飛岩走壁玩太魯閣峽谷（下）

「布洛灣」在太魯閣語中是「回音」的意思，在族群遷徙的過程中，布洛灣上、下台地成為太魯閣族人的聚居地。此台地的形成源於立霧溪下游的一次大坍方，如今是峽谷裡的一塊寶地。

這裡的著名景點布洛灣吊橋，受歡迎到必須設管制站控制人流，每天有上、下午開放時段。如今的吊橋已經是第四代，在2020年8正式啟用，並在2022年5月因尊重部落意願，名稱由山月吊橋改為布洛灣吊橋。整座吊橋長196公尺、距離溪谷152公尺，是太魯閣跨距最長、距離溪谷落差最大的吊橋，來到彼端的觀景台，可以把整座吊橋收入眼底，感受它的壯觀氣勢。

要看布洛灣台地的環流丘地形，附近還有一條環流丘步道，僅300公尺長，是輕鬆的散步小徑，走到盡頭的觀景台，可以回望布洛灣吊橋，以及眺望燕子口前的立霧溪峽谷。此外，在布洛灣下台地還有一座「太魯閣族展示館」，館內以模型與文物呈現家屋、織布、文面等傳統文化，可以對太魯閣族有更多認識。

當晚，我們下榻在布洛灣的「太魯閣山月村」，它是太魯閣國家公園內唯二的旅館。一走進山月村，服務人員就會熱情地招呼：「Biyaxsu」，這是太魯閣語問候「你好嗎？」客人可以回答：「Biyaxku」，意思是「我很好」。來到山月村一定要學會這句，不然就進不了餐廳吃飯，當然，這只是希望帶客人融入當地文化、炒熱氣氛的玩笑話。

自助式晚餐在村長擊鼓之後開飯，菜色有多種原住民料理，刺蔥雞沙拉、山胡椒拌野菇，當然，少不了烤豬肉，山泉水酸梅汁喝起來也格外清甜。每天的晚會是山月村的重頭戲，倒不是因為節目多專業精采，反而正是因為表演者全部都由服務人員及部落的小孩擔綱，有些甚至是從小來表演，到當媽生了孩子再帶孩子一起來。他們用真誠的演出打動遊客，原住民式的幽默感更總是惹得觀眾開懷大笑，木琴、口簧琴、舞蹈等原住民傳統表演，帶著素人的青澀，看他們一分飾多角、忙進忙出的身影，心中又感到疼惜。

在山裡，天色一下就暗了，隔天起個大早，迎接陽光從山頭冒出來，暖暖地照耀大地，才終於細細感受這群山峻嶺環繞下的一片樂土。這裡的木屋群原本是員工宿舍，後來招標開放業者經營旅宿，然而受限於國家公園內不得新建、增建等各種規定，僅有的30多個房間，讓許多業者望之卻步，鄭明岡董事長在因緣際會下得到了經營權，大家都稱他鄭村長，他笑稱自己是不用經過選舉就當選的村長。

鄭村長也的確以一村之長的認真態度投入山月村的經營，聘用的員工幾乎都是附近的太魯閣族人，他本身並不是原住民，但他把員工當自己的小孩般關照與培養，希望能盡一己力把太魯閣族的文化延續下去。除了照顧原住民、保存當地文化，山月村也標榜環保旅宿，房間不提供一次性備品，希望遊客養成出門自備盥洗包的習慣，做到垃圾減量也是愛護土地的一種方式。

山月村至今已過了18個年頭，眼看20年的經營權就要告一段落，因為打響了名號，讓其他業者磨刀霍霍準備參與下一個20年的投標。苦心經營才有今天成果的鄭村長語帶不捨地說：「我當然希望這些孩子都能繼續留在這裡工作。」但他沒有把握是不是還有機會繼續經營山月村，能把永續旅遊、支持在地的理念繼續推廣及延續下去。

未來，也許山月村會改了風格，也可能就不叫山月村了，想要體驗很純粹的太魯閣族文化，真的是趁現在。

要進入太魯閣之前，會先經過花蓮縣新城鄉，它不僅是太魯閣的門戶，也是一座充滿故事的小鎮。

故事就從「新城天主堂」說起。走進天主堂之前，會先看到一座鳥居、一條參道、兩排石燈籠，不禁疑惑這是天主堂嗎？直到出現一座外牆爬滿藤蔓植物的船型建築，才是真正的新城天主堂本體。

原來這裡在日治時期是座神社， 日本戰敗、教會進駐後才變成了天主堂，當時的主事者決定保留歷史遺跡，成為今日東西方交融的樣貌。而在日治時期，這裡還發生了轟轟烈烈的「新城事件」，引發日本政府與太魯閣族的第一場衝突，事件平息之後，日本官方設立的「殉難將士瘞骨碑」也還保存在教堂旁的花圃中。新城天主堂就這樣容納了不同種族、宗教、歷史在其中，非常特別。

新城天主堂旁邊有間因電影《練習曲》而紅的同名書店，木窗、白牆、老鋼琴，滿滿文青味，特別的是這裡只借書、不賣書，但是賣咖啡和許多設計小物，也辦講座等活動，不喝咖啡也可以入內參觀。

如果想嘗嘗原住民料理，要走上一段斜坡才能抵達的「伊敏風味餐」地點並不顯眼，但饕客都知道。基本款有鹽烤台灣鯛、桶仔雞、鹹酥蝦、竹筒飯、季節時蔬，隱藏版有炒蝸牛等野味，口味和份量都令人滿足。

如果想在新城住一晚，「立閣人文旅店」值得推薦，它標榜所有客房都面向立霧溪景觀，可遠眺清水斷崖，向東看太平洋晨曦、向西有峽谷晚霞。木色調的大廳十分雅致，全天供應咖啡、茶、點心，客人隨時都可以來這裡休憩片刻或小聚聊天。旅店旁系出同門的「立閣日出」中式餐廳，菜色也非常精緻美味。

將新城鄉列入太魯閣峽谷之旅的延伸行程，也是一個漂亮的開場或結尾！