『你知道對美國人來說，有所謂的「東瀛三寶」嗎？』
，戶長大人一邊用筷子攪拌著生雞蛋，一邊從廚房探頭出聲。
嘿嘿！不就是彩虹、新穎、新…，ちょっと！正在滑手機的我，差一點點就「煞車不及」了！要是一旦脫口而出，晚餐應該就直接被「撤收」（てっしゅう）了啦…
『嗯，沒記錯的話，分別是「壽喜燒」（Sukiyaki）、「富士山」（Mount Fuji）跟「藝伎」（Geisha）。而且在日裔移民居多的夏威夷，還從壽喜燒一詞衍生出名為「Hekka」的日式雞肉燉菜呢。』
，聞著滿溢而出的雅緻香氣，我正萬分慶幸自己的聰明伶俐回答。
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是，今晚的餐桌隨筆，擺上的正是「壽喜燒」，也是日本最廣為人知的庶民美食！
有關壽喜燒的語源：「鋤焼」（すき焼き）一詞，據說乃是農民在田野間進行農耕作業時，把豬、雞肉放在稱作「鋤（すき）」的鐵製農具上加以燒烤，後來則慢慢被定義成「於不再供農耕使用的舊鋤頭上燒烤肉類的料理。」
史載至今，已經有近三百年的烹飪歷史。至於在台灣，隨著日治時代大正年間首次導入「壽喜燒」料理以來，經過一個世紀的交流與演進，壽喜燒早已融入了台灣人在地的飲食文化，更因其「長壽」、「喜慶」之意，加上營養豐富、菜色多元、老少咸宜，成為時下聚餐、約會時的零失敗選項之一。
「壽喜燒」，主要以混合醬油、糖、味醂和清酒等調味料作為醬汁基底，也就是「割下」（Warishita）。再加入牛肉片（也可以用豬肉、雞肉代替）、烤豆腐、香菇、金針菇、洋蔥、青蔥（或山茼蒿）等多元食材一同熬煮，佐以滑順入口的生雞蛋（液），一方面可適時冷卻熱騰騰的燙口食材，一方面則能緩和掉鍋內濃郁的醬汁……聽說幕末英豪坂本龍馬也是赫赫有名，肉片沾生雞蛋（液）吃法的死忠擁護者呢！
當然，食量較大的諸君們也可以加入烏龍麵來增加飽足感，變成一道「すき焼きなべうどん」，再撒上一些七味粉，夫畫龍點睛之餘，哇！嘗起來更有一種置身日本食堂的錯覺呢。
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『你知道對台灣男性來說，有所謂的「東瀛三寶」嗎？』
，冷不防地，戶長大人再次丟出了這個比微積分還難上許多的問題。
『唷，吃得好飽喔，我先去洗碗囉…』
，嗯，這個問題的答案，我選擇忘記了。
尾聲（這邊要正經一點）：
訪日研考多回，法國著名的符號學家與哲學家巴特（Roland Barthes）在其著述《符號帝國》（L'Empire des signes）中提到，作為一個中心為「空、無」的國度，日本，於食物、於文化，「壽喜燒」亦是如此作為。
「壽喜燒」，是一道沒有「中心」，更沒有「盡頭」的美食，不像法國菜或義大利麵有一個最主要的核心食材（主菜），壽喜燒可以隨意放入各種食材於鍋中，沒有神秘的烹調或擺盤過程，更缺少不知所云的食物分子提煉技術（咦？），一切按照自己喜歡的順序食用。即使吃完了一輪鍋中菜餚，還能夠繼續添加新素材，持續地煮、不斷地吃，更可以說是一場不停歇的「對話」……筷子一動，「壽喜燒」便無法再分別其中心位置，更猶如一篇連綿不絕的書寫文本；
Empty is full, full is empty？
宛若禪院枯山水前的沉思，空與滿，值得再來一碗「壽喜燒」。日式美食，不是刻寫在餐盤上，而是刻寫在一種將個人、餐桌、宇宙分層排開的深闊時空之中。
餐桌隨筆，寫食，也寫人，更寫心。
