吃貨也能吃出道理

為什麼這麼費事？因為自己愛吃。平面或網路媒體的多為純粹介紹特色餐廳、以折扣訊息為主，屬於報導性的資料，業配成分高也影響了味道的真實；但 #飲食文學 或 #飲食書寫 是作者真心誠意地體會，自然更有番道理。

愛吃之後的愛看

為了給「愛吃」賦予正當性，更可以名正言順的吃喝，看了一些資料才知道，在台灣，早期寫吃的名筆包括唐魯蓀、逯耀東、吳魯芹，琦君、夏元瑜、林文月、林海音、林太乙等人，多數是「玩票」寫飲食，到了後來，有一些以轉寫飲食文學為職志的作家如焦桐、蔡珠兒、朱振藩、韓良露、王宣一、徐國能等，還有一些已有名氣的作家，例如簡媜、亮軒、黃寶蓮、張讓、劉克襄、方梓、凌拂、張曼娟、廖玉蕙等，也紛紛跨足飲食文學。　

加入個人人生體驗、進入舊時隧道、以及留存對食物的情感，這些散文完全容易入口也易於消化，因為飲食是日常性的活動，也會帶有濃厚的個人記憶及家族文化，可以任由自己進行解讀品味。但飲食行動會將體驗轉化成身體感官的記憶，甚至是對文化、國族認同。這些作家的美食視野包含飲食的感官層次、心理感覺、人生滋味、文化觀察與飲食資訊等，這樣的飲食書寫，藉由「食物」訴說記憶與歷史、味覺與情感，更多了生活方式、社會現象的觀察與思考。食物變身為想念的媒介及傳遞，透過吃喝或飲食的過程，讓我們能咀嚼著過往想留存的記憶。

致力推動提升飲食書寫文化的作家 焦桐，從2007年開始，每年都會彙集出版年度飲食文選，他編選飲食的場景就是生活的場域，《2018飲食文選》是 二魚文化 出版較近期的選集，搜羅31篇不同主題的精彩作品。博客來的書介寫著：「家常吃食的眉角，緊扣關係與記憶；異地旅途探險，展開文化與品味的刺激，隱然織就向度豐富的感官地圖，今日味覺隨著個人越洋遠行的日常化融於他鄉的風土氣息。」

扣緊「故事」、「廚房」、「蔬果」、「飲料」、「品味」、「回味」、「雜論」等主題脈絡，焦桐說希望年年出版飲食文選，就像行之多年的文學選集、詩選、小說選、散文選一樣，建立起飲食文學的寫作脈絡與傳統。他認為飲食文學的精神在於對萬物、對人的真心。

欣賞吃的經典，會吃得經典

焦桐寫：「天下的桌子以餐桌最迷人，坐在餐桌前，往往充滿了幸福感。對我來講，走進餐廳像走進教堂，總是帶著虔敬、期待的心情。」之前出國旅行或國內走踏，眼之所見、耳之所聞多相當短暫，許多美好的風光早已忘得乾乾淨淨，唯獨記得某種菜肴的滋味。我竟用味覺在記憶風景。

飲食，不再停留於單純滿足口腹之欲的物體，而是成為一種媒介，進一步地到了情感的層次，文字記載的也不再止於食譜或吃美食打卡的記錄，更是將生活與文化的元素作為作品的食材。

面對食物，也不只是口舌的味覺、嗅覺，更是一種審美品味，「品」字三張口，對美食家來說，知味、辨味，賞味是品味的全部。而品味並非與生俱來，需要點點滴滴地養成，飲食不能簡化為人的本能和生理需求，若僅能滿足生理需求的止飢解渴，卻無法滿足精神需求的審美活動，是虧待了食物，也矮化了精神層次。

真正的美食家難為，要講話誠實、要味覺靈巧、要心思敏銳

生活不能沒有美學，美學的表現之一是美學，文學不能淡出生活，但有人在飲食裡重新發現了文學，文學裡的美食帶著懷舊況味，令人迷戀不已，讓人咀嚼再三。美食也屬於記憶，曾經嚐過的美好食物，保存在記憶裡徘徊，回味，所以我們常常在「吃」記憶的好感覺。

但飲食也跟人生一樣，是無常的，學生時期常去某高職後巷的小麵店吃兩位榮民伯伯的大滷麵，雞高湯熬煮的香氣就是與眾不同，畢業後某一天看店門深鎖，原來其中一位過世，另一位覺得煮麵已無趣味，後來竟連招牌也拆了，聽說不久就不敵病魔謝世了，我的青春記憶也隨之黯淡。

正因吃喝非小事，透過飲食文學，我們才有邁向美好生活的可能。從一粒米，到一碗糜；從一杯茶，到一畝田；從個人生活形態，到集體生命的演變過程，食物，連接了土地、記憶與情感，表現出一種不折不扣的人情味。飲食文學的書寫題材儘管不斷的翻新，其目的都是想把即將忘記的人事物，透過味覺找回來，飲食文學不寫口感，沒有菜譜，它牽引著食物、與人、與歷史的交會，讓人五感生津，意猶未盡。

想在混濁世間尋個清新極樂地，似乎只能來碗心靈雞湯，滋養內在小宇宙，抵禦喧囂只剩下吃食是最寧靜的避風港。「雞湯」二字，可以滋補人們飢渴的靈魂，它不只勵志，而且態度正確，不易招致批判。在這多數人講到政治就分藍綠、講到經濟就仇富、講到民生就要求CP值，又怕被網路霸凌，很難有安全話題，此時，只有談吃是中道，哥哥牽妹妹，樓上揪樓下，好吃不好吃，聊聊美食最容易得到好人緣。文學不能淡出生活，也有人在飲食裡重新發現了文學，文學裡的美食總是帶著懷舊況味，令人沈思，令人咀嚼再三。美食屬於記憶，曾經嚐過的美好食物，保存在記憶裡徘徊，回味。