品種多多益善
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品種改良與研發是一條漫長的道路。這並不只是因為培育新品種困難，從早期的野生茶到後來逐漸廣為人知、普遍栽種的青心烏龍、金萱、四季春，甚至近年較知名的紅玉紅茶，都有其發展的歷史脈絡。品種與環境的適應性、製程的適製性、產量與市場價格，都是對於一個品種在推廣發展過程的考驗。新栽的茶樹需要三年的生長才有採收的價值，15-20年有可能因為樹齡老化的產量減收，即便在同一個茶園採取扦插苗的做法，也可能出現因為連年栽種導致品質下降的連作障礙[1]。換言之，茶樹的黃金採摘時期大概12年左右。如果茶園沒有適當的規劃管理，對自己的收入也會有很大的影響。
早期的品種改良希望可以找出比青心烏龍更好照顧又具特色的品種，到後來希望兼顧產業發展特色，所以推廣獨特的紅玉紅茶。但目前為止，似乎尚未開發出足以取代青心烏龍的品種，茶業改良場也似乎將新品種的發表當作政績發表，近年幾乎每年都有新品種發表。可是沒有規劃耕種的地點，在製程上也很難有新的突破。當新品種發表卻沒有相呼應的產品，就很難感受到它獨特的魅力，也很難成為消費者記憶，以至於學術和市場的距離開始越來越遠。而且有些推廣的過程也會發生糾紛，例如石門的茶農就曾抱怨農會為了推廣新品種，將原本的硬枝紅心翻耕為新品種，抹煞了原本引以為傲的鐵觀音。當然有可能是基於樹欉老化產量減少或當地人口外移等因素的考量，但茶農或製茶師對於傳統的情感，若沒有充分的溝通就容易造成傷害。
我認為品種應該與比賽結合，打造地方特色，這當然也是一個不容易的大工程，需要政府與茶農之間的溝通配合。但是以現在品種數量過多、製作方式有限的情況下，與其舉辦過多重複性質的比賽，目的只是為了切割經常得獎的常勝軍，不如透過比賽的方式獎勵茶農將新品種與製程的結合，打造地方特色，新品種的優勢才能發揮。這樣一來，可以杜絕外來茶混充的可能性，提升比賽的公信力，而新品種做出的商品也能夠作為台灣茶的亮點，成為產業外銷的生力軍。
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這是一個小小的心願，接觸茶業10年以上，總覺得該對業界有所回饋。面對人生的無常，更應該以文字保留思想。
希望透過這種出版形式，一來將自己所學加以整理，二來將茶葉相關的基本知識更加普及，讓茶文化有機會更源遠流長。
頭像為我的父親，現已退休，感謝他多年的教導，以此為念。
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日式綠茶跟台灣綠茶，在品種上完全不同，雖然都屬於不發酵茶，但台灣的綠茶大多使用「青心柑仔種」，將茶葉萎凋後，使用「炒菁」的工藝加以後製。
而日本綠茶的品種以「藪北種」やぶきた 為主，也就是日本境內，茶佔比 70% 以上的主要品種，而且是用「蒸菁」的方式，做以後製。
生態茶園不僅是有機農業的更上一層樓，更是與世界長久生活的辦法。本文探討了茶的起源以《茶經》的智慧，介紹茶與蟲的關係，並強調了生態農業的重要性。透過生態農業，我們可以與自然和諧共處，並避免生態毀滅。
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茶葉採收下來，送到工廠，想要製作成茶葉，要經過一道道繁瑣的工序。雖然消費端喝的只是一口清茶，但說真的，要喝上這一口茶，得花上好長、好長的一段時間。那麼，茶葉的價值，就不是只是末端看到的。在正山堂，認識了以往不太熟悉的正山小種紅茶，一群人在八馬茶葉喝到傳說中的大紅袍武夷岩茶。
煙雨朦朧間，枝芽顯青翠。 從青葉到入喉，是要經過繁複的工序，清香要在嘴裡舒展開，得先把所有的菁華濃縮。當真是歷經百轉回，只為一縷香。
奇萊山春韻烏龍茶，臺灣在地深耕50餘年老茶莊的積極推薦。茶館推出了「奇萊山春韻烏龍茶」，產地在奇萊山屯原部落，海拔高度在1800M-2000M之間。茶莊與在地茶農合作已超過40年，口碑良好。推出了三種不同價位的茶品供消費者選擇。而「春茶」的重點，是要求茶香飽足、回甘以及入口順滑。
【本文摘要】
在台灣的茶葉世界中，南投名間的不知春茶顯得尤為獨特。這款茶以其精緻的製作過程和豐富的口感而著稱，特別是採集於冬茶與隔年春茶之間的時期，氣候變化為其添加了獨特風味。採用團揉技術製成，不僅保留了茶葉的完整性，還增強了茶湯的圓潤和飽滿感。
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