吊魚
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吊魚。余定檉。2020.11.24
工作室附近，是全港最赤貧的街市。魚類海鮮幾十元一大盤、一大堆、一大籮。餐桌上不再是魚肉菜，而是魚甲魚乙魚丙。有時魚買多了，唯有出盡辦法處理，以免明天又吃一道、為掩蓋腥味而做的煎魚盖豉油。
吊魚，於是成了最上常用屍體處理方法。中間開邊，塗些日本豉油味醂，吊起一個夜晚，吹上自然清風，煎起來有獨特的甘香；灑上一把香料粉末、搓上一些幼細的鹽花，幾個小時，收一收水，蒸起來便成潮州鹹鮮；要不也可裹上粗鹽，魚肚夾些香草，放入焗盤，不消晚上與早晨，泰式燒魚便創造出來了。擠些檸檬汁吧，莊嚴一點的話，混合舂碎些蒜頭辣椒魚露。換了我是魚的話，也死得眼閉了。
有時太忙、突然有約，魚就被無日無之地吊著吊著，用身體記載時間的瞬間。歲月壓縮成鹹香味道，那是悠然自得的成熟、梅花香味的淡雅。小小一片，放湯裏，點凡成鮮；切下一些碎末炒菜，山蔬野菜被賦予了靈魂精魄。切些薑絲，放在小不銹鋼碟，飯面上蒸，絕對撐得起舞臺、壓得到場。不過，上天總愛和人過不去，古來仙丹附帶重金屬劇毒，今日這只應天上有的鹹香，送你咽喉癌其實也很化算了。
蔡瀾說過：「生活享受，由犧牲健康開始。」對著大海和歲月共同孕育的珍寶，當個楊朱的信徒，縱情吃喝、酒池肉林吧！或者殷紂王根本就是個得道神仙呢？
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