台灣暑假，暴雨連連，三個仔女屈悶在家。嫲嫲（祖母）午餐就簡單煮了一鍋鹹蛋皮蛋粥，配一個炒烏冬（烏龍麵）。天爸吃著吃著，回想小時候在香港的吃粥回憶。香港不少傳統老區，都總有數間粥店，由早餐至午餐、晚餐、甚至宵夜，只要你想吃，粥店都會亮著白晃晃的燈，把灰白的四壁照得清清楚楚，等待你進來光顧。
小時候，周日經過大牌檔，那裡有一家粥檔，一個簡單的早餐就是白粥與油炸鬼（油條）。由於傳統店家的粥以長米熬煮，粥底綿滑，口感濃稠，要把新鮮滾熱燙口的粥送進嘴邊不容易，所以一定要稍等一下，待粥慢慢變溫才得吃，趁這時候最好是為白粥調味。因為送上來的白粥是粥底，沒有經過調味，所以必須自己拿桌上的鹽巴，按自己口味輕輕增加味道。究竟一碗白粥要下多少鹽？天爸得觀察媽媽加多少，一羹調味匙大約有半塊尾指指甲的大小，得小心翼翼地把鹽巴撒下去，有時候下太多，就得自己承擔鹹果。
至於油炸鬼是傳統油器的其中之一，能為清淡的白粥添上點油花，更符合小孩高熱量的需求。油炸鬼又稱炸麵，是將切好的兩條長麵粉糰，上下交疊並在中間輕壓，再拉長下油鑊炸熟。新鮮炸出來的油炸鬼飄著油香，拌著白粥一起吃，是童年美好的回憶。小時候是父母帶你去吃，長大後的飲食選擇就反映個人口味了。讀中學時，很喜歡到灣仔藝術中心裝文青，無數個在灣仔寒冷的晚上，天爸從香港藝術中心穿過數條行人天橋前往車站。即使已經夜深，但橋下那一間粥店仍在營業。學生哥口袋裡的錢不多，但進去粥店取暖仍是不二之選。牆上白底紅字的餐牌列出所有選項，艇仔粥、及第粥、碎牛粥⋯⋯配上一碟淋上甜豉油的蔥花腸粉，或來一碟豉油皇炒麵，都是最佳的搭配。再慢慢長大，出來工作之後，口袋比較寬裕時，魚片粥、雞粥偶一嘗味，但天爸最喜歡的，仍然是艇仔粥。
艇仔粥，據說源自廣州荔灣西關。但對天爸來說，艇仔粥的記憶是香港避風塘的艇仔小販。雖然天爸從未見過，但母親大人小時候是船民，她不時說這些在避風塘穿梭的艇仔，如何在小舟之上加工，如何把煮好的餐點端給船家。那些都是傳說中的故事，卻是組成活生生令人遐想美食之都的原貌。
艇仔粥也好，及第粥也好，都是同一款粥底，然後配上不同的食材，烹煮出不同的美味。那個英國時期的香港，正是在同一粥底之下，五湖四海皆兄弟，海納百川匯成香港獨特的味道。英國人從來不管何謂香港味，但香港味自自然然長成，那是一種自由的味道。
九十年代開始，連鎖式的粥店開始攻佔香港大街小巷。有人說這些連鎖的粥店偷工減料，粥不是由生米熬成，天爸味覺不靈光，但聽著聽著，也漸漸覺得這些連鎖粥店，就是欠了些米的香氣。也不知道是不是人越大越講究，移民台灣前有幾次光顧傳統粥店，東西好像開始變味，例如當用腸粉包著油炸鬼的炸両端到桌上時，炸両內的油炸鬼已經濕淋淋不再爽脆。天爸抬頭看看，原來粥店師傅早就做好一大批，全部放進蒸爐保溫，油炸鬼怎可能保持鬆脆呢？
每次回香港，都會找粥店光顧，但好的粥店已經不多了。不是老師傅已經離職，就是學連鎖店用些省事的方式經營。好的粥必然要下功夫，講求效率的話就會失真。
「有粥食粥，有飯食飯」，原本意思當然是隨遇而安，然而粥店在香港人心目中，並不是隨隨便便的食物，考究得過份嚴格，以致敢開粥店的人好像不多了。或許粥店就像香港人對原來的香港記憶一樣，只能留存在心中。而現實中的香港，很難再容得下一碗真香港味的粥。
