才有的完整生命，絕非累贅。
生前受苦了。我在你永遠的年紀，循著你的足跡來看你，是巧合抑或命運？只願自己有天也能創作出如你一般，觸動人心的作品。
看完上半段的文章，是否意猶未盡呢？
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