老家在霧社經營小飯館兼旅宿（沒曾想民宿是我家開了先河）
店裡主要是傳統早點：現磨豆漿、杏仁茶、油條、包子……（無燒餅 無烤爐之故）
中午和晚上是擔擔麵、米粉、粿條（河粉）或湯或乾， 並不賣湯品只供清湯（免費的），可能是人手不足忙不過來？ 也不賣飯品但接受合菜訂單 顧客通常是工程測量隊， 這些人是橫貫公路從埔里到大禹嶺經合歡山段的工程先驅部隊 ，負責測量標定路線和界限區域，通常要週期性來來往往勘驗再勘驗，所以食宿就包下了咱家 。 霧社下游是萬大水庫， 賞楓聖地。 而碧湖集水區正是咱家後池塘，裡頭有草魚、鯉魚許多，是爺爺和父親延繩釣的目標； 也是辦桌糖醋或紅燒的主角，其他食材要確認人數後下埔里採辦。（傳說湖裡有條鯉魚精，有百年歷史，有人繪聲繪影說有門板那麼寬，從竹筏下游過是巨大的黑影。）說到辦桌，除了店裡也接受外燴（披露宴），一般都是公家聚餐或幼稚園開園招待家長，也接辦婚喪喜慶和教會的自助茶會 。別看地方小就小看它，饕客可不少呢！ 主要是民風純樸熱情，有好康地都會相互通知。
印象中老媽最拿手的是冷盤前菜，這是高分題必須拿下，因為來客用餐時刻前來是挪好胃空間和磨利敏銳味覺來的，若您瞧見有人用舌尖舔抹上唇，就是在磨利味覺呢！按媽的哲學邏輯：冷盤吃巧；其他後續的才是給吃飽和打包的，若前菜讓賓客滿意（份量稍嫌不足是技巧）這一場外燴基本是‘pass’了。
記憶中最鮮明的莫過於綫割滷蛋 在我幼小的年紀 認為那是一種特技，更像是魔術。不像路邊攤幾刀切四瓣排盤， 老媽要嘴咬縫紉綫，單手繃緊綫另手持蛋像極挽面般的姿勢雕琢，成品是對半鋸齒花瓣般的“米其林”級滷蛋；另外美援罐頭有午餐肉（要用關係貼錢向教會拿），切薄片捲成玫瑰花瓣擺在盤中央加上裝飾用小紅蘿蔔（也雕花的）煞是好看！ 另外海螺、 生魚片、箭筍沙拉……。尤其我老愛纏著媽團團轉撒嬌，礙手礙腳也不生氣，會塞給我一片厚厚的午餐肉讓我去旁邊玩，這時是我所能知覺”幸福‘’的時刻，後來看見村上春樹的“小確幸”才明白。
前菜之外 按預算有八至十道菜，當時沒有甜點和水果的觀念，多的是紅白薑汁湯圓。其他的菜品和現今宴會菜相仿，但材料足份量大：（不按出菜序）燉雞（烏骨雞是主流而且雞彿很多，不是豬腦灌的）炸豬排 、糖醋或紅燒五柳枝魚、海鮮羮、炒三鮮（海參、筍片、木耳、豌豆仁、肉絲）、油飯（或甜八寶飯）、茄汁明蝦（或草蝦）、佛跳牆（陽春版）、滷蹄膀（腳庫）、時蔬……。
有一道我家的私房菜不輕易上桌，除非預算夠高關係夠好，因為做工繁複、 炮製費時，以現在的商業語言來說：成本太高。這道菜名：椒麻酥鴨，一隻全鴨宰殺後川燙去血水，降溫後全身內外搽抹花椒粒胡椒粉及微量食鹽 放入大油鍋大火炸酥，起鍋降溫後再小火回炸，全程要四個多鐘頭 ，做一隻差不多耗去半天工夫，結果全身都能吃，包括骨頭都能酥脆入口。這鴨是老媽發明的，靈感是榮工處外省榮民麻辣火鍋的花椒發想。
老媽原生家庭是日據時代習用日式生活，外公除去血統外就是日本人作派，外婆在上流社會（外公在前彰銀當課長）接觸了日本料理並學會和風烹飪及食器裝飾，這一點傳承給了母親，造就將來的辦桌風範。
母親愛好閱讀、音樂和美食的基因完全遺傳給我，可汗顏得很，我只愛吃不怎麼會烹飪，雖然開水燒得不錯、泡麵泡出風格，但畢竟辜負了本該發揚的家傳手藝，胞妹倒是對醃漬小菜和小吃有天份，在“賴” 和臉書收穫不少粉絲。時代進步了、交通便利了，只要兜裡有錢應該什麼都吃得到，何況米其林已風行各地，吃變得平常而隨意甚至營養過剩嘍！
