[烏茲別克]
晚上，我們告別了這個氣候極端、科幻未來、光怪陸離、整個國家買不到護唇膏跟明信片的哈薩克。經過一段幾十分鐘的飛行，我們又再次在全機一起歡呼的歡愉氣氛下，回到了烏茲別克。 在塔什干窩了幾個小時，天還沒亮，我們就坐火車到了撒馬爾罕（Samarkand）。雖然只經過了幾個小時的時間推演，閉上眼睛閃過記憶的片段，再張開眼睛看窗外的景色，感覺自己是從西元2063年被送回1863年，甚至更久遠。 撒馬爾罕的天氣顯然比阿斯塔那宜人的多。有風，但不像刀子割肉一般；有冷，但至少站在太陽底下還能感覺到血液的流動。
撒馬爾罕的命運在帖木兒手上被反轉。很難想像帖木兒這樣的悍將是個行動不便的人-- 沒錯，他是個跛腳。 他把握了察合台汗國分裂的時機，然後合理化自己的身分：先殺了一個原本跟他是聯盟的蒙古王子，然後娶了他的妻子，這位女子就是當時已經過世的察合台可汗的女兒，也就是成吉思汗的好幾代以後的曾孫女。靠著入贅的形式，帖木兒成功的進入成吉思汗的祖譜，承接正統的血脈。
帖木兒當然是個野心勃勃的人。他的最終目標是建立像成吉思汗這樣的大蒙古帝國，但計畫趕不上變化，這件事情還沒完成他就生病過世了。帖木兒與他的蒙古妻子最後葬在他一手打造的撒馬爾罕。 很少有城市曾經有過這麼動人的故事，一個像一千零一夜一般，對後代子孫永遠有說不完的故事。今天的撒馬爾罕當然沒有從前那種肅殺，在這座四處種植著桑樹、桐樹、蘋果樹和葡萄樹的美麗城市裡，空氣中飄蕩著一種混合水果味的誘人清香，文化上更融合了印度、波斯、突厥的古文明，神祕令人無法抗拒。
我們住的Jahongir Hotel 在一個安靜的角落，招牌只有兩個巴掌大，低調沉默的在一邊等著他的客人。撒馬爾罕早已經習慣西嚷嚷的觀光客在這裡穿梭，但這樣的吵雜從來也不曾融入過這個城市 -- 太陽下山後，這裡就像下戲的攝影棚，回歸原本的簡單與真實。 Jahongir Hotel 不好找，我們問了幾個當地人才看到小小的入口。我們的房間在二樓，從木製的手扶梯往上可以看得到整個中亞情調的中庭。
「最美的是這片金黃色的風景吧！」我跟長谷川在一連串奔波之後終於放下肩膀上的背包，兩個人倚著欄杆往外看。 這一切美得不像話。
