來到佛陀悟道之地，是我此行印度的重點之一。
如今矗立在正覺塔前的那棵菩提樹，據說已是第三代。
第一代的原生神木，早已毀於權力與信仰的角力之中——相傳是阿育王信奉印度教的皇后，因不滿其夫對佛教的傾力護持，竟下令焚毀佛陀曾在其下證道的那棵神聖菩提。
所幸，當時阿育王的女兒，虔誠而遠見地將一枝分支帶往斯里蘭卡栽種，使得第二代的菩提得以存世。
如今的第三代，便是這枝分靈的延續，菩提樹的壽命約莫千年，然而信仰的種子，只要落地，總會在時代的風中重新發芽。
（照片左側緊靠正覺塔的就是第三代菩提樹，至今也有千年樹齡）
正覺塔是阿育王為紀念佛陀證道所建，已有超過2270年歷史。
塔頂供奉佛陀舍利，塔身底層則安置了世界第一尊佛陀像，這尊佛像的誕生故事亦極具傳奇，留待日後細述。
塔旁的摩訶菩提寺，在西元四世紀建立成寺，歷經十二世紀之後由印度教管理，直至近代，佛教徒才再次取回管理權，但直至今日，關於寺地的歸屬權仍與印度教有未竟的糾紛。2002年，聯合國將此地列為世界文化遺產，代表著佛教精神的全球價值再次被確認。
寺周所謂「七週聖地」，記錄了佛陀於證道後七七四十九日內所行之七大修行階段，每一週，都承載著佛法修持的不同面向：
- 第一週：菩提樹下坐禪，靜觀悟道之喜，也代表「不止息的修行」；
- 第二週：目視菩提，以立禪之姿報答樹恩，正如修行中所需的感恩與定境；
- 第三週：行禪七日，留下七朵石蓮花印記，南傳僧人行禪之法脈相承；
- 第四週：身放五色光，象徵佛法五色旗，禪觀進入更高層次；
- 第五週：破除種姓，佛陀首度說法，宣揚人人皆可因行而尊，不因生而貴；
- 第六週：龍王護法，風雨交加中不動如山，象徵無畏禪定與自然交融；
- 第七週：接受供養，兩緬甸商人施食成為首批俗家弟子，佛法從此踏上人間。
聽著導遊多傑娓娓道來，我不禁心生好奇——
為何許多文化，都將「七」作為神聖的時間單位？
基督教說上帝用七天創造世界，我們因而有七日一週；
道教講人亡後做七； 佛教則記錄佛陀成道後七七四十九日的修行；
《易經》說「大衍之數五十，其用四十九」，又是七的平方；
印度阿育吠陀說胎兒七日一變，三十八個七天才得出生；
中醫也用「七」為女性生命節律的單位，七七四十九歲進入更年之期；
古人治病講究「三七二十一」日為癒期……
這數字，究竟藏著什麼宇宙的祕密？
然而，當我從七週聖地轉往靈鷲山時，心境突變。
這佛陀曾講經傳法之地，理應神聖莊嚴，卻被牛糞、蝙蝠糞與垃圾異味所籠罩——
一座聖山，卻像座垃圾山？這是誰的責任？是政府？是信徒？還是人類集體對神聖的遺忘？
（印度傳統零食，吃的時候把上面6-8種材料與洋蔥番茄攪拌後再加上香料，直接吃。
吃的時候酸苦甜鹹四味都有的，印度發音近似：卡踏米踏）
下午回到菩提迦耶，擁擠的人潮、飛揚的塵土、追著遊客乞討的婦女與孩童，一幕幕衝擊我的心——尤其是那些孩子，本應在課堂上讀書寫字，卻在街上伸手要錢。
我將身上盧比全數散出（後來經人提醒不可如此，易被群起糾纏），但轉身一看，又是一條貧困之河，望不見盡頭。
在極端繁華與赤裸貧窮之間穿行，我內心浮現兩個問題：
我們為何要布施？我們又為何而修行？
也許正是這不完美、這矛盾、這塵世的重與苦，才需要那棵菩提樹的存在，才需要那場七週的禪坐與行走，才需要一份穿越千年的覺知與慈悲。
（原文寫於2018.12.27菩提枷葉）
