吃在北京：麻辣燙、麻辣香鍋、三鮮包子…

在食堂吃了一大碗麻辣燙，酒足飯飽，腆著肚子晃進校園。十一長假時老嫌遊客多，等假期結束，又開始例常的上課生涯，認真想想，唉，還真是冤枉哪！遊客再多，也比不上校內的學生多。吃飯時間一到，要說是「蜂擁而出」也好，改作「傾巢而出」也罷，總之浩大的場面無比驚人。

食堂慣常大排長龍的是麻辣香鍋，室友如果帶男友進北大，這味通常是首選。選定的各色食材加了花椒、辣椒放進鍋子炒成一團，搞得各個面紅耳赤之後起鍋，全塞進一個超大的鍋子裏。那個鍋子的直徑少說也有一尺半，活像要餵飽一家人。女兒嘗鮮的結果是咽不下那既辣且鹹的重口味，只好通通打包回宿舍，熱水反覆沖涮之後才終於對了味兒。因為有前車之鑒，女兒改吃麻辣燙，而且還是改良型的－－事先拜託師傅只放一半鹽，那些光看就抽筋的各色調味料全省了，只澆了兩勺薄麻醬，方才吃下的麻辣鍋因此既不麻也不辣。寒冬吃這熱乎乎的東西挺享受的。

雖說和大陸算得上同文同種，但土生土長的臺灣人來到北京，吃飯的功課仍然有的學。比如說，如果想吃水餃，這裏的單位不是幾「個」，而是幾「兩」（他們的一斤是10兩，不是16兩，而且一斤等於500公克，和臺灣的600公克大不同）。初來乍到，哪知一兩究竟幾個呢？現在女兒知道了，如果是一般個頭，一兩大概6個。

不只水餃論「兩」賣，連飯也論斤秤兩的。一碗飯大約是2兩，一般女生胃口小，通常只叫1兩。還有，大陸沒什麼胚芽米飯、糙米飯的，就只有白飯。而且，光說「白飯」或「飯」，人家聽不懂，一定得說「米飯」。連帶餐具，千萬不能說「湯匙」，沒人理你，要改口說「勺子」。當然，在食堂沒這問題，反正擺在那兒全是自助取用，誰管你叫湯匙還是勺子？

這裏聽不到有人說「高麗菜」，卻吃得到。高麗菜在這裏叫「圓白菜」。爸爸，您如果有機會到菜市場走一圈，看見圓白菜本尊，馬上就知道為什麼它給換上這名字。臺灣的高麗菜相較之下矮些，整體是橢圓的，大陸的圓白菜真就是圓滾滾的球狀，一副愣頭愣腦的模樣，顏色也來得嫩些。

高麗菜改頭換面變成圓白菜，按理說吃法不會差太多，可畢竟還是有地域之別。除了清炒（餐廳的清炒其實是放了「重油」，一點也不「清」）之外，北京普遍的作法是加上「花椒」，偶而拌一點培根或臘肉。偏偏女兒無法欣賞花椒，總覺得花椒太搶戲，誰跟它搭都會被比下去。圓白菜炒上花椒之後，一股花椒特有的……是什麼呢？除了「嗆」，更具體的描述實在說不上來。反正我跟它不對頭，早先還為了惜福客客氣氣地吞下去，後來就耐著性子一顆一顆全挑在托盤裏，堆得整整齊齊的，像煞無名的墳塚。

想到三鮮，我們臺灣人第一個印象就是蝦仁。所以看到三鮮包子一個一塊錢不到，先是大喜過望，可再一想：這價錢也便宜得太不像話了，難道這裏的蝦這麼不值錢？原來不是。此地的三鮮有不同版本，是「地」三鮮，或叫「素」三鮮，全是地裏長出來的，有茄子、土豆和番茄。

爸爸，別小看這三樣東西，對臺灣人來說，那可有學問了。

先說茄子。

《紅樓夢》裏有一段很有名的故事，寫劉姥姥到賈府借貸，賈母喜歡鄉村婆婆純樸的喜感，把姥姥留在身邊四處遊逛，善於揣摩上意的王熙鳳趕忙設宴款待劉姥姥。席中有一道菜滋味絕佳，王熙鳳告訴姥姥說那叫「茄鮝」（「鮝」就是臺灣宜蘭鴨「賞」的正字，讀音和「想」一樣）。劉姥姥張大了眼，直說別哄她，茄子怎麼可能跑出這種滋味？眾人笑著對她保證真是茄子。劉姥姥又仔細嘗了一口，還真有點茄子味，急忙問道是怎麼做成的？王熙鳳說是先削了皮切成小丁，用雞油炸過，然後……所謂「然後」就是加進許多高檔食材提味，再用高湯煨過，反正製作過程極其繁瑣，聽得劉姥姥只便瞠目結舌。

言情小說教主瓊瑤就曾引用這段材料，讓小說的女主角拿去數落富貴的男主角一家。以臺灣茄子的印象來看賈府的茄豢，的確是大費周章，搞得原味全無。可爸爸呀，您只要看過北京茄子的長相，立馬（這裏講「立馬」，「立刻」加「馬上」，可見多麼迫切！）知道賈府為什麼要削皮。北京茄子的個頭和長相都超像臺灣的瓠瓜，只差換了一張紫色的臉皮！

三鮮裏的「土豆」，爸爸，您別以為是臺灣的花生，才不是哪！臺灣的土豆是花生，大陸的土豆是洋芋，您要說馬鈴薯也行，反正不是花生。土豆刨絲後清炒或涼拌，前者是我們哲學系主任王博的最愛，後者是女兒宗教導師隱居華山時，師母拿手的家常菜。

番茄您可能沒聽過，不過這東西保證您熟悉得很，它就是臺灣的蕃茄。北京的番茄偏粉紅，看慣了臺灣面色紅潤的番茄，看到北京市場成堆擺放的番茄，總覺得他們個個都貧血，怪可憐的。

北方人愛吃麵食，出售麵食的店家尋常可見。您看到「牛筋麵」想到什麼？女兒想的是臺灣香噴噴的牛肉麵，只是澆頭從牛肉變牛筋。這裏的牛筋麵不會出現在正規的麵店，只在小攤，而且要價只要6塊錢。女兒因為好奇吃過一次，原來是長得像牛筋的豆製麵條，最庶民的作法是加上香辣的紅油和小黃瓜絲涼拌。

這種小攤旁邊常出現雜糧果子，或者就叫煎餅。大大的一張，直徑一尺有餘，像烙春捲皮一樣（我們家兩隻小豬可能會覺得更像法國的可麗餅），把麵糊往鐵板一抹，塗了蛋汁裹上一塊油炸過的面餅（這叫「夾脆」），再加一張生菜葉，就是鐵定填得飽肚子的煎餅啦。

女兒最常光顧的是康博思的山西刀削麵，小碗的只要四塊人民幣，大碗的也不過五塊錢。麵體本身挺有嚼勁，只是上面的「料」（師傅糾正過女兒，說那叫「滷」）有點古怪，這個怪當然是對我們臺灣人說的，當地人可覺得天經地義呀。一整顆黃豆加上五花肉丁、酸菜、木耳滷得濃稠，墨黑的滷味道不壞，只是女兒常邊吃邊想，如果不到這地方來，本人的大腦是絕對沒辦法把這些食材兜在一塊的。

一方水土養一方人。我們嫌北京的口味太重，人家也嫌我們臺灣的口味太淡。班上有同學到臺灣當過交換學生，竟然說去了半年幾乎不曾吃飽過。我很驚訝，不都說臺灣是美食天堂，進了寶山怎麼會空著肚子而回？他說臺灣的飲食講究卡路里，口味太過清淡，一餐的量全塞進肚子，還是覺得空空如也。幾經尋尋覓覓，找到臺師大附近的夜市，在一家越南小吃店大啖又鹹又辣的什麼鍋，這才有終於吃飽的快感！

附帶一提，這裏講體重也習慣用「斤」當單位。室友十一長假回來，說是和男朋友連續吃了幾天大餐，結果「重了好幾斤」。

親愛的爸爸，雖然來了好一陣了，每次聽人家說體重幾斤幾斤的，還是挺不習慣。在臺灣，那只有到市場買豬肉才這樣說哩……