去年在一趟波爾多之旅回程中路過香檳產區，在毫無預約下隨意敲門，試了幾杯聊個天就閃了，確實有點意猶未盡。（延伸閱讀：5小時快閃香檳區 – 直接闖入只喝不逛的暴走族玩法）正好WSET的課沒有離香檳產區太遠，找個朋友一起來去香檳區拜訪，順便吃法國美食來個小小度假
這次主要重點放在香檳產區藍斯山脈南側，以Epernay為中心點附近的酒莊。說巧也不巧，當初預定拜訪的時間是在收成之前，香檳產區因為乾旱提早採收，正好碰上了我們拜訪的時間，小農香檳會全員出動去收成，也不好意思去打擾，所以就只能忍痛放棄。在幾經努力下，總共拜訪了五家香檳廠，從收成到製程都看透，把上課的東西都複習一遍
最曲折的一年，但可能是最傳奇的一年
走進葡萄園，已經收成完的葡萄田看起來有些不同，蠻多葡萄被留在樹藤上，還有一些被直接丟在地上。葡萄園旁邊掛了一個牌子說：有羊群在葡萄園裡，請注意 - 幾隻羊就吃著這些葡萄，發生了什麼事？2020年受疫情影響，香檳銷量大幅下滑，為了不要生產過多的香檳打壞價格，香檳協會決定一公頃僅收成8000公斤，一般來說一公頃的葡萄園可以出產1萬到1萬2000公斤，也就是要直接放棄2000-4000公斤左右的葡萄，這些葡萄只能丟棄在園中，或讓葡萄園裡的動物（羊隻）吃掉，不得挪用其他烈酒或是一般紅白酒使用。一家香檳廠的員工說，等到收成結束他們也打算去撿一些回家吃，不然浪費掉很心痛
對自營的小農香檳廠來說無疑是一個很艱困的年份，小農香檳廠土地很少，議價能力也普遍偏低，一旦產量下降就等於沒有現金。但對於大廠來說，雖然產量會下滑，但畢竟存貨也多，現金不缺，品質還可能會是最好的一年
精品香檳廠Billecart-Salmon的導覽就說，“因為可以篩掉2000-3000公斤，香檳又要全手工採收，所以品質不好的葡萄在田中就被篩掉了，可以說很奢侈，是近年來最能期待的一年”
極端氣候，全球暖化的虎視眈眈
氣候變遷在葡萄酒產業這幾年一直是最大的議題，今年乾旱不只出現在香檳，勃根地地區，德國西南邊的產區也面臨類似的問題。加上香檳區在七，八月經歷了三波小熱浪，很多向陽坡的葡萄出現曬傷，曬乾的狀況，不過因為採收時間太早，同一串葡萄背光側可能完全沒有成熟，對於酒農來說並非一個好消息
香檳大廠多位於藍斯山脈的南面，位居高緯度的香檳產區，南向坡的葡萄園可以吸收更多陽光來增加熟度，但近年南面的葡萄園因為全球暖化，葡萄普遍出現酸度下降，甜度變高的狀況，多家我們參訪的香檳廠都說“以前我們每年都要做Malolactic Conversion （蘋果酸乳酸轉化：一個轉化酸度使葡萄酒在口感上不酸的程序），現在則是要刻意停止這個程序，不然最終的成品會無法展現香檳該有的酸度“
位在藍斯山脈北側的香檳廠Mailly總監就跟我說，”現在應該只有在北邊的葡萄園還有這種比較冷涼的氣候，才能繼續保持這種優雅的風格，南邊的風格應該會逐漸改變“
J. de Telmont的工作人員更透露，香檳協會已經在實驗幾種義大利的葡萄，說不定幾年後，香檳區開始大量產一般的紅白酒，甚至容許大家種植義大利的葡萄品種也說不定
參觀的這些頂尖酒莊想當然也給我們許多佳釀品飲，不過真正了解這些趨勢跟挑戰似乎才是這趟旅程的亮點，最後列出我們去的酒莊名稱給大家參考，其中一家印象極深的香檳廠Billecart-Salmon有另外寫一篇文章，大家有興趣可以去看一看!
Paul Déthune
少數還有人力做導覽的小農香檳，採全木桶發酵，作出比較果香奔放的風格，大部分的品項都很早就賣光了，只能說要買要早
J. De Telmont
提供很多不同的導覽方式，我們有幸參與採收的工作坊，就算只有兩個人酒莊都有安排人力接待。非常熱情的導覽還給我們試喝現榨的葡萄汁，最後搭配香檳的甜點更是多到完全吃不完，年份香檳不貴又好喝的一家
Billecart-Salmon
看完只有打從心底欽佩的一家精品香檳廠，參訪經驗之後會發一篇文章
Mailly
目前已經不接一般觀光客了，專業人士可以來約訪的一個“合作社式香檳廠”，風格非常優雅細緻，是我自己很喜歡的一個風格，他們最自豪的就是所有的葡萄園都是特級園!! 近年中國國航的商務艙有開始供應他們家的香檳
Alfred Gratien
目前為德國的飲料集團“Henkell“旗下的香檳廠，不過仍保有過去釀造的風格。導覽費用相對平易近人，位在Epernay的香檳大道上，地窖本來跟Moet Chandon連在一起後來因為不想再見到自己的競爭對手，決定蓋一道牆把他們隔開。
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