作者食家飯，是美食專欄作家，被譽為「廚房裡的張愛玲」「上海最懂得吃的寫字人」其文章常刊載於各大媒體，飯菜香釀出人間好時光 ，仿若走進蜿蜒弄堂裡，從一整排廚房的北窗傳來一陣飯菜香，釀出人間好時光.
一向我們看慣了台灣本地的飲食文化書寫，何不換個口味，感受大異其趣的上海灶間風光.
一條活色生香的弄堂，無非是上海的枝蔓，弄堂小菜是枝蔓上開出的璀璨之花，真正的本幫味不是在洋樓餐廳，而是在弄堂人家香氣彌漫的「灶坡間」
從前上海人把廚房叫做「灶披間」，以前的上海，灶披間多是公用，一家一半，因此稱「半間灶批間」
食家飯登台的第一本飲食書寫，從食材歷史到上海弄堂間的人情味，透過食家飯的生花妙筆，讓飲食料理不僅僅是酒足飯飽前的烹煮過程，而是一則則娓娓道來的人生故事。
細膩溫暖的文字，讓人無論何時何地都能感受到，上海這座現代與傳統交雜卻不違和的大城市中，令當地人引以為傲的飲食生活。
從傳統上海本幫菜、江南的節令小點，到西方料理，寫市井小食，寫人間煙火，寫食物與人的情感勾連.
番茄蛋湯的蛋花一片片極薄且滑，在粉紅的湯中，像一隻纖手浣出的薄紗.
慈姑脾氣孤高不管與什麼蔬菜同燒，都會變得特別苦澀。將慈姑刨出薄薄雪花片，和大張的鹹菜葉子一起燒成無油的清湯，如舊宣紙上一幅潑墨畫，恣意黑白，味道磊落，是一道冬日清爽好湯.
在石家莊燈火如豆的小破店裡第一次吃熱呼呼的驢肉火燒，驢肉雖然香，不過是別姬的霸王，那兩層乾香、潑辣有勁的火燒才是最終坐定江山的水泊梁山.
藕最貼切的料理方法，是桂花糯米糖藕，藕是極淡的，糯米本也無味，但這兩樣東西一旦組合在一起，清氣交融，具體而明確起來，澆上桂花糖汁子，月中桂子水中仙，絕妙的搭配.
外國人對中華飲食的理解和認知，很多都是從中餐館的一盤加了青豆火腿的蛋炒飯開始.
誰都吃過蛋炒飯，蛋炒飯是簡潔實惠的速食，也是對剩飯最佳最有智慧的料理，中國人就是聰明.
米的糯性高，要存心做炒飯，燜飯時就要少放一些水，得稍乾一些才行，泰國米做炒飯相對容易，不過好的香米香氣太有個性，單純蛋炒飯味道不易平衡.
糟糕的蛋炒飯往往是從淘米煮飯開始，到火候入鍋、從頭錯到底的那種不對頭，日本人做飯很講究，淘米規定要淘七遍以上不是沒道理的（七遍也太多了😅
米粒外層的澱粉淘洗乾淨，煮出來的飯粒表面才會滑，炒飯就不會黏成團，粒粒如珠玉，燜好的米飯趁熱掀開鍋蓋，馬上用飯勺均勻打散，再靜置幾分鐘，熱米飯遇冷，表面收縮，光滑而更富彈性，待徹底冷卻後放入冰箱過夜一晚.
一個晚上後，米飯表面被進一步吸乾水分，顆粒分明，蛋炒飯要用隔夜飯炒就這道理，用熱飯炒，米飯黏作一團，一步錯步步錯，再也無計可施，先炒雞蛋炒得嫩嫩的，記得要下鹽，蛋炒飯的鹹味基本來自於雞蛋，鹽直接加在飯裡又不對味了，炒好後將雞蛋盛出待用，起一口油鍋 不能太多，要正好被米飯全部吸收.
有的人炒出來的蛋炒飯底下汪著一攤油，感覺就油膩了些，一忌太鹹，二忌太油，油溫稍高一點，倒入冷飯，始終保持中大火，使油快速封住米粒中的水分。如果用小火，飯炒透了，也從裡到外硬得像石子像吃鍋巴.
這時就該用鏟刀不輕不重地翻炒並壓散飯粒，要壓到一個飯塊也沒有，米粒是鬆散的那才是好，其間加入蔥花，炒至有零星飯粒彈跳起來時，說明飯粒外硬內軟恰到好處，此時加入雞蛋炒勻，一股蛋香和油飯香騰起就對了，鬆落落的一盤炒飯，彷如一地金色木樨花，這炒法就是通常所說「銀包金」文雅點又可叫作「碎金飯」.
如米飯隔了兩夜，或者煮得太硬，則可以用相反的連續處理，先將米飯徹底炒至乾身，保持大火，倒入蛋液，讓蛋液裹住米粒，其中的水分使米飯適度回軟，整盤炒飯金燦燦的，是名副其實的「金包銀」.
到底誰包誰不很重要啦，而是「因飯制宜」「因口味制宜」不同程度的米飯，選擇不同的炒飯方法就對了.
米飯在油鍋中炒至乾身，是炒飯最關鍵的步驟，這時可以任意加入自己喜歡的配料，蝦仁香腸，鹹魚，雞粒，青豆菜絲...豐富多樣，隨個人喜歡囉.
有一次在一家評價頗高的西餐廳，其中一份明太子蝦卵海鮮焗飯，表面眼花繚亂的各種海鮮和厚厚的芝士，看著確實是南歐風格的海鮮芝士焗飯，用叉子掘開一看，下面居然是如假包換的「銀包金」讓人歡喜會心一笑..
且說以前大戶人家請家廚，要考2道菜，一是青椒牛肉絲，平凡小菜最見功夫，青椒要8分熟，口感清脆，把原料加熱到無生性氣味，並接近成熟的狀態，真功夫這可難了，牛肉絲要斜斜切得細長均勻，炒得嫩而入味，刀法火候馬虎不得，我覺得這道考題頗有道理，那麼另一道就是蛋炒飯，蛋炒飯之難，更勝青椒牛肉絲.
53篇食物隨筆，訴說著家鄉菜的醇厚鹹香，傳承了對料理的衷情，也勾起那段對美好舊時光的想像，有煙火氣不流俗，精緻細膩的文字，一道道菜譜躍然紙上，挑動食慾與想像，走進食家飯的廚房，聽作者軟語道來對食物的繾綣，享受一場且入味又入情的書本饗宴，這是一半我愛不釋手的好書.
