在左營舊城的北城門內，有一座停格數十載的城中村。
之所以說停格，是因為城門裡的氛圍，與城門外的世界截然不同。外頭的街區目光所到之處，多是咖啡店、冷飲店與超商等現代化商家，雖然不若都會鬧區般時髦，卻也十足便利與流行；但一旦走進城門裡，隨著步伐移入眼簾的，是沿著巷道排排並列的老式平房，且建材大多為紅磚或陽春的泥水建築，有些還更克難地以鐵皮修補遮蔽的屋頂與牆面，清冷落寞的氣氛對比外頭的熱絡景象，宛若被時代遺忘。
或許，這裡真的被遺忘了。這座被遺忘的村落，名叫「東萊新村」。
東萊新村，名號源自山東蓬萊之北，位於渤海灣內，行政區為「東萊設治局」的廟島群島（俗名「長山八島」）。這座島上的漁民，當年在國共戰爭時，因不願受共產黨統治，在民國38年時隨著海軍一同撤退來台，在當時不僅獲得「山東義民」的美譽，更獲得政府為每人配給的5~6坪矮房，而這個聚落當時便以眾人的原居住地起名，「東萊」。
但隨著時光荏苒，原本的住民大多已凋零，目前居住在老屋裡的多是漁民第二或第三代，有些則是以10~20萬元的低價購入居住的外地人。不過由於現今這塊地仍屬國防部所有，且預計要進行都市更新，因此軍方雖尚未強硬要求居民遷離，卻也要求現有房屋不得擴建加蓋，導致當地住戶只能以克難的方式維持基本生活品質。
不得改建的命令，使得村子的建築樣貌與生活型態長期無從改變，走在貫穿村落南北的義民巷中，會看見村落圍籬以及許多家屋門前，掛著大量的軍用衣物，這是眷村早期最常見的餬口活兒—為國軍官兵清洗衣服，即便在如今大多已有包商提供專業服務的年代，這個村子仍留著他們過去的維生方式。
另外那天正好是端午節左近，所以有許多家庭在窗外掛起吃剩的柚子皮，這是早年民間常用的驅蚊秘方，因為柚子皮經自然曬乾到深褐色後，拿打火機點燃便會像蚊香般冒煙，持續散發清香，而香氣有自然的趨蚊功效，雖然現今家家戶戶都有電蚊香／拍等高科技產品，這樣的傳統秘方也依然在村落的生活習慣存在著。
再深入走進建物間的小巷弄，更會發現這座社區的建築分布，仍維持當初漁民遷台時隨選土地自建屋舍的規劃，也就是沒有規劃。
建物與建物彼此的排列格局並不方正，甚至在建築群中有不少獨棟屋厝的存在，這使得巷道蜿蜒進屋舍之間後，非但沒有收斂，反而更進一步地延伸出許多犬牙交錯的寬狹小徑，寬者可以讓摩托車通行，狹者宛如摸乳巷，只容兩人錯身而過，因此曾有文史學者稱這樣的空間紋理為「門中有門、巷中有巷」，外來訪客走進其中，迷路可能是必吃的家常便飯。
而經過時代變遷，如今居住在眷村中的老一輩外省人已寥寥可數，情感上也不復當年遷台時大夥必須同舟共濟的團結，但少了這樣的人情連結，由居民與建築共同型塑而成眷村文化便失去最迷人的調性，而留存的建築也就僅是單純的磚泥灰土，即使近年常見地方政府將老舊眷村改造為文創聚落，但也無法再重現昔年那份大江南北共難於一堂的豪情與多情。
但就這樣拆掉嗎？那天下午在村閒晃時，看到鐵絲網圍籬的另一端有面殘牆，牆面被噴了「GLORY DAYS 輝煌歲月」的漆字。我不知道當初噴上這些字的人用意是什麼，但我認為它正正代表了眷村建築留存的必要性，因為眷村是台灣常民生活史上橫跨半世紀的縮影，是許多台灣人的根，或許我們還需要更多時間去探索如何保存，並傳承這樣的文化記憶，但在一個旅人的眼中，這些做為史料的屋舍如果拆光了，即便日後我們想要重現些什麼，都是徒勞。
就像紀錄片《大同》裡的拆遷戶，對市長耿彥波重建古城牆計畫的批判：「你把大同市城牆給圍起來了，它就有文化底蘊了、就有旅遊價值了？」.
