1869年初，在錫蘭Madulsima的一個農人，發現自家咖啡園的幾株咖啡樹的葉片上出現了一些橘色的斑點。很快的，這些斑點變成褐色、咖啡樹的葉片開始掉落，造成咖啡樹死亡。到了1869年中期，這隻真菌--後來被稱為咖啡駝孢銹菌（Hemileia vastatrix）--已經擴散了好幾英畝。兩年內，它摧毀了錫蘭（現在稱為斯里蘭卡）的咖啡產業。
斯里蘭卡從荷蘭殖民時期就已經開始種咖啡。拿破崙戰爭後，英國取代了荷蘭，不變的是咖啡的生產。到了1830年，斯里蘭卡是世界第三大咖啡生產國。因為歐洲與北美對咖啡的需求推升了咖啡的價格，許多英國人來到斯里蘭卡，開墾山坡地改種咖啡。
從1849到1868年，斯里蘭卡的咖啡產量增加了三倍。農夫們從鄰近的農場取得種子與種苗，不曾考慮過疾病的問題。然後，咖啡銹病（rust）就這樣悄悄地出現了。沒人知道咖啡駝孢銹菌怎麼出現在斯里蘭卡的，畢竟後來的研究發現，咖啡駝孢銹菌的老家是在衣索比亞的大湖區，以及剛果河流域的東半部。
有人說，咖啡駝孢銹菌在自然界的宿主主要是斯里蘭卡與印度原生的C. travancorensis（現在改稱為Psilanthus travancorensis），但是有其他的科學家提出不同的意見。也有人說，是因為引進阿拉比卡咖啡樹的時候，把菌給帶了進來。
不管怎麼說，銹病的爆發點--Madulsima–位於斯里蘭卡內陸、且又是單點爆發，這都指向銹病的病原應該不是來自於本地。到了1980年代，有生物學家認為，1869年的銹病病原可能是來自於1868年的Napier expedition。
不過，這都不重要了。在之後的幾年中，銹病於1870年傳播到印度、1876年出現在蘇門答臘、1878年傳播至爪哇，並於1889年抵達菲律賓。這場病害，被認為是工業革命以來最嚴重的熱帶作物災難之一。
從19世紀末到20世紀初的這場「咖啡瘟疫」，讓錫蘭、印尼、非洲咖啡產業受創，導致印尼與非洲轉向栽培抗病力較強的羅布斯塔咖啡 (C. canephora)。但是錫蘭並沒有改種羅布斯塔。因為殖民地政府（英國）對咖啡的興趣不如對茶葉高，加上銹病疫情太快、太凶猛，於是農民們紛紛轉種茶樹，造成現在斯里蘭卡不再以咖啡聞名，而是以「錫蘭紅茶」揚名世界。
後來，在1913年，它從非洲穿越肯亞到剛果，之後陸續傳播到西非、象牙海岸（1954）、賴比瑞亞（1955）、奈及利亞（1962-63）和安哥拉（1966）。
在1970年，咖啡銹病第一次在巴西出現，並迅速的向周圍傳播，在1975年之前就感染了該國的所有咖啡種植區。 很快的，這種疾病在從巴西傳播到中南美洲的大多數咖啡種植區，1983年侵襲哥斯大黎加與哥倫比亞。到了1990年，咖啡銹病已經成為所有主要的咖啡生產國的「流行病」。
接著，咖啡銹病在2012年於拉丁美洲和加勒比10個國家/地區捲土重來，導致咖啡嚴重的損失並造成咖啡價格因此上漲。
因此，咖啡生產國在2013年4月於瓜地馬拉舉行了緊急銹病高峰會。他們發現，缺乏控制銹病的資源、忽視早期預警信號、使用無效的殺菌劑、缺乏培訓、基礎設施差和建議相互衝突等等，都促成了2012年的這場「咖啡瘟疫」。
同年11月，在薩爾瓦多的「Let’s Talk Roya」會議（2013年11月4日）的主題演講中，CAB International的高級科學家Peter Baker博士提出了更多建議，包括研發方面的投入比例不足，以及缺乏對新品種的投資等情況。
其實，不管怎麼說，「咖啡瘟疫」可說是從這個產業一開始，就種下了原因。
據考證，咖啡樹在17世紀晚期已從葉門傳至印度。荷蘭人於1696年及1699年，從印度的馬拉巴爾海岸 (Malabar coast) 將種子帶到巴達維亞（Batavia，今印尼雅加達），這些種子繁衍出的植株被認為是鐵比卡(Typica)品系的起源 。
1706年，一株來自爪哇的鐵比卡咖啡樹被帶到阿姆斯特丹的植物園，正是這株單一的植株，成為了18世紀殖民美洲大陸的鐵比卡品種的母本 。
荷蘭人隨後將其傳播至荷屬圭亞那（今蘇利南，1719年）、法屬圭亞那（1722年），並由此進入巴西（1727年）。
法國則從阿姆斯特丹獲得植株後，將其引入馬提尼克島（Martinique，1723年），英國再從馬提尼克島引至牙買加（1730年），隨後傳播至聖多明哥、古巴、哥斯大黎加及薩爾瓦多等地 。至1940年代，中美洲大部分咖啡種植園仍以鐵比卡為主。
與此同時，波旁品系(Bourbon)的傳播則與法國的殖民活動及傳教士的努力密不可分。法國人於1708年、1715年及1718年三度嘗試將咖啡從葉門引入波旁島（Île Bourbon，今留尼旺島 Réunion Island），其中第二次及第三次的引種取得了成功，奠定了波旁品系的基礎 。然後，法國傳教士從留尼旺島將種子帶往桑吉巴、坦尚尼亞及肯亞等地建立種植園 。
所以，可以看到，一株從印度帶到印尼爪哇的咖啡樹苗，竟然成了之後數百年來美洲大陸絕大多數咖啡的祖先。如此極端的遺傳瓶頸，使得美洲的咖啡種植長期面臨品種單一、易受病蟲害侵襲（如咖啡銹病）及氣候變遷影響的脆弱性。
因為所有的咖啡樹在遺傳上幾乎是相同的，所以咖啡駝孢銹菌只要能攻破其中一株，就可以輕鬆撂倒全部。就像打保齡球一樣，只要瞄準了，就是「全倒」。
加上，商業種植園都是採取密植，這讓咖啡駝孢銹菌更是如入無人之境！只要溫度（15°C–28°C）、濕度（潮濕的環境，葉片上有水滴更好）適中，銹病就會一發不可收拾。
可能是因為發現，潮濕的環境有利於咖啡駝孢銹菌，因此在1970年開始的那一波疫情中，開始有專家推動所謂的「無遮蔭高產栽培（full sun, technified coffee farming）」。
原來，之前多半都是進行所謂的「林下栽培」--也就是把咖啡樹種在其他的高樹下。農民選擇這樣種，是因為這是咖啡樹在原始環境下的生存狀態。
但是，在1970年的那一波疫情中，國際組織如美國農業部、USAID、各國咖啡研究所（如巴西IBC、哥倫比亞CENICAFÉ）希望能防止農村動盪以免成為共產主義滋生的溫床，於是他們積極推動現代化農業，希望能夠達到提高產量、穩定出口的目的。
他們教導農民去遮蔭、高密度種植高產矮生的阿拉比卡品種（如Caturra、Catuaí）、施用化肥、使用化學農藥（特別是銅製劑防治葉銹病）。
一開始，單位面積產量的確提升了；在有些區域甚至達到了原來的2–3倍，但同時也創造了極度脆弱的生態系統。
結果是，不僅沒有去除銹病，咖啡果小蠹（broca）的疫情也變嚴重了；而去遮蔭減少了土壤保濕與降溫作用，造成咖啡樹在乾旱時更容易枯萎。
真正打擊農民信心的是，雖然全日照加速咖啡漿果成熟，但往往導致風味單薄、酸味不足，難以符合精品市場的需求。
花大錢買農藥、買種苗，最後生產的咖啡卻得到差評，這是多麼地糟糕啊！於是，農民就不再聽這些專（門害人）家的話了。
其實，就像我們之前曾經提過的橡膠葉枯病菌（Microcyclus ulei）一樣，這些病菌在原產地與植物其實是一種並存的狀態：只要植物不要種得太密，疾病就不會大爆發。
但是，在商業種植園中，農民當然是希望可以從最小單位面積得到最大的收穫，所以都是種得密密麻麻，於是只要有「一粒老鼠屎」摻進來，當然很快一鍋粥就掰掰了。
在1869年的第一次疫情中，因為當時還不清楚到底是什麼病？病原是什麼？於是當地的咖啡種植者把這個疾病稱為「毀滅者愛蜜麗」（Devastating Emily），用來形容銹病的慘烈危害。
下次，當你泡一包立頓紅茶時，不妨想想這包紅茶與「毀滅者愛蜜麗」之間的牽扯。如果沒有「毀滅者愛蜜麗」，立頓紅茶的風味或許就會大不同。
參考文獻：
McCook, S. G. (2019). Coffee is not forever: A global history of the coffee leaf rust. Ohio University Press.
Koutouleas, A. (2023). Coffee leaf rust: Wreaking havoc in coffee production areas across the tropics. Plant Health Cases. https://doi.org/10.1079/planthealthcases.2023.0005
