Weingut Georg Mosbacher – 直擊酒莊收成季!

在Pfalz產區北邊的眾多小鎮裡，Deidesheim和Forst一帶的葡萄園最為優異，葡萄酒的教科書也都會提到這兩個地方，除了特級園的密度高以外，每個特級園的土壤跟微型氣候的差異也甚大，所以就算是同一家酒莊相鄰的兩塊地也可能會有極為不同的表現

之前已經有介紹過附近幾個名莊，今天趁著收成的季節，順著Deidesheim的葡萄園往北邊走到Forst，來看看Georg Mosbacher這個經典VDP如何製酒，順便試試這裡最大的特級園Ungeheuer的風味。Georg Mosbacher 成立於1920年，1928年就加入了VDP行列，總共有22公頃的葡萄園，年產量大概15萬瓶左右，算是個一般中小型的產酒商，目前在Vinum的評價上為4顆星

在收成季節約訪酒莊是個頗沒良心的事情，但因為我火車的學期票快過期…只好在還可以搭免費車的時候趕快約一下。一進到酒莊就看到幾個工作人員忙著把剛人工收成的Souvignon Blance (白蘇維濃)放到一個運輸鍊上，兩三個工作人員站在一旁很熟稔地把一些殘枝，品質較劣的葡萄挑掉

之後葡萄會掉入一個大桶中，工作人員在此時會添加乾冰，產生類似半二氧化碳浸皮(Semi-carbonic meceration)的效果，這個程序可以讓葡萄用自身的酵母開始發酵以外，也會鎖住整個葡萄的果香味，在幾個小時以後再移到一般的發酵槽裡面，喜歡那種果香新鮮奔放濃厚風格的人，這個流程甚為關鍵

在快速浸皮之後就會進行榨汁，然後開始發酵，Georg Mosbacher基本上都是用鋼筒發酵，但有些白蘇維濃或是白皮諾採用桶中發酵並且與酵母浸泡的釀法，(像是羅亞爾河Sancerre那邊做白蘇維濃的方式)，讓酵母的味道也進到成品中，因為發酵的時候會產生大量的二氧化碳，整個酒廠裡都會聽到此起彼落的氣泡聲，乍聽之下好像卡通裡的音效，多個桶同時發酵聽起來就跟交響樂一樣，不過二氧化碳濃度太高，有時候會禁止進入

Georg Mosbacher在陳放的階段，蠻多都有用到木桶，Riesling的高階款以舊的，大的德國桶（來自Pfalz地區）為主，而白皮諾，白蘇維濃則是舊的，小的法國桶，紅酒則是用了新的法國桶，但產量不多也不算有名，所以沒有特別去研究

當然眾所關心的就是2018年好不好呢？目前看起來北邊的Pfalz雨量非常乾燥，雖然爆炸熱，但因為日夜溫差夠大，加上收成的這幾週溫度已經整個降下來，酒農對於果香的表現是蠻有信心，但酸度似乎沒有2017年來的精彩，不過還有一半以上的葡萄都還沒收成，尤其是晚熟的Riesling都還懸掛著，還是有各種變數啊

2017 Basalt Forst

Basalt是玄武岩的意思，這隻Basalt主要是來自有玄武岩的特級園，包含Pechstein跟Ungeheuer兩個重要的園區，這種火山岩出來的Riesling通常有很強大的硝石，汽油的味道，果味比較多是一些檸檬皮或是青色水果的基調，但也不甚明顯，酸度很尖但卻很持久，這隻酒放很久會有各種意想不到的味道，實在很值得期待

2017Musenhang

位於靠山邊又被樹林環繞的Musenhang也是以冷基調為主，複雜的礦石味跟清冷的酸實在有寒氣逼人的氣勢，因為是新年份所以還是以檸檬，橘子皮跟葡萄柚這種酸勁強韌的風格為主，清爽的花香給了一點宜人的空間，但整體而言個性頗為強烈，需要點時間來沈澱一下

Leinhöhle則是位在Deidesheim溫暖的沙地上，成熟的果香跟較低的酸度變得容易入口，以白桃，水蜜桃這類的水過為主基調，酒莊說有時候會讓這個園的葡萄用自身的酵母發酵，製造出比較粗糙的效果，算是個不扣分的特色

Georg Mosbacher的Ungeheuer可是有贏過G&M的年度經典，絕對不是什麼小角色，當然2015年的成熟風情大家都知道，不過他們在礦石（所謂瓦斯味）跟桃子味中間取得一個相當美好的平衡實在讓人印像深刻，更別說那個擋在前面的蜂蜜了，很是搶眼

2016 Weißburgunder “s1”

這個白皮諾採用的是像Fume的做法，把葡萄酒跟酵母一起泡8個月再清掉，我本來想說對於白皮諾這種缺少個性的品種可能弄巧拙，但這隻卻出乎我意料的平衡，香氣上也因為酵母跟木桶的加持下而增添許多，中等的酸度讓這隻酒的易喝性變得很高，是非Riesling系列讓人值得額外關注的一隻酒

整體而言Georg Mosbacher在釀製上面沒有到驚豔四座，但因為有多個特級園加持，品質自然不會低，現在的酒單有點長，釀法有點多，可能是新的一代接手後的一些嘗試，期待之後能創造幾個經典流傳下來 https://www.georg-mosbacher.de/en/weingut/index.php