寶藏巖國際藝術村
從汀州路彎入坡道，城市輪廓逐漸退場，一座依山傍水的聚落緩緩展開。
山腳有溪水潺潺，山腰錯落著戰後自建的民居與信仰廟宇，
山勢之上則留有軍事崗哨的遺跡與眺望溪岸的開闊高地。
這裡是寶藏巖。
台北少見依地形與水脈自然發展，至今仍保留聚落原貌與生活紋理的歷史現場
同時也是一處國際藝術村，創作與日常在此共生共構。
台電大樓前身：臺北預備火力發電所
來到羅斯福路與基隆路的轉角處，眼前矗立著半圓型的台電大樓，很難想像，這裡曾經有一座火力發電廠「臺北預備火力發電所」，一座百年前為台灣應對電力危機的重要設施。
早期台北的電力主要仰賴水力發電。1905年啟用的龜山水力發電所是台灣第一座電廠，1909年小粗坑水力發電所也相繼投入運轉，兩者共同支撐起整個台北地區的用電需求。
然而1911年，強颱連續侵襲新店溪流域，導致兩座電廠受損嚴重，台北與基隆陷入長達一個多月的停電危機，生活機能幾乎全面癱瘓。為了避免類似狀況重演，台灣總督府於1913年決定興建火力備援系統，選址就在今日的公館地區。
臺北預備火力發電所於1915年完工並投入使用，裝置容量達到950 kW，在之後的近二十年間肩負起電力補給任務。這座建築屬新古典主義風格，與當時總統府風格相似，外牆由花崗石和紅磚蓋成，樓高三層與二層的長條型空間配置，並設有一座高達130英呎的煙囪，煙囪設計上特別強調抗震功能。整體建築典雅莊重，彰顯出公共建設所追求的穩定性與可靠性。
然而，隨著1934年日月潭水力發電工程的完成，全台供電日趨穩定，發電所於同年除役，隨後，原本高聳的煙囪被拆除，主體建築也轉作其他用途。
比較可惜的是，這座見證台灣電力發展歷程的宏偉建築並未能保留下來，早在多年前已改建成為現在的台電綜合研究所大樓。
臺北預備火力發電所（圖片來源：台灣大學圖書館）
臺北預備火力發電所正面圖（圖片來源：國史館台灣文獻館）
陳澄波於1915年創作的「水源地附近」。當年在畫家石川欽一郎指導下完成這幅作品，畫中可見有煙囪的紅色建築，正是當時剛完工的台北預備火力發電所，還有許多電線桿林立於田野間。（圖片來源：陳澄波文化基金會）
1970年代的公館圓環。還可見到尚未拆除的臺北預備火力發電所（圖片來源：國家文化記憶庫）
現位於公館圓環邊的「台電公司綜合研究所」大樓，前身即臺北預備火力發電所
現位於公館圓環邊的「台電公司綜合研究所」大樓，前身即臺北預備火力發電所
砸兩億拆圓環，能解決交通亂象嗎？
車流穿梭的公館圓環，歷史上曾是臺北預備火力發電所的消防水塔所在地，當時用來貯存消防用水。雖然原有設施早已不存，但這塊場域，仍承載著城市基礎建設與交通演變的歷史記憶。
隨著發電所的停用，這片區域在五十年代逐漸轉型為交通圓環，成為台北通往景美、永和等地的交通交匯點。數十年來，圓環的車流交織，但由於道路標線不清、號誌配置混亂，加上車流量大，事故頻發，交通亂象始終未能有效改善。
2025年3月，台北市政府決定投入兩億元，將圓環拆除，並將其改為垂直正交型路口，填平地下車道。不過，這一改造方案卻遭到質疑，原因在於缺乏完善的交通檢討和模擬，且無法保證解決現有問題。當市府宣布計畫於6月動工後，立刻引發了市議員、交通專家和大批民眾的強烈反對與爭議。
圓環作為現代城市常見的交通結構，有其獨特的優勢：它能有效引導車流、降低車速並提升通行效率。許多專家指出，若能進行精細的交通工程檢討與管理調整，現有圓環仍具備優化空間，不需要急著拆除。
其後，在6月與7月的兩場公聽會上，市府雖聽取各方意見，卻仍堅持推動改建計畫。以苗博雅為首的多名市議員、專家與市民團體都強烈呼籲：與其倉促投入鉅額資金進行高風險的改造，不如先從問題根源著手，先進行標線、號誌和行車動線的調整，並分階段測試與評估成效，逐步改善現有設計。這樣的做法不僅能確保資源的有效運用，也能更好地負責城市的長遠發展。
（更新）2025年9月13日已正式拆除
1922年地形測量原圖可見緊鄰台北備用火力發電所旁，有一個方形的蓄水池。位在現在圓環的位置上
1985年公館圓環車流交織的情景。當時還沒有設地下通道。臺北預備火力發電廠也尚未改建（圖片來源：聯合報。記者拍攝）
市府計畫耗資兩億拆除公館地下道與圓環
台大校園內原本有座山？
在現今台大進修推廣學院、第二學生活動中心和管理學院二號館一帶，曾經有座小山，名為「龜山」。清乾隆年間，林氏家族在此定居開墾，並建立了林家大厝，成為公館地區早期拓墾的重心。
龜山腳下原本有條蜿蜒的河流，是昔日的灌溉水圳——瑠公圳第二幹線（最初稱為「霧裡薛圳」※註1）。水圳沿著龜山山腳迂迴流過，經過水源市場、東南亞戲院、金石堂書店等地，然後延伸至溫州街一帶的「九汴頭」。
然而，根據1939年《瑠公水利組合圖》顯示，第二幹線的水道路徑已經有了變化。水圳在「公館街」附近分支後，便筆直地穿過圓環，直達汀州路。
這一改動的原因，主要與地形有關。早期水圳多依自然河流開鑿，水流會隨山勢走。當時，瑠公圳在遇到龜山的高地時，無法直接穿越，因此不得不繞行山腳。但隨著工程技術的進步，水圳的建設能力提升，最終將原本的繞行路徑改為直線穿越，原有的水道也因此被廢除。
台大進修推廣學院
台大第二學生活動中心及管理學院二號館
龜山在剷平時，留下2塊凝灰岩石塊於原地做紀念
1921年台灣堡圖，可見瑠公圳第二幹線繞行龜山
1939年市區計畫道路及公園圖，可見瑠公圳第二幹線繞行龜山
1939年瑠公水利組合圖，可見瑠公圳第二幹線繞行龜山，紅色部分則是改道後的圳路
瑠公圳第二幹線繞行龜山的路徑
消失的地景與歷史見證：林家大厝與土地公廟
公館地名的由來有多種說法。根據已故文史學者林衡道的研究，清代康熙年間，來自福建安溪的移民進入現今的公館地區開墾，並設置了「公館」，主要用來收佃租和處理與原住民的事務。這一設施位於現在羅斯福路四段119巷附近的「公館街」，由此得名。
另有一種說法認為，公館名稱來自於當時的林家大厝，這座大厝是墾首收佃租的地方，周圍地區因此被稱為「公館」。不論哪種說法，林家大厝在公館開拓史上扮演了關鍵角色，其歷史甚至比芳蘭山腳下的芳蘭大厝還要悠久。
林家大厝的建築非常講究風水，採用了「面水背山」的格局。宅邸背靠小山丘——龜山，面對原本的「霧裡薛圳」圳道。當地耆老提到，芳蘭大厝被視為「母龜」，而公館林宅則為「公龜」，兩者的龜穴在台北一帶曾經非常著名，顯示出早期居民對風水和地理的重視。
然而，這片由林家開創的聚落和土地，在1987年被國立臺灣大學徵收為校地，並於1994年開始拆除林家大厝。到了2000年，龜山也被剷平，只留下了家族供奉的土地公廟。
這座土地公廟後來被遷入校園內，每逢考季，許多學生會前來祈求金榜題名，成為校園的一個特有景象，也是唯一可以講述這段過去歷史與地貌的依據。
照片可見空軍通訊大隊大片的營區。左方建築是現在的進修學院，後方小丘為「龜山」及林家大厝（拍攝於1968年。圖片來源：Taipei Air Station）
台大為擴建校舍，拆除歷史悠久的林家大厝（照片提供：國立臺灣大學校園規劃小組）
台大為了廓建校舍，於1994年將林家大厝及周邊聚落全面拆除
林家大厝循「面水背山」方位營構，宅邸背後為一小山丘-「龜山」，面著原「霧裡薛圳」的圳道
伯公亭前身土地公廟。第二代，1929年修復
台灣大學校園內的「台大伯公亭」，主祀「竹仔林福德正神」。
水圳與鐵路並行的汀州路三段
萬新鐵路曾經穿越師大分部前，從汀州路四段23巷穿過，越過基隆路，通往汀州路三段。汀州路三段230號口，靠近台灣電力公司研究所附近，曾設有「公館」站，除了運煤載貨所需，當時前往寶藏巖參拜的信眾，也是在這裡下車，可說是相當重要的三等客貨運站。
除了有鐵路通過，汀州路三段也是瑠公圳的路徑。瑠公圳自基隆路流至汀州路三段後，改稱「瑠公圳第二幹線」（為原霧裡薛圳，於1907年併入），與萬新鐵路約略平行一路延伸，經過汀州路三段200巷，與萬新鐵路形成交叉，並從此處分出一條支線「林口支線」，林口支線灌溉林口庄農田，第二幹線則往北續行至「九汴頭」後，再分出三條主要支線。
1939年《瑠公水利組合圖》可見瑠公圳第二幹線圳路，以及繞行龜山的舊圳路。
汀州路三段是昔日萬新鐵路。 瑠公圳第二幹線也在此流過
今日汀州路三段230巷口曾設置萬新鐵路「公館站」
白色汽車的後方，就是萬新鐵路公館站的約略位置
1960年代公館站舊照。後方是蟾蜍山。
1957年航照圖，可見汀州路三段萬新鐵路及公館站舊址
1936年台北市全圖，可見萬新鐵路公館、水源地的位置
汀州路三段可見到一整面藍色的鏤空雕花藝術牆，十分漂亮，創作者是成若函，2020年以「城南紀事。臺北既視」為主題的公共藝術，作為寶藏巖入口意象。
寶藏巖共生聚落
位於公館水岸旁的寶藏巖，不僅擁有百年歷史的「觀音媽廟」，其周圍的歷史聚落也成為台灣特殊的山城聚落代表。這片聚落多數由60至70年代的違章建築所組成，房屋依山而建，蜿蜒錯落，彷彿一座縮小版的九份，也因此被稱為「小九份」。
隨著公館地區的發展，1980年代市府開始整頓違章建築，寶藏巖一度面臨拆除。然而，文化學者、社運人士與當地居民積極爭取保留，並於1999年提出「共生」的發展概念，將這片特殊的聚落與地理環境結合，最終發展為「寶藏巖國際藝術村」。
2006年，《紐約時報》將寶藏巖列為台北最具特色的景點之一，與當時的台北101併列成為觀光客的必訪景點，也讓世界各地的人們得以認識台北不同的面貌。
緩緩步入汀州路三段230巷，沿途可見快速道路旁的牆面彩繪，以充滿童趣的方式，描繪當地的人文與地景，饒富趣味與特色。
早期移民登陸口岸：虎空口
寶藏巖一帶，古稱虎空山，位於新店溪與萬盛溪交匯處。康熙年間，隨著清朝打敗明鄭正式統治台灣，許多閩南移民沿著新店溪上岸，開始向景美、新店和深坑等地區拓展。
虎空山下，萬盛溪與新店溪匯流，形成了名為「虎空口」的水道口岸。早期，這裡的河岸石灘密布，溪水湍急，氣勢磅礴。新店溪的激流衝擊虎空山的崖岸，水波洶湧，聲勢如猛虎怒吼，因此得名「虎空」，也叫「虎吼」。
細數寶藏巖
沿著汀州路230巷的小坡走約500公尺，就能抵達寶藏巖聚落的入口。
根據《淡水廳志》記載，寶藏巖由康熙年間的移民郭治亨及其子所創建，是台北最古老的佛寺之一，但具體的建廟時間至今仍無法考證。
寶藏巖有許多別名。由於山腳下有萬盛溪，溪水匯聚後形成一個深池，名為「石壁潭」，因此寶藏巖也被稱為「石壁潭寺」。主祀觀世音菩薩的寶藏巖也叫「觀音亭」，民間更稱其為「觀音媽廟」，是早期福建泉州移民的信仰中心。後方山丘也因而得名「觀音山」，但為避免與八里的觀音山混淆，當地人通稱「小觀音山」。
寶藏巖
日治初期，寶藏巖曾申請加入日本佛教的淨土宗，並於1913年更名為「寶藏寺」。到了1926年，由基隆月眉山靈泉寺的德馨法師接任住持後，寶藏巖逐漸轉向曹洞宗，並蓬勃發展，成為當時名列台北的曹洞宗寺廟之一，極盛時期，信徒及門人多達千人。
在日治時期，由於道路的開闢，寶藏巖成為台北的避暑勝地，許多文人常到這片背山面水的地方消夏、泛舟、吟詩。瀛社詩人葉蘊藍（1896-1976）在其詩作〈寶藏寺消夏〉中描繪了「山上觀飛鳥，溪中捕躍魚」的自然景象。
當時，新店溪盛產香魚，來自福州的捕魚人帶著鸕鶿，划著竹筏在石壁潭一帶設網捕魚。捕上來的香魚，遊客和魚販會直接在潭邊交易，將香魚一擔擔挑走。
日治時期的寶藏巖舊照
由於特殊的地勢與地理位置，日治時期的寶藏巖曾設有高炮部隊，山麓南岸也設有數個儲存彈藥的地下碉堡和駐軍兵臺。隨著國民政府遷台，這裡成為北區司令部的軍事重地，嚴格的軍事管制使得信徒難以進出，寶藏巖的寺務因此幾近停頓。
1960年代，隨著軍事管制逐步解除，寶藏巖在1968年正式更名為「寶藏巖」，並於1973年進行重修。
何老師強調，無論名字如何變化，都不能叫它「寶藏巖寺」，因為在閩南語中「巖仔」指的是山上的廟宇，因此「寶藏巖」本身已包含「寺廟」的意思。若看到「寶藏巖寺」這樣的標牌，就是錯誤的用法。
1980 年代的寶藏巖舊照
寶藏巖曾被列為重要古蹟，後因整修失去古風而被取消資格；直到1997年，才又被臺北市政府指定為市定古蹟。雖然經歷多次整修，但仍呈現清朝特有的長廊木結構。石柱、石垛、石雕、木雕與石碑、褵虎石窗都是清代原物。寺內有一塊嘉慶三年（1798年）所立「寶藏寺佛祖香燈碑記」※註，詳述了建寺的始末，而楹聯多為泉州安溪移民信徒的落款，成為安溪人開拓公館及景美一帶的見證。
寶藏巖
嘉慶三年的石碑-寶藏寺佛祖香燈碑記，現坎在正殿龍邊牆面上
寶藏寺佛祖香燈碑記（※註）
寶藏寺佛祖香燈碑記 (※註)， 又名重修寶藏寺碑、觀音亭碑，這塊刻碑的故事發生在1798年（清嘉慶3年），當時寶藏巖的信徒游大川捐出一塊位於南勢角庄牛路橋頭的水田，並將每年收穫的五石稻穀，作為香火與燈油的經費，讓廟中的香火得以長明。為了避免口說無憑，於是就將這筆捐獻的契約詳盡地記錄在碑文中，並由游大川親自立碑紀錄。因此也有人稱這塊碑叫「游大川香田碑記」。
後來，游大川的孫子游觀瀾又加碼捐獻三石稻穀，添做香火錢，並將這筆捐獻補刻在原碑上。這塊碑文不僅記錄了捐獻的事實，也反映了當時信徒對於廟宇的虔誠與支持。目前，這塊碑文被保存在寶藏巖內，成為研究台灣宗教文化與歷史的重要文獻之一。
寶藏寺佛祖香燈碑記， 又名游大川香田碑記、重修寶藏寺碑、觀音亭碑（圖片來源：國家圖書館數位典藏）
※註：國史館台灣文獻館將此碑命名為「寶藏寺佛祖香燈碑記」，犯了一個嚴重的錯誤。根據立碑時間嘉慶3年（游大川）、追刻時間道光 23年（游觀瀾），皆為清朝時期，何來寶藏寺？當時此寺稱「寶藏巖」或「石壁潭寺」。「寶藏寺」這個名稱是日治初期，寺方申請加入日本佛教的淨土宗，才於西元1913年改稱「寶藏寺」，至1968年再度改回寶藏巖。
因此，寶藏寺佛祖香燈碑記、重修寶藏寺碑都是名不符實的命名，呼籲主管機關應正視錯誤，勇於改正，以免以訛傳訛，錯誤的歷史不斷延續。佛道融合的寶藏巖
寶藏巖原本是一座傳統佛寺，主祀觀世音菩薩，兼奉釋迦牟尼佛、文殊菩薩和普賢菩薩等多位佛教佛尊。但隨著時間演進，也兼容道教與民間信仰，陸續納入文昌帝君、關聖帝君、天上聖母（媽祖）、城隍爺、土地公、註生娘娘、彌勒佛、地藏菩薩等神明，形成佛道融合的格局。
正殿是觀音所在，一般人只能在殿前供奉與參拜，除非特殊節日，否則都是不開放進入的。而後殿則擺滿各路神明，可以自由參拜。在空間格局上，體現了台灣寺廟常見的「佛道共構」的特色。走進寶藏巖，不管你是想求平安、考試順利、好姻緣、孩子健康，幾乎都能找到一位可靠的神明，找到一份心靈的寄託。
正殿供奉觀世音菩薩
後殿供奉一般道教神祉，成為佛道教合一的廟宇
台灣民間重要信仰-土地公，則位於寶藏巖虎邊的一隅，獨立成區。廟中三尊土地公並列，其中左邊的這尊最為古老，原本是以觀音原石雕刻而成。然而，這尊樸實的原石雕刻後來被彩繪上色，變成了類似蝙蝠俠的模樣，讓人哭笑不得。
左邊的是最早的土地公，經過彩繪後，看起來像蝙蝠俠．．．
以觀音石雕刻的土地公，是寶藏巖裡最古老的神像
走到二樓，可見到屋脊上的剪黏十分細緻
乾隆56年落款的石柱
錨牌（大正10年/1921年）
文山神社的石燈籠基座
寶藏巖內留存著許多日治時期石燈籠基座，來當作圍牆的基柱。這些石柱原本屬文山神社所有，後來因拆除神社而被移放到寶藏巖。
石燈籠基座上刻有「昭和十四年二月建之」字樣，相當於 西元1939年2月，正是文山神社舉行鎮座祭之前的準備期。石柱上標註的奉獻單位包括「文山郡米穀統制組合」（兩座）、「文山郡聯合男女青年團員」、「文山郡庄役場職員」、「文山郡石碇庄」等，反映出神社建設時官方與民間的大力動員。
這些石燈籠基座是典型的日本神社建築構件，包括了寶珠、笠蓋、火袋柱與基座等部分 。其原址文山神社於1939年（昭和14年）在新店碧潭一帶落成，後因國民政府在1950年代興建空軍烈士公墓，神社遭拆除，而這些石燈籠基座則散落至寶藏巖及其他地點。
原文山神社的石燈籠基座
原文山神社的石燈籠基座
原文山神社的石燈籠基座
寶藏巖山腳下有條萬盛溪
寶藏巖的下方有一條碧綠的溪流緩緩流動，這是萬盛溪。萬盛溪自羅斯福路五段97巷的明渠，穿過師大分部後匯入景美溪，再流向新店溪。由於景美溪設立堤防，這段原本的河道就變成了萬盛溪的出口。
寶藏巖前方設有的階梯平台，可讓人輕鬆走到河床邊，時常可以看到釣客在岸邊安靜垂釣。溪面上架著一座拱橋，連接著對岸的永福公園。走近溪邊，頓時感到涼意迎面。碧波盪漾，白鷺翱翔，這裡成為都市中的一片綠洲，為忙碌的生活帶來難得的喘息空間。
美麗的溪流
從出海口處回望萬盛溪
何老師說，新店萬福國小每年都會帶高年級的學童，來這裡划拼板舟，讓孩子親近自然，體驗生活周邊的水域，真是很棒的環境教育，也是該校的教學特色之一。
萬福國小學生到萬盛溪體驗拼板舟
萬盛溪出海口，前方就是新店溪
寶藏巖聚落保存過程與現況
寶藏巖所在的公館地區，自1960年代起持續快速發展，並在1980年代形成了台北市極具影響力的「公館商圈」。然而，與繁華的商圈僅幾百公尺之遙的後山坡上，卻有兩百多戶的違章建築，由於受限於土地面積狹小，加上人口密集，社區環境顯得雜亂無章，與周圍的都市景觀格格不入，形成強烈對比。
此外，由於寶藏巖毗鄰新店溪，時常面臨淹水問題，這進一步加劇了社區的困境。基於市容整頓與水利維護等原因，台北市政府於1980年代開始計劃拆除，改造為都市公園。
然而，當地居民並未輕易屈服於拆遷計劃。面對政府的強力拆除措施，紛紛展開抗議與陳情，堅決捍衛家園，使得拆除計劃一度陷入拉鋸戰。
1980年7月，寶藏巖被台北市政府劃定為臨水區的297號都市計畫公園，這一決議讓寶藏巖面臨全面拆遷的命運，居民的未來成為一個巨大的問號。
早期的信箱，郵差送信都投遞到這邊
隨著社運人士與文史團體的積極努力，寶藏巖的命運發生了轉機。這些團體發起了一系列聚落保存運動，並成功地引起了社會的廣泛關注，推動了整個保存運動的浪潮。
1999年，當時擔任台北市文化局局長的龍應台，提出了具有遠見的「藝術村」概念，為寶藏巖的未來發展指引了方向。這一構想不僅使寶藏巖從一個被視為違建的聚落，成功轉型為具文化意義的藝術村，也讓這片曾經淹沒在都市化洪流中的地方，成為了藝術、社區與生態共生的典範，為寶藏巖帶來了歷史與當代文化的雙重賦能。
2004年，寶藏巖被正式登錄為歷史建築，成為台北市第一個以聚落型態保存下來的文化資產。隨後，進行修繕與整理，保留了這片歷史聚落的文化底蘊，也讓它在現代都市中重獲新生。
2010年10月2日，寶藏巖國際藝術村正式開村，並秉持「聚落共生」的概念，開啟了一系列與社會、藝術、生態結合的創新計劃。包括「寶藏家園」、「駐村計劃」與「青年會所」等項目，通過藝、居共構的模式，讓寶藏巖在保存與活化之間找到了一個平衡點，並創造出多元豐富的社區樣貌。
目前，寶藏巖國際藝術村擁有14間藝術家工作室，為國內外駐村藝術家提供創作空間，並設有排練室、展覽室和戶外展演空間。藝術村經常舉辦各類活動，如小型音樂會、藝術家發表、工作坊和展覽，吸引不少民眾參與，並促進社區居民與藝術家的交流。
例如，2025年第二季駐村藝術家聯合發表，展示了來自六國的九組藝術家的作品，藝術家們以多元視角與創作方式，帶領民眾重新認識台北這座融合自然與人文的城市。
2025年第二季駐村藝術家聯合發表（圖片來源：寶藏巖國際藝術村）
2025年第二季駐村藝術家聯合發表（圖片來源：寶藏巖國際藝術村）
2025年第二季駐村藝術家聯合發表（圖片來源：寶藏巖國際藝術村）
2025年第二季駐村藝術家聯合發表（圖片來源：寶藏巖國際藝術村）
臺北市影視音實驗教育機構
在這座獨特的山城中，藏有一所別具特色的學校——臺北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，簡稱TMS）。這所學校於2016年9月由台北市文化基金會創立，是一所融合影視、音樂製作、技職教育與實驗教育的新型教育機構，致力於培養年輕一代在影像與聲音領域的創新人才。
學校的校長是知名影視文化人，也是現任文化部長李遠（筆名小野），憑藉著他在影視文化上的實踐經歷，為學校注入了創意與藝術氛圍。
與傳統學校不同，TMS不看國中會考或在校成績，入學門檻相當開放。只要是國中畢業或具有同等學力的學生，對影像製作、音樂創作等領域有熱情與興趣，都能報名參加學校的選拔，獲得進入這所學校的機會。
小野表示「台灣不缺演員，但是缺乏影視幕後制作技術的人才培育與傳承。」來到TMS，不僅可以學習術新知，更鼓勵學生在影視與音樂的世界中自由探索，實現自我價值。
臺北市影視音實驗教育機構
寶藏巖的山城聚落可分為三層，層層錯落，形成一座立體的村落。第二層的中央走道貫穿整座山城，猶如一條動脈，將整個聚落連結起來。而其他的層級則需要依賴垂直的棧道或蜿蜒的山徑才能互相通達，穿梭其間，彷彿置身於一場尋寶的冒險。
這裡的居民自治聚落稱為「寶村」，這個名字既簡單又充滿地方色彩，不僅是個生活的場所，也是台北市一處充滿歷史感與文化、藝術色彩的隱秘寶地。
台灣黑熊的彩繪壁畫，相當出色的作品。不過這些作品都會隨時間逐漸淡去
這是藝術家的駐點工作室
發呆亭，可提供旅人自由進出發呆、休憩
裡面沙發、飲水機、流裡臺、冷氣一應具全。可以大方走進來使用
幸運餅乾造型的裝置藝術，也可作為街道家具
這一戶是當地居民
從寶藏巖眺望蟾蜍山
高射砲的碉堡。由於地點隱密視野良好，是當年重要的防禦設施
半樓仔
防空洞。這個空間有時也作為藝術展覽空間
寶藏巖最高點的廣場
寶藏巖歷史斷面
沿著寶藏巖聚落菜園旁的小徑，來到新店溪畔，回首寶藏巖，可見到山城聚落的斷面。疑，不是全區保留了嗎？為何會有這一面特殊地景呢？
早年，寶藏巖因坐落新店溪畔，建築因臨水且年久破舊，當時的市長陳水扁認為該區可能存在安全隱憂，於是計劃將寶藏巖整體拆除，並規劃為親水公園。
這項計劃卻恰逢選舉時期。當時馬英九挑戰陳水扁參選市長，他在參加一場營造博覽會時，公民團體向他提出要求，承諾若當選市長，要保留寶藏巖，他這一承諾，也獲得了選民的支持。馬英九當選後，寶藏巖的拆遷計劃被撤回，這片充滿歷史感的聚落也保留了下來。
然而，命運並未完全偏向這片聚落。2000年，象神颱風襲擊台灣，新店溪水位暴漲，臨水地區的房屋面臨險境。次年，這些臨水區的房屋終究還是難逃拆除命運，留下現在這片開闊的草地與建築斷面。
從這些拆除後的斷面可以看出，寶藏巖依山而建的獨特地貌與城市發展的歷史痕跡，也呈現出台灣都市化過程中的一些悲憫與無奈。
寶藏巖歷史斷面
離開寶藏巖的途中，意外發現一面古老的下水道孔蓋，厚重的鐵鑄表面，清晰可見刻著「古亭」兩字，中間還有早期台北市的「北」字市徽，為今日難得一見的市政遺構。
「古亭」曾是台北市的行政區名稱，早年涵蓋整個市區西南角，包括蟾蜍山、公館、師大商圈、南機場等地。直到1990年台北市進行區域重劃，古亭區才被分別併入中正區、大安區與萬華區，「古亭區」自此成為歷史名詞，只在老建物與舊地名中留下痕跡。
小觀音山尋寶棧道
小觀音山與自來水園區因長期未經大規模開發，至今仍保有豐富且完整的原始林相，成為市區難得一見的自然綠地。為了兼顧生態保育與市民休憩需求，台北市新工處於2021年在小觀音山區設置了一條環山休閒步道，採高架木棧道設計，以減少對原始地貌與植被的干擾與破壞。
步道沿線林木蓊鬱、綠意盎然，遮蔽良好，行走其中涼爽宜人，彷彿走進一座城市中的森林教室。沿途還設置了植物解說牌與趣味問答，讓民眾在輕鬆散步的同時，也能增進對本地生態的認識，兼具休閒與教育功能。
名不符實的水源町公園
從寶藏巖山門出發，沿著木棧道行走約十分鐘，即可抵達汀州路三段200巷附近的出口。這裡規劃有一座「水源町公園」，成為周邊居民日常散步與休憩的空間。
由於汀州路三段過去曾為萬新鐵路的通行路線，園區內也特別設置了與鐵道相關的意象裝置與解說牌，不僅具備休閒功能，也承載了地方歷史記憶，整體規劃可說頗具用心。
然而，較令人遺憾的是「水源町公園」的命名。事實上，此地在日治時期原稱「水道町」，因設有自來水取水設施（即「水源地」）而得名。如今公園命名為「水源町」，可能是意圖營造一種懷舊氛圍，卻在無意間拼湊出一個不符史實的名稱，不僅與過去的地名脈絡不符，也可能讓人產生混淆與誤解。
在重視歷史脈絡與文化資產的今日，公園命名應更謹慎審視。建議市府相關單位能重新檢視名稱，考慮將其更名為「水源地公園」或「水道町公園」，更貼近歷史事實，也有助於提升市民對地方文化的認識與尊重，避免錯誤資訊延續、以訛傳訛。
小觀音山木棧道出口
萬新鐵路意象
林口支線
水源町公園旁的汀州路三段200巷，是一處寬敞的巷口，也正是本文前面所提及的瑠公圳第二幹線（原霧裡薛圳）所經之處。沿著巷道走進去，至今仍可見一道未被封蓋的明渠，靜靜見證著這條古老水圳的存在與流向。
巷底處，路面分岔形成一個Y字路口，往左轉進入汀州路三段104巷40弄，正是瑠公圳的分支——「林口支線」。
房子左側的汀州路三段104巷40弄，是瑠公圳的分支——「林口支線」。
汀州路三段200巷霧裡薛圳明渠
往汀州路三段200巷口走去，在一片凌亂的鐵皮屋之間，藏著一處窄小的通道。穿越而入，眼前所見令人驚訝，在大樓後方與停車場之間，竟藏著一條長約160公尺、尚未被封蓋的大水溝。儘管水質因家庭污水排放而顯得混濁，但這條溝渠卻並非一般的排水溝，而是歷史悠久的瑠公圳第二幹線，也就是擁有三百年歷史的「霧裡薛圳」哪！
仔細觀察，渠邊甚至仍保留著昔日操作水流的水閘門，訴說著過去農業灌溉的歲月。
今日，第二幹線的水仍沿著原有路徑緩緩流動，穿越公館夜市後來到溫州街，在昔稱「九汴頭」的新生南路三段54巷分水樞紐處，再分出多條支流。其中位於溫州街45巷的「霧裡薛圳第二幹線明渠」，因里長與里民的長期維護，以及文史團體的持續倡議，終於在2025年5月26日正式公告為市定古蹟，成為台北市第一條獲得古蹟身分的水圳。這不僅是對台北農業歷史的肯定，也是對城市水文與文化資產保存的重大里程碑。
然而它的上游，汀州路三段200巷這段珍貴的明渠，竟是如此不堪。
它的未來將何去何從？至今或許仍未有明確的規劃與定論，但城市不該只是鋼筋水泥的堆砌，開放水域的保留，不僅有助於調節氣候、降低熱島效應，更提供市民親近自然的空間，促進環境教育，傳遞與水共生的生活智慧，亦保存了城市發展的歷史脈絡。
這樣的價值，是否值得被延續呢？當我們從山城聚落走入都市，看見水圳蜿蜒流入市區時，不得不思考：在快速開發的城市進程中，這些承載歷史記憶的水圳，是應被掩埋在現代化的地景下任其消失？還是應被細心整治、妥善維護，轉化為具有生態功能與公共價值的帶狀水岸綠帶，成為永續生活的一環、城市文化的一部分呢？
我們呼籲相關單位與社會各界，正視這些水文遺產的潛力與價值，以更長遠、整合性的眼光，共同思考未來的城市藍圖。
走進鐵皮屋之間的縫隙，驚見古老水圳
被雜物包圍的水閘門
汀州路三段200巷內，可見到擁有三百年歷史的古圳-霧裡薛圳。蟾蜍山腳下的民族國中，近日拆除了圍牆、並挖掘出昔日的圳溝，復原當年水圳面貌。然而這裡已是真實的水圳了，是否更應該妥善整治與美化，讓它重煥生機呢？
溫州街45巷霧裡薛圳第二幹線明渠，於2025年5月正式公告為市定古蹟。
溫州街45巷市定古蹟「霧裡薛圳第二幹線明渠」
◎感謝文山社大何文賢老師領路解說
◎走讀路線：萬盛溪與瑠公圳(萬盛街口)-瑠公圳第一幹線-瑠公圳大安支線-文化景館蟾蜍山煥民新村-瑠公圳舊水圳意象營造-瑠公圳第二幹線-臺北預備火力發電所舊址-寶藏巖入口藝術-寶藏巖觀音亭-寶藏巖全覽-瑠公圳第二幹線明渠（霧裡薛圳）-水源町公園
※註1：「霧裡薛圳」又稱為內湖陂或周七股圳，因水源來自霧裡薛溪 (即今日的景美溪，「霧裡薛」為早期平埔族稱呼，為美麗的河流之意) 而得名。根據日治時期業主呈報給臺灣總督府的沿革資料，霧裡薛圳於1724年 (雍正2年) 由墾戶著手興建。但工程到半途時資金短缺，便由十位周姓人士合七股挹注二萬銀元資金，陳元利提供儲水的埤地，才使得霧裡薛圳於乾隆初年竣工。當時霧裡薛圳主要灌溉臺北平原西部，為臺北平原的第一條大圳。臺灣總督府於1901(明治34)年頒布〈臺灣公共圳埤規則〉，瑠公圳及霧裡薛圳皆被認定為公共埤圳，後續並將瑠公圳及霧裡薛圳等公共埤圳整併為「公共埤圳瑠公圳組合」，並於1907年編列工程費投入瑠公圳水圳渠道之主幹與幹線合併工程，霧裡薛圳原有圳道也因此被併入組合中的第二幹線。
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