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認識勃根地的頂級名莊 (2) - 樂華酒莊 (Domaine Leroy) 與樂華商社 (Maison Leroy)

更新於 2022/05/15發佈於 2022/04/24閱讀時間約 17 分鐘

如果提到全球最頂級的勃根地紅葡萄酒，除了前一篇文章提到的羅曼尼·康帝酒莊 (Domaine de la Romanée-Conti) 以及亨利·賈葉 (Henri Jayer) 之外，當屬由樂華女士 (Lalou Bize-Leroy) 所創立的樂華酒莊 (Domaine Leroy) 可以和他們齊名。

周杰倫也時常在他的 IG 展現他收藏的酒款，樂華酒莊就是他經常曬出的收藏之一。例如在下圖中，21 隻樂華酒莊的酒款排排站，儘管酒標上的字很難看得清楚，一眼可見的差異就是，其中 20 隻的酒瓶錫封是紅色，一隻是黃色，而這其實是用來辨識樂華酒莊酒款的第一步。

周杰倫和他收藏的的樂華酒莊。圖片來源

辨認樂華家族的酒款

提到樂華家族的葡萄酒，一眼可見的差異，就是在酒瓶的錫封上，有白色，紅色，和黃色三個不同的顏色。他們也被俗稱為樂華白頭，樂華紅頭，以及樂華黃頭。這三個顏色其實代表不同的意義：

白色錫封：來自樂華商社 (Maison Leroy) 的酒。出產的酒不一定是樂花酒莊自己栽種或釀造的葡萄，而是收購其他酒農的葡萄酒，或是葡萄汁液來釀的葡萄酒，然後以樂華商社的名義上市銷售。
紅色錫封：來自樂華酒莊 (Domaine Leroy) 自己的葡萄園所種植的葡萄，並且在自家酒莊所釀造的紅葡萄酒。
黃色錫封：來自樂華酒莊 (Domaine Leroy) 自己的葡萄園所種植的葡萄，並且在自家酒莊所釀造的白葡萄酒。

下圖即為這三個顏色的酒款的範例。最左邊是白色錫封，所以是來自於樂華商社 (Maison Leroy) 的葡萄酒，所產的葡萄可能不是來自於酒莊自己的葡萄園，而是收購其他葡萄園或是葡萄汁液後，釀出的酒款，只是以樂華商社的名義上市銷售。從酒標可以看出這是一隻地區級的葡萄酒。中間的這隻是紅色錫封，所以是來自於樂華酒莊 (Domaine Leroy) 自己的葡萄園所種植的葡萄，並且在自家酒莊所釀造的紅葡萄酒。從酒標可以看出，這是來自於夜-聖喬治村 (Nuits-Saint-Georges) 的“Aux Vignerondes (維尼宏德)” 葡萄園。雖然酒標上沒有特別寫，但這是來自於樂華酒莊他們在夜-聖喬治村的一級園所種植的葡萄釀成的葡萄酒。最右邊的這隻是黃色錫封，所以是來自於樂華酒莊 (Domaine Leroy) 自己栽種和釀造的酒款。從酒標上可以看出這是一隻勃根地阿里哥蝶 (Bourgogne Aligoté) 的酒款。阿里哥蝶是勃根地很常見的一種白葡萄品種。

白色、紅色、黃色錫封的樂華家族酒款。圖片來源：左；中；右。

樂華商社 (Maison Leroy)

樂華商社 (Maison Leroy) 於 1868 年由由弗朗薩瓦·樂華所創立，是當時勃根地地區的酒商之一。到了 1919 年，弗朗薩瓦的孫子，亨利·樂華 (Henri Leroy) 加入樂華商社，他精心挑選，收藏了許多在勃根地伯恩丘和夜丘這兩個地區，珍貴年份的紅白葡萄酒。他們是以這些葡萄酒能夠成年的能力，作為挑選的標準。樂華商社專門販售優質，有陳年實力的葡萄酒，據說他們的收藏高達 280 萬瓶，不同年份的葡萄酒。儼然已成為收藏勃根地佳釀的博物館。

樂華商社沒有自己的葡萄園，而是從別的莊園收購葡萄或是葡萄汁，再自己釀造後出售；或是直接跟其他酒莊購買還沒有陳年的優質葡萄酒，再自己陳年之後貼標出售。在 20 世紀以前的勃根地，這其實是很常見的做法，酒莊很少會自己裝瓶做販售。頂級的酒莊會把他們的酒賣給像樂華商社這樣的酒莊，然後再做裝瓶，貼標出售。直到二次世界大戰之後，越來越多的酒莊才開始自己裝瓶，甚至後來法律也規定酒莊必須負責做裝瓶。

亨利的女兒，拉露碧茲·樂華 (Lalou Bize-Leroy)，也就是一般人稱的樂華夫人，從 1955 年開始，也加入樂華商社的經營，並在 1971 年成為了集團的董事長。樂華商社對於葡萄酒的挑選標準極端苛求，全部都是透過盲品做一層一層的篩選。樂華商社有個很有名的傳統就是他們所舉辦的品酒餐會。在 1960 年代，大型的品酒聚會還不多見。樂華夫人從 1966 年開始，開始邀請各界精英，在她多芙內酒莊 (Domaine d’Auvenay) 的家中，舉辦品酒餐會，這在當時是非常少見而且特殊的創舉。品酒會中，可以看到玲瑯滿目的勃根地葡萄酒，一字排開。在這樣高調壯觀的品酒會環境下，彼此進行交流，也展現樂華商社在葡萄酒界的影響力。

樂華商社品酒餐會照片。皆來自於樂華酒莊官網：domaine-leroy.com

樂華家族和羅曼尼·康帝 (Domaine de la Romanée-Conti) 的淵源

亨利·樂華和當時羅曼尼·康帝酒莊 (Domaine de la Romanée-Conti, DRC) 的莊主以及合夥人之一的愛德蒙 (Edmond Gaudin de Villaine) 是好朋友。在 1920 年代，當時因為經濟蕭條，羅曼尼·康帝酒莊也一度經營困難，一度在巴黎掛牌拍賣求售，但一直沒有適合的買家。亨利一直相信羅曼尼·康帝所擁有的幾塊葡萄園的潛力，成功說服了愛德蒙不要將酒莊的股份賣掉，才讓羅曼尼·康帝酒莊免於經營權轉手的命運。不過亨利成功說服了他的朋友，卻無法說服另外一位股東賈克 (Jacques Chambon)。因此亨利自己出錢，在 1942 年將羅曼尼·康帝酒莊的半數股份從賈克手中買下來，也成為了羅曼尼·康帝酒莊的主要股東。直到今天，樂華家族還是羅曼尼·康帝酒莊最主要的股東之一。

在之後的 40 年，亨利也把他所有的心力投注在羅曼尼·康帝酒莊的發展上，讓她成為世界上最頂尖的酒莊之一。直到 1980 年，亨利·樂華過世的時候，他一生最驕傲的一件事，就是成功的說服了他的好友愛德蒙沒有將羅曼尼·康帝酒莊賣掉。

亨利的女兒，也就是樂華夫人，也跟隨父親的腳步，在 1974 年加入了羅曼尼·康帝酒莊的董事會，和奥伯特·維蘭 (Aubert de Villaine) 一起管理羅曼尼·康帝酒莊，直到 1992 年 1 月才離開。在這段時間，樂華商社也獨家販售羅曼尼·康帝酒莊在除了美國和英國以外國家的海外銷售。不過也在這段時間，樂華夫人因為和沒有合作基礎的日本高島屋百貨 (Takashimaya) 合作，將羅曼尼·康帝稀有的配額提供給高島屋，讓日本得到了超高的配額。樂華夫人和奥伯特·維蘭一連串在經營理念上的不合，也導致她後來決定離開羅曼尼·康帝酒莊的董事會，由她的外甥代表樂花家族繼續擔任羅曼尼·康帝酒莊的聯合主席。

樂華酒莊 (Domaine Leroy)

樂華夫人在 1992 年離開羅曼尼·康帝酒莊。不過事實上，她在 1988 年就買下了馮內-侯瑪內村 (Vosne-Romanée) 和哲維瑞-香貝丹村 (Gevrey Chambertin) 的葡萄園，並且創立了樂華酒莊 (Domaine Leroy)。

受到羅亞爾河，人稱生物動力法之父的尼可拉斯·喬利 (Nicolas Joly) 的啟蒙，樂華夫人是生物動力法的實踐者。從 1988 年 9 月開始，酒莊所管理的所有葡萄園，都完全採用生物動力法種植。我們曾經在過去的文章有簡單介紹過生物動力法：

生物動力法，有時候又稱之為自然動力法。生物動力葡萄酒必須是在獲得有機認證的基礎之上。核心的概念是要把葡萄園培養成一個自給自足的生態系，控制耕作和肥料，讓土地可以回歸原始的活力。採用生物動力法的葡萄園可以想像成是一個食物鏈。舉例來說，他不使用任何的人工殺蟲劑，但是如果不使用殺蟲劑，那怎麼對付會造成葡萄損害的蟲呢？葡萄農們會養一些鳥或是其他會吃這個蟲的動物，但又怕這個鳥會在葡萄成熟的時候果實被吃掉，所以他們又會養其他的動物來趕這些鳥。這樣的方式尊重風土，尊重生物和自然之間的互動，建造人與自然的和諧發展是生物動力法的基本原則。採用生物動力種植的農夫相信使用生物動力制劑：編號從 500 到 507，一共八種，包括牛角、牛糞、石英粉、和動物頭骨等，並遵循生物動力法日曆：根據月亮在十二星座間的執行規律為基礎，在參考太陽與其他行星的關係而製成。能夠恢復土壤肥沃力，增加植物本身的抗病能力，建立一個更好的生態平衡體系。

酒莊在創始之初，娉請了當時號稱當代酒神之一，任職於伯恩濟貧院的安迪·珀西 (André Porcheret) 作為首任釀酒師。但安迪並不相信生物動力法，這也讓兩人對於葡萄園管理的矛盾與日俱增，到了 1993 年達到最高點。

在 1993 年時，一場黴菌席捲整個勃根地的葡萄園，當時樂華酒莊的葡萄園也難逃倖免。但儘管如此，樂華夫人還是堅持拒絕使用任何的化學藥劑噴灑葡萄園，阻止黴菌的擴散。這也造成了葡萄園中有超過一大半的葡萄藤就這樣死去。安迪完全無法認同為什麼不能適當地做農藥的噴灑，使用藥劑來對抗黴菌和病蟲害。也因為這樣的矛盾，安迪在當年度的採收結束之後，就離開了樂華酒莊，又回到了伯恩濟貧院擔任釀酒師的工作。

不過就在兩年後的 1995 年，樂華酒莊推出了非常少量的 1993 年份酒。據說喝過的人都非常震驚他的品質 (我當然是無緣喝過這麼傳奇的酒款)。這不但讓樂華夫人的堅持慢慢地受到世人的認可，也讓生物動力法這樣奇妙的葡萄園管理方式，慢慢受到世人所接受。

樂華夫人還有兩個創新是，在葡萄園管理上，不做夏季剪枝這個步驟，以及 100% 帶梗釀造。剪枝 (vine pruning) 是葡萄園管理中很重要的一個步驟：

剪枝是透過移除掉一些不必要的樹葉，長枝或是永久木的部位，來形塑葡萄樹的形狀，讓他不要過度發展。葡萄樹的剪枝通常會在冬季或夏季進行。冬季剪枝會在冬天葡萄樹在冬眠的時候進行，這是葡萄農很重要的一項作業，因為他基本上決定了來年生長季時會有多少新芽從葡萄樹的哪個部位冒出來，長成新枝。剪枝時也要確保新芽不會靠得太密，避免最後葉子長得太過接近。夏季剪枝則是為了去除過於茂盛的枝葉，讓有限的養分和營養可以導向果實生長，並促進空氣流通、去除部分果串以利後續葡萄成熟。在一些氣候比較冷涼的產區，去除遮蔽果串的葉子，也可以讓果串獲得充足的日照。

不過，反對夏季剪枝的人通常認為，葡萄樹對於被剪枝的自然反應是會產生抗拒，並且繼續生長更茂盛的枝葉，反而會影響到果實的成熟。所以這個派別主張只要確保葡萄樹不會因為不做剪枝而造成生長過長後葡萄藤斷裂，葡萄樹就會把主要精力集中到讓果實成熟上。

樂華夫人從 2000 年開始，她就決定讓所有的葡萄園都不再做剪枝的步驟。她認為這樣的好處是除了可以讓果實更為成熟之外，也可以減少讓葡萄藤的傷口所造成的細菌感染的風險。為了不讓葡萄藤因為過度生長而造成頂梢斷裂，樂華酒莊還刻意搭了 1.7 公尺高的棚架，再用人工的方式纏繞葡萄藤，這也讓樂華酒莊的葡萄園有很高的識別度。

樂華夫人 (Lalou Bize-Leroy)，以及樂華酒莊葡萄園中長過頭頂的葡萄藤。圖片來源

樂華夫人的另一個堅持就是讓葡萄 100% 整串帶梗發酵釀造。整串全梗發酵的好處是葡萄果實在不脫離葡萄梗的狀態下，可以讓葡萄從果實內部就開始發酵，而且減少葡萄因為破皮而在未預期的狀態下就開始發酵的風險。另外，整串全梗發酵也有助於增加葡萄的香氣和複雜度，而且通常都會伴隨明顯的花香。

不過，因為最終葡萄梗是會一起參與發酵的，所以想要採用整串全梗發酵的前提就是葡萄梗必須成熟度非常高。否則會讓釀出來的酒裡面有不討喜的青澀單寧口感。有趣的是，這和我們上篇文章介紹亨利·賈葉 (Henri Jayer) 的釀酒理念完全相反。亨利·賈葉的釀酒手法是堅持葡萄一定要 100% 去梗後，才開始做發酵。可見釀酒的手法沒有對錯，還是必須釀酒師選擇最適合自己葡萄園，以及想要達到的風格的釀酒方式。

樂華酒莊 (Domaine Leroy) 所有葡萄園與酒款列表

以下列出樂華酒莊的所有酒款來自的葡萄園。因為網路上的資料有些混亂，不正確的資訊也很多。所以下列資訊的來源是以 2022 年 4 月 24 日，樂華酒莊官網所列出來的所有葡萄園為主。未來如果官網資訊有更新，也會更新文章的內容，如果讀者們發現文章內容中有不正確或是過時的資訊，也歡迎來信或留言告訴我。希望可以提供讀者們最正確的葡萄酒資訊。

瞭解這些資訊的最大的目的，就是有辦法分辨網路上的資訊是否正確，而不是對於酒商或網站上所提供的訊息只能全盤接受。舉例來說，下面這張圖中，是兩個不同的網站對於不同年份，同一隻樂華酒莊的酒款 Domaine Leroy, Pommard “Les Vignots” 所做的描述。左邊的網站介紹這是來自一級園，而右邊的網站介紹這是來自於村莊級。從我們樂華酒莊葡萄園的列表中可以發現，Pommard (玻瑪村) 所代表的是勃根地 44 個村莊之一，而樂華酒莊所擁有的 “Les Vignots (維諾葡萄園)” 是屬於村莊級葡萄園，而不是一級園，所以左邊酒商網站的資訊並不是正確的。

在找資料的時候也發現，愛酒窩上針對酒款的描述通常是比較正確的，酒款也相當完整，是一個比較可靠的資訊來源。

不同網站對於 Domaine Leroy, Pommard “Les Vignots” 所做的描述。圖片來源：左；右。