人文筆記｜日本的反叛美學：鷲田清一《關於穿衣服這件事的哲學辯證》

身體是我們最遙遠的存在

時尚永遠這麼愉悅，但有時候，也能看見其中的眼淚。 ——鷺田清一

正如政治哲學曾經提及：國家是人民想像的共同體。戲謔而言，每個人的身體也是對於自我形象拼湊出來的想像共同體。鷺田在開篇即說：我們其實並不若我們以為的理解自己的身體。一方面而言，我們充滿視線的盲點，就算照著鏡子也難窺視身體的全貌。別說後背，甚至是臉部在面對他人時，到底透露出多少資訊，我們也有所不知。二方面而言，身體也是一個透過展演而生的社會產物。我們會順應規範穿衣，亦會破壞常態著裝。透過「隱蔽」與「裸露」身體的各個部分，我們同時也「棄置」與「選擇」了特定的價值取向，這些多重的交織，更讓我們的外顯服裝形塑了一個我們自詡但也不甚熟悉的印象。

服裝就像是個體對於「自我」設下的界線：在此之外是社會，在此之內是私我。這個界線要離本我多遠，通常也是服膺於特定價值以及探索自我意識的核心問題。鷺田認為，每個人都有一個所謂「真正穿上衣服」的時刻，在那個時刻時，人開始想要穿上表態自我意志的衣服。當平整的襯衫在剪裁上起皺，當柔順的頭髮剪成斜方，當親和的眼妝加深誇大——那個規範被破壞的時刻，也正是時尚意識正式在人的心中萌芽的時刻。

我覺得年輕女孩子打扮得幾乎奇葩走在路上，那樣其實是在哭。... 當幽暗深處想被重新解讀，而掙扎著浮上來的時刻，那個掙扎之處就是時尚，一種活得有生命的社會皮層。——鷺田清一

1990 年代的鷺田如此表態，二十一世紀的我們卻也對此並不陌生。以奇裝異服在全球掀起波瀾的 Lady Gaga 曾在接受《Billboard》專訪時對著提問回答：我的服飾並不是我充滿自信的表現——「我心中有股對立的聲音。我的穿著如果出格，通常也就代表著我內心對於自我的輕蔑。」（There’s always a dichotomy within me. If you see me dressing really out there, I tend to be self-deprecating inside.」她面對焦慮以及自我的一再探問，連帶著也呈現在服裝形式上的崩毀與重建。然而，當社會大眾開始期許 Lady Gaga 要能用驚世駭俗的方式再度呈現自我時，她卻同時也這樣說：「我只在我想做這件事情的時候穿上這些服裝。（The thing is, I’ll do what I want when I want to do it.）」如此對於社會的堅定態度，以及對於身體以及自我建構的強烈主體性，Lady Gaga 的回答可謂精確地表達出身體政治的敏銳意圖。

雖然 Lady Gaga 作為一個極端的代表性角色不見得可以代表整個世代，然而，若個人對於自我的「越界」一再發生，點也終將連成線面，成為特定世代對於社會規範的衝撞與騷動。如同我於 Veja 個案當中曾經提及：「時尚就有如一個社會的鏡像。」時裝設計師身處社會之中，如何觀察此種「穿衣的界線」，並由概念轉換為物件，就成為了設計師對於穿衣一事的哲思以及風格形塑。

騷動的性別政治

知名時裝設計師，諸如三宅一生（Miyake Kazumaru）、山本耀司（Yohji Yamamoto）、川久保玲（Rei Kawakubo）自 1980 年起在法國巴黎時裝界的橫空出世，除了設計手法以及對於黑白色彩的成熟技藝之外，也隱含了日本社會對於當代規範的回應。鷺田認為，這三位設計師的作品若以更細緻的角度觀察，通常都可以看出他們對於性別形象的探問：無論是直接撕扯既定形象代表的服飾、互換彼此的設計版型，還是簡約的顏色與材料。他們些微帶著哀矜的「黑」與「白」，有更多或許是在這騷動的認同之中，所代表的光明與陰影。

鷺田一再說明，他在川久保玲的品牌 Comme des Garçons（如同那些青年們）服裝大秀中，藉由剪裁與意象，看到更多突破傳統女性形象的嘗試。當這些服務女性的女裝不再以纖瘦、乾淨為目標，也不再追求機械式的理想女形，這種曖昧不明，甚至偶爾會被認為粗野的形象，正是一種服從與執迷的破壞。把衣服外翻罩在模特兒身上；將內裡赤裸呈現在觀眾眼前；川久保玲在出道時這股被當時稱為激進的（radical）廣島風尚（Hiroshima Chic），或許正是她對於個體性別形象認同的回應。多年後美國的設計師 Marc Jacobs 也曾公開透露他對於川久保玲的喜愛與評價：「（川久保玲的作品）並不是為了他人而穿，不是展現或是誘惑，而是一份送給自己的禮物。（it’s not about dressing for other people. It’s not about buying clothes to attract or seduce. It feels like a gift you’re giving yourself.）」這樣的告白，也可謂是回應了鷺田以及 Lady Gaga 一以貫之的說法。

然而，川久保玲也並非是唯一一位突破既有界線的概念實踐者：再三破壞建築形式、將牆壁肌理外露的安藤忠雄（Andou Tadao），也可謂是一位建築設計師對於界限的反思。與三宅一生、山本耀司幾乎同個時代的安藤忠雄，其清水模建築之所以有足夠的代表性，一定程度也是對於日本社會當代風潮的反思。破壞形式與破壞服從，日本的反叛美學即此而生。

若把眼光拉回對於身體的性別政治，女裝為何總是作為載體，鷺田也用「性別換位」來說明他的經驗觀點。他認為，生理女性身體自青春期的常態性變化，一路至懷孕、生產、更年期、停經，女性從經驗中很大程度的理解：自我的身體其實無可捉模，永遠蠢動、騷湧、震顫、鼓鬧。配合身體並且一再調整心態與著裝，是生理女性必當學習的動態平衡。然而反過來說，生理男性的身體卻「非常抽象」，即便歷經體毛生長、聲音變化，形貌上卻難以有戲劇性的變化，也就因此，一旦男性建立了某種程度上的自我形象認知，那份認知便會輕易固定下來，缺乏變動的彈性。而這樣的凝滯狀態，若出現了形象被迫改變的事件時，更容易受到心理上的認知打擊。

《身體意識》一書作者心理學家西摩費雪曾說：『一般而言，女性對於身體的安定感通常比男性強。』他在此說的安定感，並不是說女性的身體輪廓或女性的內外屆清楚的讓人一眼看清。恰恰相反，他的意思是說，女性在這方面的彈性高，因此對於自己外表上的變化也比較有調整的彈性與空間。

服裝設計師一但找到切點，如何從幽微的心理變化之中找到立足之處，並且巧妙呈現，這樣的性別騷動，或許才是「時尚」作為社會映像的最精粹之處吧。

揭露社會的粉飾太平

自我意象的延伸，除了服裝之外，身體也是另外一個更讓人迷惑的載體。人類除了可以選擇穿上服裝之外，對於肉身也有許多「刻意為之」的動作，比如對於「髒」以及「不雅」的排斥，而衍生出的除毛、控油；甚至厭食——將不必要且多餘的脂肪從身體排除——也是這種賤斥污穢之物的態度。

然而，這種對於「異物」的定義以及排斥，一定程度上也是該社會在特定年代的一種共識。鷺田指出，服膺於這個社會概念的人們，用盡力氣要把自己的異質性去除，與這個社會價值同化時，也有可能在身體的呈現與控制上失衡。而失衡的身體到最後若再度受到社會的排斥，就有可能使自我價值崩落，而成為負向的惡性循環。

他們致力減重並不是為了要減肥、變美、要有男人緣、要能穿上最新流行的漂亮衣服、要當模特兒，所以他們才把自己減了二十公斤到達生命危險的地步。他們所真心追求的其實無非只有一個——被社會接納。…可惜他們最後還是發現，社會依然不接受他們，於是陷入最終的絕望。 — P.129

若時尚代表的是一種對於自我的意識以及對於規範的挑戰，有時候讓設計與作品直指那些顯然被社會定義為「髒」或「不雅」的面向，或許可以讓更多人在服裝與身體的選擇上找到安身立命的支點。這也是為何日本有更多設計師以及藝術家，意圖用衝突的情境來揭開這些平常人們不願意看的事物：波斯灣因為油污而羽毛粘膩的鳥、在畫面前展演自我的白化症少女、堆滿畫面的保險套。潔淨與污染；健康與病態；公眾與私密，如果這些概念都能夠以更平等的方式被眾人所見，而不是在以粉飾太平的角度掩飾本就存在的「髒」與「不雅」，這種翻轉也許才是更多人面對自我時，更能坦然以對的關鍵核心。

鷺田認為，正因為每個年代的個體面對自我的價值取向都將從服膺轉向顛覆，若設計師可以在當代的氣氛中找尋到可以代表該年代的「價值質地」，「時尚」就必當是一個會一再演進的過程。三宅一生、山田耀司、川久保玲，他們以自己的觀點將衣服解構，在 1980 年的時尚史畫上燦爛一筆，現在的，或甚至未來的時尚設計師，又該用怎麼樣的眼光來向社會提出挑戰？

《關於穿衣服這件事的哲學辯證》，總的來說並非只是一本教科書、一本資料庫、或是一本相簿。鷺田淺顯地以評論家插圖、研究者理論、設計師作品相互對應，推演出背後的哲學概念，用輕巧簡潔的方式簡述了日本社會必當處理的尖銳議題。本書出版三十年過去，如果日本社會如今也已面臨更不一樣的議題，台灣社會是否也已經從〈世紀末的華麗〉裡的城市邦聯，化約成更具多元以及內斂的社會有機體，並且產出足以對這樣的社會質地提出批評的設計作品了呢？

敏銳、哀矜、優雅。時尚這永恆且當下的議題，是每個在這社會裡的人都將參與圓舞曲。而這歌曲，想必無論如何，也都將持續下去。

關於穿衣服這件事的哲學辯證

導讀 穿衣服有什麼好玩的？ 朱家安／沃草烙哲學主編 人為什麼要用衣服遮住身體？除了保暖和保護，有其它理由嗎？有些人會說，防止害羞也是一個理由，不過我們該遮住身體的哪些地方才不害羞，這是天生的嗎？還是誰決定的呢？當然，這並不是在說我們不該穿衣服，不過，如果穿衣是一種選擇，這選擇代表了什麼？ ...

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