近年很夯的西班牙朝聖之路，原文是Camino de Santiago，直譯會是：聖地牙哥之路。去「聖地」朝聖，想當然耳。但是「牙哥」又是啥咪碗糕？其實，「聖地」與「牙哥」不是兩個詞組合在一起，而是「聖」「狄亞戈」。但其實這也是經過歷史演變，以訛傳訛道聽塗說所發展出來的。
異名同源
聽到「聖地牙哥」，一般人大概先想到美國加州的城市San Diego聖狄亞戈。沒錯，San Diego與Santiago是同一回事。南美洲智利的首都Santiago跟美國加州San Diego，都是西班牙人到了南美、北美之後命名的，跟台灣東北海岸的三貂角一樣。
以聖之名
大航海時代的西班牙人，地理大發現之後，航向各個沒有歐洲人去過的地方，都會給它一個名字，美洲很多，亞洲也有一些，而且都是天主教的天主、耶穌、聖徒相關的。來到淡水蓋了城堡，就叫這裡「聖多明各Santo Domingo」（聖主日）；到了基隆，就叫做「聖薩爾瓦多 San Salvador」（救世主聖人）；登陸到三貂角，就叫它Santiago，是台語用諧音翻成漢字寫成「三貂角」，不然，難不成這裡出現過三隻貂嗎？
而Santiago是何方神聖？
一切都源自於西班牙西北部加利西亞一個鳥不生蛋的地方！
而且是距離今天一千兩百多年前！
相傳，耶穌十二門徒之一的大雅各（因為還有一個小雅各）曾在西班牙傳教，算一算，應該在西元一世紀。他到過西班牙哪些地方無從考證，只知道他後來回到巴勒斯坦，在那裏被判死刑。他的兩位門徒偷偷將他的屍體運上船。沒有舵，也沒有帆的一艘船！隨著聖人的指引就這樣到了西班牙西北部的加利西亞。當時統治西班牙西北部的是一位異教徒女王露芭Lupa。兩位門徒乞求露芭女王給他們公牛好載運屍體去安葬。異教徒女王露芭想給他們難堪，故意給了兩頭野牛。沒想到，野牛拖著聖人的屍體竟意外地溫馴聽話！露芭女王從此皈依天主。他們漫無目的，只隨著公牛走，來到一處泉源，公牛停了下來喝水，不走了，於是這裡就是聖人雅各的埋骨之處。距離現今的大教堂100公尺。
八百年後，西班牙西北部加利西亞隱居的一位修士，突然看著一道星光射入遠方的草地中，連續好幾天。他不忍了，離開隱居的洞穴，呈報到主教那裏。主教親自前去查看，發現了一副石棺，裏頭有三具屍體。主教斷定是聖雅各的石棺，裡面是他的骨骸！主教趕緊告知當時的國王阿方索二世。阿方索二世從奧維多親自過來瞻仰。於是後世稱奧維多到聖地牙哥這段路為「原始朝聖之路」，而阿方索二世則是第一位朝聖者。阿方索二世下令在墓地處蓋一座教堂。這就是聖地牙哥大教堂的由來。
當時的人們文字書寫都用拉丁文（對，羅馬帝國留下來的文字），聖雅各，寫作Sancti Iacobus ，唸做「三個啼鴨可不是」。用西班牙語發音習慣，把它縮減、轉換，就成了現在的Santiago。而後世再望文生義，把字拆開，就有了San Diego…等等變形。Diego也從此變成一個名字。
宗教為戰爭所用
下令蓋教堂的阿方索二世，當時統治的範圍只有西班牙北部「阿斯圖里亞斯 Asturias」、西北部加利西亞部分地區一帶，其他整個伊比利半島，百分之八、九十都在北非來的穆斯林教徒/摩爾人統治之下。這個年代，還沒有一個叫做「西班牙」的國家。整個伊比利半島，天主教徒的範圍只有北部、西北部一小塊地方。那個年代，沒有驗DNA，也沒有血統證明書，全憑主教一口咬定，這裡就是八百年前的聖雅各之墓，大教堂也依著這個信念蓋了起來。有了宏偉的教堂，就有虔誠的信徒。更重要的是，國王用聖雅各之名，號召天主教徒起來對抗外來的穆斯林政權。從此，聖雅各，或聖地牙哥 Santiago成為對抗穆斯林的象徵，也是西班牙天主教這些小王國的保護神。在整個「反攻國土（La Reconquista收復失地）」，七百多年與穆斯林摩爾人王國的對抗中，聖雅各，或聖地牙哥 Santiago的旗幟，或神像、或圖案，都帶在天主教戰士的陣伍中，他甚至還被冠上綽號：Santiago el Matamoro 屠殺摩爾人者，聖地牙哥！阿彌陀佛！喔，不，阿門！這麼有殺伐之氣，聖徒不是該慈眉善目嗎？
驚險刺激的朝聖之路
在天主教與伊斯蘭教的競爭中，聖徒雅各保佑伊比利半島上，甚至全歐洲的天主教子民，形象特別凸顯。能夠親自到聖雅各墳前（在聖地牙哥大教堂最裡面）膜拜，不但是對天主的虔誠，也能得到庇佑；或者犯了罪，走這一趟可以得到赦免。於是跟所有宗教一樣，各種神蹟出現了！來到這裡，有病的可以治病，沒病的可以強身；不能親自來的，家人親友可以代打。風潮逐漸開啟，人越來越多。從南邊、從東南邊、從東邊、從東北邊，從南法越過庇里牛斯山而來。只要是往聖地牙哥走的，都叫做朝聖之路。
可是，小心摩爾人就在你身邊！行船走馬本來就有三分險，加上異教徒掌控那麼多地區，走在路上難保不會遇到劫難！不但異教徒摩爾人會來騷擾你，殺人搶劫，難保不會也有冒充摩爾人的覬覦你身上的財富。能夠長途跋涉，旅途勞累加擔心受怕，終於平安到了聖地牙哥大教堂，那種感動應該無法言喻，虔誠的信仰會更虔誠。如果還能平安返回居住地，那一定是天主、聖徒加天使都在護佑，怎能不更皈依，或勸更多人皈依天主呢？
現代的朝聖之路
到了十六世紀後，有黑死病、又有宗教改革，朝聖的風氣式微。廿世紀中期西班牙在佛朗戈將軍的推廣下，力圖振興人們的天主教信仰，大力推動朝聖之路，也想藉此宣揚反共產主義，順便推動北方的觀光產業。無奈各國的觀光客還是只看上南部的陽光、沙灘，還有佛朗明哥。1970年聖地牙哥大教堂發出去的「Compostela朝聖證明書」只有68張！
1980年代，天主教會與歐洲議會不約而同，一個追求恢復天主信仰，一個強調歐洲共同的精神代表；一個鼓勵信徒上路追尋內在真我，一個提撥資金建立基礎建設蓋朝聖者庇護所。雙雙強力推動下，「朝聖之路」又漸漸蔚為時尚。加上加利西亞地方政府趁勢推動，搭上1992年巴塞隆納奧運與賽維雅世博會的列車，1993年的朝聖人數達到九萬九千多人，是前一年的十倍！
觀光、運動、流行
現在每年幾十萬人在走的朝聖之路，有一半的人跟宗教無關，或者說，不一定是天主教徒。「跟自我對話」、「追尋真我」…，甚麼教都可以，不信任何教也行。到了大教堂，瞻仰聖徒雅各的遺骸，會不會感動是其次，現在強調的是一路走的過程。因為是過程，所以徒步很好，是健行，騎單車也有，都是運動。沿途除了西班牙北部的山光水色可以欣賞，還有千百年來的古蹟可以憑弔。
雖然任何的象徵符號都是隨時代、隨政權、隨…隨每個人自由心證去闡釋、信仰，沒辦法定於一尊。但是如果偏離太遠，感覺還是很彆扭。有個韓國的紀錄片訴求說要走朝聖之路，然後在終點站大教堂前舞一曲佛拉明哥！真的是隨她高興，在加利西亞要舞，也要舞muñeira 磨涅拉（磨坊之舞，加利西亞地區的傳統舞蹈）。
