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醬油菜其實是傷害了中菜的進步

閱讀時間約 2 分鐘
人一想到烤麩,就想到它是醬油、糖的那種燒法。即使它裏面的冬菇、黑木耳、筍片、毛豆這幾樣菜碼,也必須沾染到醬油味。
人一想到油燜筍,就想到了它的醬油滋味。
人一想到蔥㸆鯽魚,就想到了它的黑黑的顏色,想到了它的醬油調味,甚至一些糖與醋的優美調味。
這幾道小菜常在江浙館的冷菜櫥子裏壓根就並排放著。
它們的味道確實是很好;但如果我們不想吃那麼多的醬油式之調味,怎麼辦呢?這就必須開始創新!
也就是,你要想,如果我要吃麩,但不用醬油、糖來燒,能有辦法嗎?
如果我要吃茄子,但不用醬油燒,不做成紅燒茄子,能做出何種樣的茄子菜呢?
如果想吃豆腐,但不做成紅燒豆腐,可以嗎?
如果想吃獅子頭,但不做成紅燒獅子頭,可以嗎?
如果要吃牛肉,但不想吃紅燒牛肉,行嗎?
不吃紅燒豬腳、不吃紅燒划水、不吃紅燒這個、紅燒那個,可以嗎?
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你理想的下午,是什麼樣子?在《理想的下午2020》專題中,舒國治將引領讀者一起從美食、遊記、生活所感,踏往理想午後的真諦。在理想的下午,好好珍惜那突然浮出的美妙空檔,抬頭看一眼夕陽的光暈,啜一口台北人理應擁有的白葡萄酒,嚼幾片彈牙香滑的鵝肉,在咖啡館翻一下日本人精心編出的不懂日文之人也能讀的雜誌⋯⋯
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