現代小型獨立中餐廳的商業模式 台北「宋朝」中餐廳

前方是肉燥飯，後方是麻辣肉燥飯

十多年來餐飲消費兩極化，傳統消費定義上的「中產階級」逐漸消失，許多獨立小餐廳（老餐廳）礙於許多原因，陸續偃旗息鼓地退守前線

中階位獨立小餐廳的缺位現況若沒有改善，二、三個世代後的年輕人將完全不知何謂美食品味，只剩不斷沉淪的網紅消費與一模一樣的菜色，這絕不是星級餐廳與台灣之光小吃所能挽救的

其實這幾年已有少數餐廳摸索出了因應之道，這些餐廳目前普遍生意都非常火熱，只是在缺工與高物價成本的情況下，希望能撐到消費力上升、銀髮族人資重現江湖的時代

這家「宋朝」中餐廳，便是符合現代中產階級消費的獨立小型餐廳的樣貌

有合理的價格、中菜為主的異國料理想像、也有滷肉飯、煲湯、葡萄酒與精簡的廚房流程設計和人力配置，雖然餐點沒有足夠驚艷的作工與創意，但那是fine dining、五星級餐廳要做的事，餐點只要老少咸宜、仙俗共享，每個進來的顧客都看得懂吃得懂，就夠了

滷肉飯麻辣滷肉飯、叻沙蝦仁滑蛋、松露時蔬、宋朝烘蛋、口水雞...都能懂吧

，滿室都吃得開心

隨著外配二代、外勞、東南亞觀光客的成長，這幾年東南亞菜系風行台灣，除了原有的一枝獨秀的泰菜之外，馬來西亞的「叻沙」與新加坡的海南雞肉飯、肉骨茶，也有許多的青壯年消費族群支持，成為日常飲食的主流商品，讓這幾樣代表性的東南亞料理，初步地加進台菜的系譜，出現在一家中階消費的社區型中餐廳菜單裡，是合理且必然的結果，何況主廚還出進一步的調整，將叻沙結合台菜的滑蛋蝦仁(雖然這原本是江浙菜)，讓社會現況真正地融合成一體的飲食文化。

川味麻辣小吃近幾年也跟在麻辣火鍋之後，成為台灣日常小吃的熱門商品，口水雞便是川菜裡一道紅油味型的代表性家常涼菜，起源於四川重慶，八O年中期由學者作家郭沫若命名，這道由白斬雞延伸而出，淋上麻辣鮮香的川味紅油，是十分開胃、又能融合川菜台菜的超人氣料理，可惜這裡的紅油香氣不足(辣椒的層次、蔥薑桂皮草果等香料的風味趨近於無)，黑醋與花生碎下太多，讓底下煮得中規中矩的白斬雞，完全失去光彩。

餐廳裡居然還有點菜人員，這，真是太有人性了，雖然自己也支持在人力不足的情況下，改以手機、平板點餐，但能感受人性的光輝、人情的溫暖(嗯，雖然也可能給你來個臭臉白眼)，即使老派，還是很美好。

把這些很基本的回鍋肉、烘蛋、炒水蓮等等做好，以合理不驕傲的價格供應，既能傳承餐食文化、餐廳能賺到錢、美食追求者有地方消費、也是美食消費的品味建構