肉骨茶是最草根的|
维基百科上发布的是一则肉骨茶始于李文地说。而不知何从，有一段截然不同的说法是这样的
在那老早年间，虽然中国频频海禁，但浩浩大海有着浩浩的魅力，吸引着无惧份子远走他乡。在海洋资源交替的时代，中华子民乘风破浪继续探寻属于他们的桃花源。然而，无奈总是比辉煌多。那些失意的人们，他们靠着其他巨人的肩膀，试图从中寻求突围的机会。而在那年头，当载满亚细亚香料的船只，卸完货物。总有些许残留碎落的香料或药材，当时中华工人,拾取这些混杂的材料,试图将之转换为有价值的东西.
一番思索, 用最直接的办法, 混上肉块水煮. 那混上数十种香料药材的汤物, 引起了不可思议的化学作用. 它们在一锅中,自得融洽. 如此一来,成就了一道可行的汤食. 但这也形成的肉骨茶原材料不可考的情况, 各地各家皆有自味. 正因为当时他们每次拾得的原料皆不一所致.
以上说法，有点牵强。但追溯根源，或许可以从现存的实物寻找蹊跷。
我们先从上故事得知肉骨茶的形成是直接和草根的，并非经过千锤百炼。不像是功夫菜或宫廷菜，其中对工序和食材的考究要求。
来到一家路边摆摊的肉骨茶档口，不设花俏招牌，也不立名。这与现在已有的连锁肉骨茶店非常不同。这正正保留了那份古早，老东西。未上桌，先有的是最基本的筷子瓷羹，还有老抽生抽个一瓶。上桌的肉骨茶由最老早使用的食器-瓦煲，他们直接用瓦煲烹煮，直接上桌，不换其他碗是因为需要瓦煲的蓄热力。所以如此滚烫的瓦煲需要垫子，垫子是南洋常见的铝碟，轻盈坚固且散热快，但一旦快散热就导热快，放上瓦煲就迅速受热了，所以再放一个竹编的篮子，三物合一，能容易上手拿，也不伤害桌面。
伴着肉骨茶来的除了米饭，还有就是现在南洋常见的配菜，或“酱”，小辣椒和蒜米。这种吃法或许从中国带来，但那时材就未必是辣椒与蒜米。而南洋因可容易长成这两种食材，所以它们就被用来入菜。吃法是将辣椒与蒜米伴着最基底单位的老抽与生抽，仅此。可见这一切东西都是顺手和直接的，并不一味的要求在中国的老方法。
观上可见，从容器到配酱，都生当年中华劳工南下在生活中最容易取得的材料。就如那不挑剔的肉骨茶汤原料那样。有什么，就什么的庶民精神。
他们就靠着这种精神，繁衍在南洋中，直至今日。
/故事纯属臆想。
附插曲一则，船仓底成就了马来半岛的一众中华劳工，更无意形成一道国菜。谁知道，在若干年后，二战期间，马来西亚首富的人生第一桶金，也从船舱扫散余白米中扫出来。
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