披風扣(2023/07/09中華日報專刊C3文章)
披風扣
明太祖朱元璋採取「上承周漢，下取唐宋」的治國方針，對整頓和恢復禮儀極其重視，並根據漢族傳統重新規定了服飾制度。 明代服飾中的披風是從宋代褙子發展而來(圖一)，是明代男女都可穿用的外套款式。這種披風和我們現代認知的披風不同，是一種直領對衿、長袖、兩腋下開衩、前後不相連，胸口位置僅有一個鈕扣的外套。本文談的就是這個鈕扣。 玩古玉的人都知道有一種背面是一個象穿孔，正面以雕花形居多的大玉片，看起來就像一顆特大的鈕扣，市場上慣稱為「將軍扣」。這種大玉片寬度接近手鐲鐲心大小，尺寸小的較少，年代明清都有，若是清代的也偏清早期。 因為這種大玉片背面除了中間的象穿孔，也會很有簡單的紋飾，等於是兩面工，僅極少數背面沒紋飾。所以有人推測兩面工應該不是鈕釦用途，很可能是文人隨身佩掛把玩，寫書法時可以用來壓紙的玉鎮紙。 這麼大一個玉鈕扣，似乎不怎麼合理，難免會認為這種大玉片也可能是鎮紙或其他用途。可是這種大玉片只有少數是兩面平整，有些正面是呈現中間略微凸起的圓弧形，還有正反兩面中間都微凸的形制。傳世常見的金屬、木質製的鎮紙下壓那面都是平整且素面，紋飾是刻在上面。底部不平整的玉器做為鎮紙並不合理，其他用途的推測也都不符合這種大花片的體型和樣式，更重要的是刻紋飾從來都是做為向外展示用途，沒有把主要紋飾刻在底部的道理。 那麼這種俗稱將軍扣真的是鈕扣嗎？幾年前網路上流傳一張古代人物的半身像(圖二)，繪一穿袍文人，雙手掌合攏抬於胸前，長袍對衿胸口位置露出半圓圖案，就像一個大鈕扣，我以為找到這種玉器用途了！引發我求證的樂趣，就搜尋這張圖片的來源。拜網路資訊發達之賜，原來這張照片是湯顯祖的畫像！ 湯顯祖是明代末期的戲曲劇作家及文學家，膾炙人口的戲曲「牡丹亭」就是他的創作，被現代人譽為「中國的莎士比亞」。湯顯祖在萬曆四十四年過世，享年65歲，可惜的是這張畫是湯顯祖故鄉江西撫州為紀念他逝世400周年，在2016年時根據湯顯祖的傳世畫像及其後裔相貌特徵而創作的畫像。 雖說如此，藉由搜尋這張畫像的過程，我進一步了解畫像中湯顯祖穿著的外衣樣式就是明代的披風，而明代的披風確實就是在胸口有個大鈕扣，這鈕扣樣式還不是明代那種用在領口的子母扣(圖三)。並且現代幾位研究傳統服飾的專家繪製的明代披風穿著，胸前也都是同樣有這麼一個大鈕扣！ 明末思想家朱舜水在明亡後客居日本講學，作育英才無數，被尊稱為日本孔子。朱舜水逝世後，弟子安積覺將遺稿編輯成「舜水朱氏談綺」，書中有一張「披風前圖」(圖四)，文字說明就有寫：「膺有紐扣，用玉作花樣，或用小帶亦可。」 這張「披風前圖」胸口位置是一個梅花圖案，由文字敘述來研判，胸口繪的就是一個雕梅花玉鈕扣！ 王端淑是明末清初的名媛詩人(圖五)，且善書畫，尤精史學。從她的畫像可以看到她穿著一件披風(這種領子花邊通至下襬的樣式，又帶有褙子的風格)，胸口位置是一個圓形釦子。還有一幅明代祖宗畫(圖六)，畫中老婦穿的就是披風，胸口位置是一個接近圓形的釦子。 清初多爾袞率軍入關後強推剃髮易服，改變明代衣冠，又因為十從十不從裡有「男從女不從」的特令，所以清代早期女性穿戴保留較多明代的服飾樣式，之後才有逐漸滿化的情形。服飾的改變也造成使用在服飾用玉的演變，甚至消失不用。 「雍親王題書堂深居圖屏」十二幅畫，是雍正還是皇子身份時，在圓明園住所內陳列的畫作。這十二幅畫深受雍親王喜歡，所以雍親王成為雍正皇帝後，就把這十二幅畫也帶進皇宮裏。 這十二幅畫裡部份畫中室內陳設的古玩，可以在現在故宮典藏裡找到該器物，顯然畫作是寫實風格，畫作中的女子穿戴還保留明朝風格，而不是滿族裝扮。這十二幅畫作中，有多幅都能看到女子穿著的披風在胸口位置有一個大鈕扣(圖七、八、九)。 另外在康熙時期宮廷畫家焦秉貞的仕女畫作中，也能看到披風上有一個大釦子(圖十、十一)。 現代人因為這種大玉片背面有象穿孔，像是鈕扣用途，尺寸卻又那麼大，認為應該是豪邁魁武的男子所用；也說這麼大一片可以當護心鏡用途，就稱之為「將軍扣」。 從典籍的記載、服飾的演變、這種玉器的紋飾風格年代、以及明清時期的畫作來大膽推斷，所謂的「將軍扣」其實就是披風上的鈕扣！ 以披風這種明代男女通用的服飾，不太可能將上面的鈕扣取個「將軍扣」這麼陽剛的別稱，就像「雍親王題書堂深居圖」裡那些溫柔婉約的女子，袍子上縫了一顆「將軍扣」，那多殺風景啊！而且將軍也不會用這種花樣的玉器。可以有「將軍扣」的俗稱，但可不要認為這是將軍使用的玉器。 我不知道明代怎麼稱呼這個縫在披風上的這顆大鈕扣，可能明清時期同樣只是稱為鈕扣，而沒有其他的稱呼。若是要幫這種大鈕扣取名的話，應當直接稱為「披風扣」才對。並且從圖七、八、十、都十一可以看到鈕扣下面垂著兩條長長的繫帶，古代使用鈕扣並不是現代這樣在扣子的另一邊做出孔縫扣縫，開鈕扣孔縫等於是割破衣服，所以古人衣服上的鈕扣都是另外縫在衣服上，披風扣的使用方法就是將玉扣縫在衣服上，另一邊縫繫帶，再以繫帶將扣子從後面綁住。 因為大扣子有點重量，穿著披風時，可以藉由扣子的重量將前面衣服往下拉，披風就不易於從兩肩鬆開滑落。通常鑲嵌用的玉器因為鑲嵌後背面看不到，所以非但沒有刻紋飾的必要，甚至背面也不須要拋光，但披風扣是用繫帶綁住，背面依稀可見，因此披風扣除了正面的主紋飾，背面也會有簡單的紋飾。 披風扣之所以明代的較多，因為披風是明代流行的服飾，穿的人多；清代的披風扣較少，是因為剃髮易服改變服飾，只有清早期延續明代穿著，女子還有穿著披風，之後服飾漸漸受到滿族的影響，加上披風樣式隨著時代而改變，就不用使用這種披風扣了！好比現代影視裡的古裝俠客披風，其實源於清代的斗篷，但現代稱為的披風，和明代披風已經是完全不同的服裝樣式，當然也不須再用這種扣子！ 再從披風扣紋飾年代特徵來看。披風扣雕工粗細都有，正面最常見的紋飾是菊花紋，菊瓣凹窪打磨光亮，有明代玉花片的風格。紋飾從外到內以三層居多，最外層雲紋(圖十二)或凹連珠紋，第二層刻菊瓣，中間位置是花蕾。背面中間象穿孔，紋飾絕大多數是浮雕風捲葵。 除了菊瓣紋為主的紋飾外，少數不同圖案的披風扣往往雕工較為粗獷的具有明代風格(圖十三)，而看來是清代的披風扣，雕工就都比較細緻，樣式看起來也較秀氣(圖十四)。這是因為披風在明代是男女通用，而滿清入關後，就只有女子才穿這種明式披風。所以清代的披風扣都是女用，自然披風扣也透露幾分溫柔婉約的味道。 披風使用玉鈕扣有明確典籍記載，但明代與披風衣型類似的有褙子、氅衣，既然披風有用玉鈕扣，合理推斷褙子、氅衣當然也可能使用玉鈕扣，至於褙子、氅衣用的鈕扣樣式是否和披風一樣，有待繼續研究。
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